Эта книга написана полвека назад как очень необходимое тогда практическое руководство по возделыванию овощей, картофеля, зерновых и кормовых культур в Приполярье. Автор, первый агроном-организатор производственного земледелия и научно-исследовательских работ по растениеводству на Ямале, подготовил ее на базе своей двадцатипятилетней агрономической, научной и организаторской деятельности в сельском хозяйстве округа. К сожалению, своевременное издание не состоялось из-за интриг местных сторонников лысенковской лжебиологии. Но и сейчас люди, стремящиеся возродить разрушенное в конце прошлого века северное земледелие: агрономы и овощеводы подсобных хозяйств, фермеры, многочисленные огородники-дачники — найдут в книге немало любопытных сведений и полезных советов, а краеведы — интересные материалы по истории забытой отрасли.

# Б.В.Патрикеев Растениеводство на Ямале


## СОДЕРЖАНИЕ

От автора........................................................................ 5

Глава I. Климатические и почвенные условия............................ 7

Глава II. Овощеводство в защищенном грунте

Устройство и подготовка парников ........................................27

Посев, посадка и уход .......................................................33

Борьба с вредителями и болезнями .......................................38

Выращивание рассады ....................................................... 42

Выращивание овощей......................................................... 45

Устройство и подготовка зимних теплиц ...................................55

Выращивание рассады и овощей .............................................57

Устройство и подготовка летних теплиц ....................................72

Выращивание овощей ..........................................................74

Глава III. Растениеводство в открытом грунте

Освоение новых земель и удобрения .......................................77

Посев, посадка и уход .........................................................85

Борьба с болезнями и вредителями ........................................89

Выращивание картофеля и овощей. Семеноводство ....................94

Выращивание зерновых и кормовых культур. Плодосмен .............120

Хранение картофеля и овощей .............................................125

Библиография (сост. Т.В.Пуртова) ........................................131

Н.Б.Патрикеев. Пионер приполярного земледелия.

Послесловие ...................................................................135


## От автора

Первые шаги по развитию производственного земледелия на Ямале были сделаны вскоре после начала работы организационного бюро по созданию национального округа, осенью 1931 года, когда в Обдорске (ныне Салехард) был разработан первый гектар общественной пашни и разбиты парники на 60 рам. В следующем году здесь введены первая теплица, первое овощехранилище, парники на 104 рамы, а по округу распахано более 20 гектаров земли под посев 1933 года.

В 1932-1936 годах окружная агрономическая служба определила основные пути внедрения земледелия в хозяйственный комплекс округа и сделала вывод о возможности получения устойчивых урожаев овощей, картофеля и кормовых культур на больших площадях, а в южной части Приуральского и Пуровского районов — выращивания зерновых культур — ячменя и овса.

С 1937 года форпостом научно-обоснованого растениеводства на Ямале стала Салехардская овощная опытная станция. К 1939 году в результате широкого испытания были отобраны лучшие сорта сельскохозяйственных культур, пригодных для выращивания в открытом и защищенном грунте Приполярья, разработаны типы парников, теплиц, овощехранилищ, помещений для яровизации картофеля, а главное, определены основные принципы агротехники получения высоких и стабильных урожаев. Этому во многом способствовала многолетняя научно-методическая помощь Хибинской Полярной опытной станции Всесоюзного института растениеводства, возглавляемой общепризнанным пионером полярного земледелия страны академиком И.Г. Эйхфельдом.

Научные разработки Салехардской опытной станции, отмеченные дипломом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года, активно внедрялись в практику окружной агрономической службой. Право участия в несостоявшейся по известным причинам ВСХВ-41 по разделу растениеводства получили пять колхозов Шурышкарского, Приуральского районов и г. Салехарда. В округе были созданы предпосылки для значительного укрепления местной продовольственной базы во время Великой Отечественной войны.

В течение 15 послевоенных лет посевные площади, производство овощей и картофеля на Ямале неуклонно росли. В 1955 году 34 колхоза округа из 55 занимались овощеводством. В 1956 году артель "Заря” (пос. Горки) Шурышкарского района имела 72 гектара пашни, в т.ч. 47 — под картофелем, два — под капустой, шесть — под парами, остальные засевались корнеплодами и овсом на зеленый корм. В парниках на 380 рам выращивались огурцы, в теплицах площадью 715 кв. м. — помидоры. При плане 470 валовой сбор картофеля составил 535 т. или по 116 центнеров с гектара. В колхозе "Путь Ленина" того же района (с.Мужи) из 39 гектаров посевной площади картофель занимал 26, овощи — 6, овес на зеленый корм — 7 гектаров; работали две теплицы: летняя на 410 кв. м и зимняя на два отделения. В обеих хозяйствах- миллионерах доходы от растениеводства занимают первое место.

Эти достижения показывают, что успех дела зависит от людей, своевременно и правильно применяющих передовую агротехнику, неустанно работающих на колхозных полях. Однако до настоящего времени не имеется ни одного руководства по растениеводству, разработанного применительно к условиям округа. В предлагаемой работе, предназначенной для колхозных агрономов, бригадиров-полеводов и звеньевых-овощеводов, изложены основные принципы и приемы агротехники возделывания сельскохозяйственных культур в ямальском приполярье. Овладев ими, колхозы округа могут обеспечить население овощами и картофелем местного производства.

Автор благодарит за доброжелательное резензирование книги ученых Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства (г. Омск), Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства (г. Ленинград), Салехардской сельскохозяйственной опытной станции, ямальских агрономов-практиков А. Асафову, К. Беляеву, К. Соловьеву.

Особую благодарность автор выражает инициатору создания книги, академику Иоганну Гансовичу Эйхфельду, а также профессору Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Виталию Ивановичу Эдельштейну и его коллегам, известным ученым-овощеводам Сергею Ивановичу Китаеву, Михаилу Васильевичу Панову, Ивану Константиновичу Шаумяну — за просмотр рукописи и ценные указания.

Б. Патрикеев,

10 декабря 1956 г., Салехард.

## ГЛАВА I. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Ямало-Ненецкий национальный округ занимает северную оконечность Тюменской области между 62° 20' — 78° 40' северной широты и 62° — 86° восточной долготы.

Северная часть его омывается Ледовитым океаном, на юге он граничит с Ханты-Мансийским национальным округом, на востоке с Красноярским краем, на западе с Архангельской областью и Коми АССР. (Здесь и далее административное деление, названия населенных пунктов приводятся по состоянию на 1 января 1955 года — ред.)

Общая площадь округа 78 миллионов гектаров, из них водная площадь составляет 20 процентов.

Вследствие большой протяженности округа с севера на юг 1250 км и с Запада на Восток — более 1000 км территории резко отличаются друг от друга в климатическом отношении (табл. № 1, 1-а). Имеющиеся материалы ряда северных метеорологических станций и опыт растениеводства в открытом и защищенном грунте позволяют ориентировочно определить здесь две агроклиматические зоны, с разными возможностями развития земледелия (рис. 1).

Границей между ними предполагается граница между тундрой и лесотундрой. По материалам землеустройства она проходит приблизительно по 68 параллели от южного берега Байдарацкой губы на Новый Порт, пересекает Обскую губу, выходит на среднее течение реки Пойлово (полуостров Малый Ямал), далее через Тазовскую губу на среднее течение реки Мяссо и по левому берегу этой реки идет до границы с Красноярским краем.

Наиболее холодными месяцами в первой и второй климатических зонах являются декабрь, январь и февраль. В указанный период в средней части второй климатической зоны (г. Салехард) морозы достигают 55 градусов. Самым теплым месяцем для обеих климатических зон является июль, когда температура на широте Салехарда достигает 25-30 градусов тепла.

Повсеместно наблюдается резкое колебание температуры воздуха не только в течение одного года или месяца, но часто и в течение одного дня. Например, в декабре температура с одного градуса холода опускается до 53 градусов, в июле с 29 градусов тепла до 0,7 градусов холода.

Сильное таяние снега в северной части второй климатической зоны происходит в первой декаде июня, а в средней и южной части в третьей декаде мая. Устойчивая теплая погода обычно наступает с момента вскрытия реки Обь, которое на широте Салехард-Мужи в среднем происходит в конце мая — в первых числах июня. Вскоре после ледохода вся природа тундры мгновенно пробуждается. Растения интенсивно выбрасывают вегетативные органы. Южная весна наступает постепенно, северная же наоборот, производит резкий поворот в жизни природы и зимние декорации быстро меняются на летние.


Возможность продвижения на Крайний Север того или иного вида сельскохозяйственных растений в значительной степени зависит от величины вегетационного и безморозного периодов. Продолжительность вегетационного периода, считая время со среднесуточной температурой не ниже 5 градусов тепла, можно считать для первой климатической зоны 30-57 дней и для средней и южной части второй климатической зоны 90-100 дней (табл. № 2).

Продолжительность вегетационного периода в отдельные годы для одного и того же сорта и в одном и том же населенном пункте меняется в зависимости от погодных условий. Например, при более влажной и холодной погоде он удлиняется, а при жарком и сухом лете значительно укорачивается.

Средние сроки произрастания овощных и зерновых культур в открытом грунте в средней и южной части второй климатической зоны приведены в таблице № 3. Как видно, вегетационный период полностью используется всеми культурами кроме картофеля. Его дальнейший рост по многолетним данным приостанавливается ранними осенними заморозками в начале или половине сентября.

Передовые колхозы, проводя весенний сев в указанные сроки, получают ежегодно устойчивые высокие урожаи. Запаздывание с посевом и посадкой весной, как правило, приводит к сильному снижению урожаев, так как картофель и ряд овощных культур при позднем посеве не заканчивают полностью свое развитие и попадают в конце лета под действие низких температур(табл. №4).

Наиболее благоприятный период для роста растений на широте г.Салехарда равен 50-60 дням, при этом лучшими летними месяцами, когда наиболее интенсивно развиваются растения, являются июль и август, в сентябре же в среднем за последние 13 лет температура воздуха 10 градусов тепла и выше была только в течение четырех дней.

Для возделывания сельскохозяйственных культур имеет также значение длина безморозного периода, сроки прекращения заморозков весной и начала их осенью, так как именно осенние заморозки часто причиняют овощным культурам и в особенности картофелю большие повреждения (табл. № 5).

В отдельные годы время наступления последних весенних и первых осенних заморозков значительно колеблется. Иногда безморозный период более продолжителен (в 1936 г.-117 дней, в 1943- 116 дней) а порой заметно короче (в 1925 г. - 76 дней, 1949 г. - 81 день). Средняя дата первого осеннего заморозка в Салехарде 17 сентября.

Самый ранний осенний заморозок по наблюдениям за последние 18 лет отмечен 2 сентября, а самый поздний — 1 октября.

Продолжительность безморозного периода по многолетним наблюдениям для южной части второй климатической зоны (Березово) равна 100 дням и для средней части (г. Салехард - с. Мужи) 90 дням с колебаниями в отдельные годы от 70 до 131 дня.

Более правильное представление о длине безморозного периода и силе заморозков дает наблюдение за температурой воздуха на поверхности почвы или на высоте растительного покрова, так как время наступления первого осеннего заморозка над поверхностью почвы и на растениях может быть раньше, а время последнего заморозка позднее, чем в будке на высоте двух метров от поверхности почвы. Поэтому безморозный период на поверхности почвы значительно короче (табл. №№ 5-6).


Большое влияние на температуру воздуха оказывает рельеф местности. Так в низинах осенние заморозки почти ежегодно гораздо раньше поражают посевы картофеля, нежели на возвышенностях. Например, на полях Салехардского молочно-овощного совхоза, расположенных в долине реки Шайтанки на расстоянии 0,5 км от г. Салехарда, ботва картофеля часто еще во второй половине августа повреждается морозом, в то же время такие заморозки на поверхности почвы не повреждают посевы картофеля, расположенные на более высоких местах.

Следует иметь ввиду, что весенние и осенние заморозки за период роста растений в условиях округа происходят от двух причин: от притока холодных волн из полярного бассейна и со стороны западной части Уральского хребта, горы которого в течение всего лета покрыты ледниками и снегом. Другой вид заморозков происходит от охлаждения поверхности почвы вследствие потери тепла путем лучеиспускания в ясные и тихие ночи. Осенние заморозки обыкновенно наступают под утро при сухой, ясной, тихой и прохладной погоде. Ветер мешает застаиванию холодного воздуха. При ветре, в пасмурные или облачные ночи опасность заморозков значительно уменьшается.

Сумма тепла за вегетационный период, необходимая для развития на Крайнем Севере культурных растений, также имеет значительные колебания (табл. № 7). Для первой климатической зоны сумма тепла равна 998 градусам (Маре-Сале), для средней части второй климатической зоны (г.Салехард, с.Мужи) — 1020 градусам с колебаниями за последние 15 лет от 1059 градусов в 1939 году до 1444 градусов в 1943 году и для южной части второй климатической зоны (Березово) сумма тепла по многолетним наблюдениям равна 1370 градусам.


По ряду данных, имеющихся в литературе о потребности культурных растений в тепле при выращивании их в более южных районах страны, требуется, чтобы сумма средних температур за период развития и роста растений не была ниже: для ячменя 1600 градусов, овса 1940 градусов, корнеплодов 1500 градусов и картофеля от 1300 до 3000 градусов. Но указанные культуры вызревают в условиях Севера на длинном полярном дне и при меньших суммах средних температур за период вегетации.

Как показывает многолетняя практика, в условиях первой климатической зоны применима, в основном, парниковая или тепличная культура овощных растений, а на высоком агрофоне можно выращивать редис, салат, шпинат, лук на перо и другие скороспелые овощи в открытом грунте.

Хотя вторая климатическая зона округа и является территорией рискованного земледелия, здесь на основе агротехники, разработанной с начала 30-х годов агрономической службой, учеными Салехардской опытной сельхозстанции, передовыми овощеводами хозяйств, успешно культивируются в открытом грунте картофель, капуста белокочанная, цветная и кольраби, брюква, свекла, редька, морковь, турнепс, лук однолетний и многолетний, редис, салат и другие овощи. Возможно выращивание однолетних и многолетних трав, а в южной и средней части — возделывание ячменя и овса на зерно.

Среди основных условий получения высоких и устойчивых урожаев — подбор продуктивных, скороспелых, нетребовательных и теплу сортов, пригодных для возделывания в открытом грунте на Севере; выбор оптимальных сроков посева и посадки; световая яровизация картофеля, предварительное выращивание рассадой в парниках и теплицах капусты и других овощей, правильное чередование культур на полях (севооборот), организация семенных участков картофеля и зерновых, получение собственных семян репы, турнепса, редьки и брюквы в открытом, моркови, капусты и свеклы — в защищенном грунте.

Световой режим второй климатической зоны на широте г. Салехарда имеет те особенности, что весной и летом здесь устанавливаются длинные дни, а с первого июня по 10 июля солнце светит круглые сутки. В зимнее время, наоборот, света бывает недостаточно. Поэтому наиболее требовательные к свету овощные культуры как томаты и огурцы начинают нормально развиваться при посеве семян в зимних клинских теплицах только в первой декаде февраля. Январские посевы этих культур без искусственного освещения погибают от недостатка света.

Длинный день в период всего роста растений безусловно оказывает положительное влияние на их развитие, способствуя повышению урожайности и ускоряя их созревание. В то же время на длинном дне некоторые сорта овощных культур склонны к израстанию, т.е. у них настолько быстро протекает развитие, что они преждевременно образуют семена, что ведет к потере урожая. Это наиболее характерно для свеклы, редьки, редиса и салата. Израстание зависит не только от длинного дня, но также от температуры воздуха и почвы. Редис и редька быстрее израстают на длинном дне при недостатке влаги в почве.

Количество осадков уменьшается с продвижением с юга на север. В первой зоне их выпадает гораздо меньше, нежели во второй климатической зоне. Здесь осадки составляют в миллиметрах (табл. 1а): Салехард - 287, с колебаниями в отдельные наиболее дождливые годы до 461 и в более засушливые годы до 146 миллиметров, Мужи-335 и Березово 338 км. Необходимо отметить, что осадки благоприятно распределяются по временам года. За период июнь-сентябрь их выпадает в Салехарде 68 процентов, в Мужах и Березово 60 процентов от годового количества. Летние осадки идут большей частью в виде мелкого дождя, ливни случаются очень редко.

При медленном оттаивании почвы весной вода, образующаяся при таянии снега, не является большим источником увеличения запасов почвенной влаги, так как значительная часть её стекает с поверхности еще мерзлого грунта даже при небольших понижениях рельефа. Поэтому основным источником обогащения почвы влагой являются атмосферные осадки в виде дождя.

Как показывает местный опыт, количество осадков за период роста растений дает возможность многие овощные культуры выращивать без полива, за исключением рассадных культур. В годы особо засушливые, когда приходится прибегать к искусственному поливу, растения меньше всего нуждаются во влаге на старопахотных участках, имеющих более окультуренную почву.

Ветры силою от 10 до 15 метров в секунду и выше — нередкое явление на Ямале. По данным Салехардской метеостанции за 35 лет дней с затишьем наблюдалось всего от 9 до 22 в год. Зимой преобладают южные ветры, отличающиеся меньшей силой, и больше безветренных дней. Летом господствуют северные ветры. В период с февраля по май ветры часто заносят снегом зимние теплицы и приводят к гибели растений от недостатка света. Сильные северные ветры даже в июне приносят резкое похолодание и снегопады. Летом ветры иссушают почву и образуют на ней корку, ухудшающую водный и воздушный режим. От вредного действия западных, северо-западных и северных холодных ветров поля требуется защищать при помощи сохранения лесов при раскорчевке или создавать искусственные лесополосы из быстро растущих на севере древесных и кустарниковых пород, например, ивы. Полезным приемом является мульчирование посевов торфом и перегноем.

Почвы. На всей территории округа встречается вечная мерзлота, но залегание ее несплошное. Прежде всего, от вечной мерзлоты свободны прирусловые части песчаной поймы рек, а в южной части второй климатической зоны, в Пуровском и Надымском районах, встречаются площади свободные от вечной мерзлоты и на коренных берегах рек.

Глубина залегания вечной мерзлоты в летнее время различна. В заболоченных местах, покрытых мхом, она находится почти у самой поверхности почвы, на глубине 25-30 сантиметров, а на южных склонах, неимеющих моховой покрышки, почва за летний период оттаивает до трех метров. Под пашней на песчаных почвах и легких суглинках горизонт вечной мерзлоты на широте г. Салехарда в сентябре месяце находится на глубине до двух метров.

В связи с наличием вечной мерзлоты низкие температуры почвы являются одним из неблагоприятных факторов для растениеводства. Регулярных наблюдений над температурой почвы до последнего времени не производилось. Из имеющихся отдельных сведений установлено, что температура почвы в период роста растений понижается с глубиной в зависимости от залегания вечной мерзлоты.

Оттаивание почвы в средней части второй климатической зоны происходит в первых числах июня. За период вегетации температура почвы в пахотном горизонте постепенно повышается с момента оттаивания от третьей декады августа, после чего начинает опускаться. Замерзание почвы на широте Салехард-Мужи обычно происходит в конце сентября или в первых числах октября.

Во второй климатической зоне вокруг населенных пунктов, расположенных в своем большинстве по берегам рек, распространены песчаные, супесчаные и суглинистые почвы — самые благоприятные для освоения. Глинистые почвы — более холодные, так как медленно нагреваются летним теплом, а горизонт вечной мерзлоты расположен в них ближе к поверхности. Неблагоприятный тепловой режим имеют и почвы участков с пониженным рельефом. Они избыточно увлажненные, а следовательно плохо прогревающиеся. Горизонт вечной мерзлоты на таких участках обычно находится летом на глубине 40-60 сантиметров от поверхности почвы. При их освоении необходимо производить мелиоративные мероприятия, связанные с осушением.

Почвы тундры почти не содержат питательных веществ для растений в легко усвояемом виде, а поэтому обладают исключительно низким естественным плодородием и без внесения достаточного количества удобрений не могут давать урожая. Кроме того, минеральные почвы бесструктурные, быстро уплотняются и обладают плохим водным и воздушным режимом, повышенной кислотностью.

Для создания культурного плодородного пахотного слоя в первые два-три года после освоения лесотундровых земель требуется вносить очень высокие дозы (100- 120 тонн на гектар) органических удобрений: навоз, торф, пойменный ил, компостные смеси, и полный комплекс минеральных удобрений, калийных, фосфорных и азотистых, а также нейтрализовать почвенную кислотность путем известкования или внесения золы (по одной тонне на гектар).

При применении всего комплекса мелиоративных мероприятий и системы удобрений земли Севера с весьма низким естественным плодородием превращаются в почвы, дающие высокие и устойчивые урожаи.


## ГЛАВА II. ОВОЩЕВОДСТВО В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

Такие теплолюбивые культуры как помидоры, огурцы, перцы, фасоль, баклажаны, кабачки могут произрастать на Севере только в культивационных помещениях, а белокочанная и цветная капуста, кольраби, свекла, брюква и другие овощи не успевают вызревать при посеве в почву семенами и высаживаются в открытый грунт рассадой, предварительно выращенной в парниках и теплицах.

В защищенном грунте можно получать и ранние урожаи зеленных культур: редиса, укропа, салата, шпината, лука на перо, щавеля.


Устройство и подготовка парников

Наиболее пригоден для наших условий так называемый русский углубленный односкатный парник. Это котлован глубиной 70-80 и шириной 150 см, края которого укрепляются срубом из бревен (парубней) толщиной 12-14 см с поперечными перекладинами (пересовами). Парубень с северной стороны устанавливается на 10-15 см выше, чем с южной. В местах соединения парубней по углам обвязки устанавливают стойки (столбики) диаметром 16 см, предохраняющие сруб от оседания. По ним же обшивают стенки котлована горбылем. Обшивка служит теплоизоляцией от вечной мерзлоты и препятствует осыпанию песчаного грунта. Для более плотной установки застекленных рам в бревнах венца с трех сторон выбирается "четвертьпаз". А с южной — делается неглубокий паз 2-3 см, чтобы вода перетекала через него, не попадая в парник.

От количества рам, а их стандартный размер 106x160 см зависит длина парника. Как правило, на один сруб укладывается 20 рам. Располагаются парники кварталами по 100-500 рам с расстоянием между ними 80 см. Скат должен быть с южной стороны с возможным отклонением к востоку на 10-15 градусов (рис. 2).

Лучшим местом для строительства является хорошо освещенный в течение всего дня сухой участок с небольшим склоном к югу. Северный склон совершенно непригоден. Максимальный уровень грунтовых вод 120 см от поверхности почвы. Для отвода грунтовых вод по дну котлована выкапывают канавки глубиной 15-20 и шириной 30 см. с уклоном в одну сторону. Через деревянные трубы они сообщаются с отводной канавой, идущей по торцам парников под проездами.


При высоком уровне грунтовых вод строят полууглубленные парники. Котлован копается на глубину 30-40 см. Из выбранной земли делается насыпь, на которую укладывается обвязка. В более северной местности вместо насыпи ставят сруб на 3-4 венца с северной и 2-3 венца с южной стороны. С меньшей глубиной, 60 см, сооружаются и углубленные парники для получения урожаев в средние сроки.

Чтобы защитить парники от холодных северных, северо-западных и западных ветров, их следует ограждать заборами или насаждениями. Для сохранения тепла рамы накрываются матами, которые вяжутся из осоковых трав, вейника или рогожи размером 200x120 см.

Парниковое хозяйство необходимо обеспечить инвентарем: термометрами, лопатами, вилами, лейками, грохотами для просеивания земли, носилками, тачками и т.д.. Желательно, чтобы вблизи был водоем: река, озеро, ручей или пруд.

В качестве биотоплива, в основном, применяется навоз лошадей и крупного рогатого скота. Тепло выделяется благодаря разложению органического вещества, вследствие жизнедеятельности микроорганизмов. Наивысшая температура горения конского навоза на 7-12 день после перебивки достигает 75 градусов, после чего на 6-10 день спадает до 30-35 градусов и удерживается на этом уровне около 50-70 дней, затем непродолжительное время составляет около 20 градусов Цельсия. Коровий навоз дает наивысшую температуру на 18-20 день (40-45 градусов), а через 30-35 дней она снижается до 15- 20 градусов и на этом уровне держится 55-65 дней, постепенно падая до 12-15 градусов.

При недостатке конского навоза можно применять его смеси с коровьим навозом (65:35 и 50:50), сухим торфом (50:50) и древесными опилками (70:30), а также смеси коровьего навоза с торфом (85:15) и древесными опилками (80:20).

В случае использования коровьего навоза следует учитывать, что на нем могут появиться грибки, против появления которых поверхностный слой навоза в парниках нужно засыпать на 1-2 см гашеной известью или золой. Торф для смесей применяется волокнистый, выветрившийся, но не разложившийся.

С начала зимы навоз вывозится на площадку вблизи парников и укладывается в штабели шириной 5-6 м и высотой 1,5-2 м. Длина зависит от количества биотоплива и размеров площадки. В штабелях меньшего размера навоз сильнее промерзает. При укладке масса разравнивается и во избежание преждевременного загорания слегка утрамбовывается. Преждевременно разгоревшийся навоз выбирается и заменяется холодным и утрамбованным. Нельзя допускать смешивание навоза со снегом. Количество заготовленного биотоплива определяется исходя из того, что кубометр рыхло сложенного навоза весит 0,5 т, а уплотненного — 0,7 т.

К разогреву навоза для ранних парников приступают за 10-12 дней до посева. Он разрыхляется и укладывается в бурт "П-образной" формы. Внутри разводятся костры. Наполовину сгоревшие дрова постепенно заваливаются навозом и тепло распространяется вокруг. Разогрев можно производить при помощи горячей воды, нагретых камней и установки железных печек-времянок с выводом дымоходов в бурты. Для средних парников, уже в более теплое время, биотопливо разогревают путем обычной перебивки с добавлением свежего навоза.

Набивку предварительно очищенных от снега и льда парников, начинают за 5-6 дней до посева. На дно котлована рекомендуется уложить дренаж из соломы и хвороста и теплоизоляционный слой из воздушно-сухого торфа толщиной 15-20 см. Затем на ширину 1-1,5 рам кладется холодный навоз, а на него горкой горячий. Каждый слой слегка уплотняется вилами, причем по середине сильнее, т.к. там температура биотоплива выше. Так же плотнее укладывается соломистый навоз. Чтобы навоз не отходил от стенок, он сильнее уплотняется у краев парника. Набивка производится до самого верха и как можно быстрее, чтобы не охладить горячий навоз. Затем парник закрывается рамами и матами. Процесс горения регулируется вентилированием. Если разогрев идет медленно, под каждый второй рамой, в середине, при помощи деревянного кола делается отверстие глубиной 40-45 см, куда заливается ведро горячей воды и снова подсыпается навоз. Дней через пять, когда навоз разогреется и даст осадку, в парник добавляют горячий навоз и уплотняют при помощи доски, насаженной на палку. Примерный расход согревающих материалов для ранних парников 800-1000 кг, для средних 500-600 кг на раму.

Следующая операция — укладка насыпного грунта или теплично-парниковой земли (далее — земля). Для создания насыпного грунта, богатого питательными веществами и с хорошими физическими свойствами, применяют навоз, дерновую или пойменную землю (ил) и минеральные удобрения. Перегной берется осенью из парников. Торф добывается летом с низинных осоковых болот и поливается навозной жижей. Весной проветренный, сухой, промороженный в течение зимы торф размельчается и пропускается через грохот. Для нейтрализации кислотности добавляется свежегашенная известь 7-8 кг или зола 14-15 кг на один кубометр.

Для изготовления торфо-навозного компоста хорошо разложившийся и проветренный торф размельчается и укладывается толщиной 25-30 см на площадке от 4x5 до 4x10 м. Сверху кладется такой же слой навоза и так бурт доводится до высоты 1,5-2 м с верхним слоем из торфа, в соотношении 1:1. В течение лета компост один раз перелопачивается и вводится в состав насыпного грунта, который обычно готовится осенью. Торф значительно улучшает тепловой, водный и воздушный режим почвы. В торфяных смесях хорошо развивается корневая система растений. Перепревший навоз обогащает землю легко усвояемыми питательными веществами, особенно азотом.

Рекомендуемый состав грунта для выращивания огурцов как в парниках, так и в теплицах включает две части торфо-навозного компоста, одну часть перегноя, полчасти песка, одну часть дерновой или пойменной земли. Теплично-парниковый грунт под помидоры и другие культуры составляют из двух частей перегноя, полчасти суглинистой земли, полчасти песка, с добавлением дерновой или пойменной земли. При наличии минеральных удобрений можно смешивать две части торфо-навозного компоста, полчасти торфа, полчасти песка, полчасти суглинистой земли с добавлением на кубометр грунта 400 г селитры, 300 г суперфосфата и 250 г калийной соли.

Зимой смеси хранят на открытом воздухе. При промерзании гибнут вредители и корневища сорняков, уменьшается кислотность, земля становится более рыхлой. Грунт используется несколько лет с ежегодным обновлением на 30-40 процентов.

Набивка парников землей проводится за два дня до посева слоем 10-15 см. Мерзлый грунт предварительно размельчают. Затем парник закрывается рамами и матами, чтобы земля прогрелась. Засыпка также должна делаться быстро, поочередно под каждой рамой , чтобы не охладить весь парник. В зависимости от состава в среднем на одну раму требуется 0,15-0,3 кубометра насыпного грунта.


Посев, посадка и уход

Залог высокого урожая — хорошее качество семян, подбор скороспелых, продуктивных сортов, пригодных для выращивания на Севере. Для ускорения всходов чистосортные семена некоторых растений намачивают в воде комнатной температуры — лук и шпинат трое суток, укроп и морковь — двое, огурцы — одни сутки, горох — 12 часов, редис — 2 часа. Для предупреждения заболеваний семена перед посевом в течение пяти минут протравливаются в растворе сулемы, промываются водой и просушиваются. Концентрация раствора для семян капусты и огурцов 1 г химиката на литр воды, для помидоров — 1 г на три литра воды.

К посеву приступают, когда температура стабилизируется и горение навоза идет равномерно по всему парнику. Огурцы высевают при температуре грунта 25-30 градусов, менее требовательные к теплу редис, лук и другие культуры — при температуре 12-15 градусов.

Лучше всего применять рядовой способ посева семян, высадки и пикировки рассады, при котором растения размещаются на определенном расстоянии друг от друга, что способствует их лучшему развитию, а так же упрощается уход: полив, борьба с сорняками, рыхление, подсыпка свежей земли и т.п.

Разметка рядов производится поперек парника меркерной доской толщиной 2 см и шириной 15-20 см с заостренным нижним краем. Глубина бороздок регулируется нажатием на доску, ширина междурядий — прикрепляемыми на концах доски колышками или передвижными крючками.

Семена высеваются на глубину 0,5 см и заделываются граблями или засыпаются землей. Поверхность грунта слегка уплотняется специальной доской — "ляполкой". В больших хозяйствах посев производится парниковыми сеялками. Если земля сухая, парник поливают из лейки с мелким ситом. При посеве или посадке в солнечный день растения на один-два дня притеняют. Для сохранения тепла, особенно на ранних парниках, когда рассада может замерзнуть во время высадки, рамы поднимают поочередно, ставят на подставку, накрывают рогожей или матами. В некоторых хозяйствах делают специальные шатры из фанеры (пикировальные будки).

После посева для быстрого прорастания семян и после высадки рассады для ее лучшего укоренения нужна повышенная температура. Однако при высокой температуре и недостаточном освещении, растения за короткое время могут настолько вытянуться, что это приводит к потере урожая. Поэтому после появления всходов в течение 7-10 дней температура поддерживается примерно на 5 градусов ниже, чем требуется взрослым растениям. При солнечной погоде температура в парниках должна быть выше, а в пасмурную погоду и ночное время ее снижают.

Требования разных овощных культур к температуре различные. Например, редис, рассаду белокочанной и цветной капусты, брюквы лучше выращивать в защищенном грунте при 12-15 градусах, а лук на перо, салат и укроп — при 18-20 градусах. Для огурцов и помидоров лучшая температура 25-30 градусов, при понижении ее до 8-10 градусов, эти растения почти приостанавливают свой рост. Для контроля в каждом парнике на деревянной подставке устанавливается термометр. Если он в деревянной оправе, то кладется прямо на грунт.

Температуру, а также влажность почвы и воздуха в парниках регулируют поднятием рам со стороны противоположной ветру и установкой их на подставки. В ранне-весенний период рамы поднимают всего на 8-10 минут (фото 1). Летом, в теплые солнечные дни, рамы с парников снимают совсем и укладывают на широкие проходы по торцам. А в конце лета и начале осени, когда горение навоза в парниках ослабевает и ночи становятся прохладнее , закрывать парники нужно раньше, чтобы сохранить полученное за день тепло солнечных лучей.

Во избежание прижигания листьев и резкого поднятия температуры в жаркие дни рамы надо прикрывать тонкими рогожами, а в летний период производить побелку остекления слабым раствором мела. Особенно опасно яркое освещение после пасмурных дней, когда изнеженные во влажной атмосфере листья могут получить сильные ожоги.


При поливе парников водой нужно смачивать грунт на всю глубину, иначе его нижняя часть останется сухой и растения могут пострадать от недостатка влаги, особенно при сильном горении навоза, сопровождающемся значительным иссушением нижних слоев земли. Весной и осенью теплолюбивые культуры (огурцы и помидоры) поливаются водой комнатной температуры.

Следует учитывать разную требовательность растений к температуре и влажности почвы и воздуха. Например, рассаду капусты нужно поливать слабо, т.к. при обильных поливках, высокой температуре и высокой влажности воздуха она быстро вытягивается и поражается черной ножкой. Для таких культур, как огурцы, томаты, редис, укроп и лук, поливку следует делать обильную. В то же время нужно знать, что огурцы любят влажный воздух, помидоры — сухой.

Подкормка удобрениями дается в первую очередь под культуры, берущие из почвы большое количество питательных веществ, в частности, помидоры, огурцы и капусту. Из органических удобрений применяются растворы коровьего навоза (коровяка), навозной жижи и птичьего помета. Коровяком заполняют на одну треть бочку или другую емкость, доливают водой и настаивают в течение нескольких дней до появления пены. Перед внесением одно ведро раствора разбавляется четырьмя-пятью ведрами воды; навозная жижа, собранная на скотных дворах, четырьмя - шестью. Птичий помет разводится в пропорции одна часть на 10-15 частей воды. Минеральные удобрения берутся из расчета 20 г селитры, 15 г калийной соли на ведро воды. Подкормка обязательно проводится по влажной почве или после предварительного полива.

Сорняки выпалывают попутно с другими работами — рыхлением, окучиванием, прореживанием и т.п. Вблизи парников на тропах и проездах, всю сорную растительность также уничтожают. Осенью, после снятия урожая и удаления растительных остатков из парников, убирается насыпной грунт, перемешивается со свежим перегноем и укладывается в штабеля на зимнее хранение. Перепревший навоз используется для приготовления компостов или вывозится на поля и вносится при зяблевой вспашке. Тщательно очищенные от земли и биотоплива парубни, поперечные распорки-пересовы, стойки и обшивку дезинфицируют раствором свежегашеной извести. Для защиты от снежных заносов котлованы закрывают жердями, а сверху — старыми матами или сеном позднеосенней заготовки. Парниковые рамы складываются под навесы, причем неисправные сразу отделяются для последующего ремонта.


Борьба с болезнями и вредителями

в культивационных помещениях

Самой распространенной болезнью, поражающей рассаду капусты как в парниках, так и в рассадо-разводочных теплицах, является черная ножка. Основной признак — почернение корневой шейки, которая постепенно становится тонкой и растение погибает. Для предупреждения болезни нужно использовать под рассаду только свежеприготовленную землю, соблюдать температурный режим и не допускать чрезмерных поливов.

При появлении болезни необходимо сильно проветрить парник, прекратить полив и присыпать прикорневую часть растений золой.

Парниковые и тепличные огурцы чаще всего поражает мокрая гниль, когда загнивают плоды и стебель у корневой шейки. Болезнь передается через почву и путем соприкосновения больного растения со здоровым. Меры борьбы: немедленное удаление больных растений и плодов с присыпкой золой, понижение влажности воздуха, а также ежегодная смена земли, протравливание семян перед посевом, дезинфекция парников и теплиц.

Наиболее подвержены болезням помидоры. Бурая пятнистость листьев вызывается грибком и проявляется в возникновении на поверхности листьев, стеблей и цветов зеленоватых расплывчатых пятен, в нижней части которых образуется бурый бархатистый налет, затем происходит закручивание, засыхание и отмирание листьев. Сначала поражаются нижние листья, затем все растение. Обычно болезнь появляется при пониженной температуре воздуха (18-25 градусов) и повышенной влажности воздуха. При температуре 34-35 градусов и сухом воздухе грибок не развивается. Поэтому для профилактики нужно снижать влажность воздуха, опрыскивать растения 0,5-процентным раствором бордосской жидкости, пораженные листья срезать и уничтожать как и растительные остатки после уборки урожая.

На зеленых плодах помидоров может появляться вершинная гниль. Вначале на цветочном конце плода появляется маленькое водянистое пятно, которое быстро темнеет и увеличивается до половины плода, а вершина становится плоской. Гниль бывает сухая и мокрая и возникает на самых ранних плодах. Чтобы не допустить это заболевание, необходимо поддерживать нормальную температуру и влажность воздуха. К началу плодо- образования в почве должен быть достаточный запас влаги. При появлении болезни нужно затенять плоды от прямого солнечного света, систематически удалять пораженные плоды.

Штриховатость как и вершинная гниль больше проявляется при выращивании помидоров в летних теплицах. На стеблях, черенках и плодоножках появляются прерывистые коричнево-красноватые штрихи и полосы, часто сливающиеся в сплошное коричневое пятно. На листьях образуются темные пятна неправильной формы. Листья становятся мелкими, морщинистыми, а все растение — хрупким и ломким. На плодах болезнь проявляется в виде угловатых, блестящих коричневых пятен и трещин, которые засыхают и затвердевают. Заболевание распространяется через зараженные семена, а в период роста помидоров — через сок больных растений при пасынковании и сосущими насекомыми (тлями) Меры борьбы: посев здоровыми семенами, уничтожение вредителей, выборочное пасынкование — сначала только здоровых растений.

Наиболее распространенными вредителями овощных культур в защищенном грунте являются: паутинный клещик, оранжерейная тля, мышевидные грызуны.

Паутинный клещик — мелкий паучок, почти незаметный невооруженным глазом. Весной и осенью он красного цвета, летом — желтовато-зеленого. Его развитие начинается с момента обогрева теплиц и разогрева парников и длится 7-13 дней в зависимости от температуры и влажности воздуха. Непрерывное размножение (смена поколений) проходит в течение всего вегетационного периода. Самки откладывают на листья мелкие, прозрачные, каплеобразные яйца, из которых выходят похожие на взрослых клещей личинки.

Насекомые и личинки питаются соками листьев и других частей огуречных растений, прокалывая кожицу. Держатся клещики на нижней стороне листьев, где свивают паутину. Сначала в местах уколов возникают мелкие точки желтого цвета, затем листья становятся пестрыми с крупными желтыми и зелеными пятнами. Наконец, зелеными остаются только жилки листа. Постепенно листья скручиваются, засыхают, а вместе с ними погибают побеги. Плоды образуются мелкие и неправильной формы. Нередко поражения приводят к полной гибели урожая.

Сразу после появления клещиков листья огурцов опрыскиваются с нижней стороны раствором анабазин-сульфата (10 г на 10 л воды) с добавлением 100 г хозяйственного мыла. При втором опрыскивании в 10 л воды растворяется 12 г анабазин-сульфата или 10 г никотин-сульфата и 150 г мыла. При двух-трех последующих опрыскиваниях — соответственно 15 г анабазин-сульфата или 12 г никотин-сульфата и 200 г мыла. На другой день после каждой обработки растения поливают чистой водой. Рекомендуется также опыливание пораженных кустов молотой серой. Учитывая, что оплодотворенные самки клещика зимуют в самых разнообразных укрытиях, под мусором, в щелях парниковых рам и парубней, в стенах теплиц, после уборки урожая необходимо собрать и сжечь растительные остатки, продезинфицировать котлованы парников, а в теплицах провести окуривание сернистым газом из расчета 50 г серы на кубометр помещения.

Оранжерейная тля вредит и помидорам, и огурцам. После зимовки взрослые тли быстро размножаются в парниках и теплицах в течение всего вегетационного периода. Развитие личинки продолжается 7-13 дней. Тли повреждают все надземные части растений. Пораженные листья желтеют сначала пятнами, затем полностью и скручиваются. На их нижней стороне видны целые колонии мелких малоподвижных насекомых зеленого цвета. Скопления тлей могут быть на стеблях и завязях плодов. В результате цветки засыхают, плоды не развиваются.

При появлении тлей проводится опрыскивание под нижней частью листьев анабазин-сульфатом и никотин- сульфатом из расчета 10 г химиката на 10 л воды с добавлением 50 г мыла. Можно использовать мыльную эмульсию (250 г зеленого мыла на 10 л воды).

Применяется также окуривание теплиц табачным дымом (5-10 г табачной пыли сжигается на один кубометр помещения).

Большой вред теплично-парниковым растениям наносят мышевидные грызуны: домовые мыши, серые крысы и различного вида полевки. Они поедают высеянные семена, молодую рассаду, подгрызают стебли растений, завязи и плоды огурцов и помидоров. Крупные водяные полевки иногда буквально опустошают парники с рассадой цветной и белокачанной капусты. Меры борьбы с грызунами ограничены выставлением ловушек и раскладкой отравленной приманки. Вблизи теплично-парникового хозяйства не рекомендуется располагать склады грубых кормов и зернофуража, где поселяются грызуны.


Выращивание рассады

Белокочанная капуста. Наиболее скороспелым и урожайным в Приполярье является сорт Номер первый. Чтобы высадить рассаду на постоянное место в первой половине июня, посев в парниках производят с 25 апреля по 1 мая. Кроме рекомендованной предпосевной обработки сулемой, можно применить (при соблюдении мер предосторожности) 15-минутное протравливание препаратом НИУИФ-1 (1 часть 1,3-процентного раствора на 400 частей воды) с последующей тщательной промывкой в течение 10-15 минут.

Слой насыпного грунта 15 см, глубина заделки 0,5 см. Семена высевают рядами из расчета 15-20 г на раму. После появления всходов, чтобы рассада не вытянулась, температуру путем вентилирования в течение 8-10 дней снижают до 8-10 градусов, а затем поддерживают на уровне 12-15 градусов до образования у растений первого настоящего листа.

После этого производится пикировка в торфо-перегнойные горшки. Для их изготовления берется хорошо разложившийся, проветренный и промороженный во время зимнего хранения торф с низинных болот, пропущенный через грохот с ячеей в 1 см. На семь частей торфа, добавляется две части перегноя, одна часть коровяка и одна часть дерновой земли. Минеральные удобрения для капустной рассады включаются в эту смесь из расчета на один кубометр массы 2 кг селитры, 1,7 кг суперфосфата, 0,6 кг. калийной соли, а также 2,5 кг. негашеной извести.

Горшочки под капустную рассаду делают высотой 6,5 см при внутреннем диаметре 5 см и толщине стенок и дна 1,5-2 см. Для более плотного размещения в парниках (300 штук на раму) лучше придавать шестигранную форму. Из одного кубометра смеси получается 4000 горшков. На 100 тыс. горшков потребуется 25-30 кубометров смеси. Делают горшки на простых ручных станках, одно-двух -и многогнездных. Изготовление их лучше производить зимой, когда в хозяйствах есть свободная рабочая сила. Хранят горшки в буртах, закрытых сверху опилками и травой осенней заготовки.

Дальнейший уход заключается в поддержании необходимого теплового и воздушного режима. Во избежание появления черной ножки, нельзя допускать, чтобы парник был слитком влажным. За время роста рассады дается две подкормки растворами коровяка, навозной жижи или минеральных удобрений по 10-11 литров на раму. Первая производится через 10-12 дней после массовых всходов и вторая через 15-20 дней после первой.

За 10-15 дней до посадки в грунт рассаду начинают закаливать, чтобы растения быстрее приживались в открытом грунте и легко переносили заморозки, которые часто бывают в первой половине июня.

Поэтому усиливают вентиляцию, а затем снимают рамы — сначала на день, потом и на ночь. Рассада высаживается в грунт через 40-45 дней после посева семян и должна иметь 5-6 настоящий листьев. Слабые и больные растения удаляются.


Цветная капуста (сорта Гаагская ранняя, Снежный шар, Ленинградская-126) более теплолюбива, чем белокочанная. Рассада выращивается по сходной агротехнике за 35-40 дней и высаживается в грунт при наличии 4-5 настоящих листов после того как минует опасность заморозков.


Кольраби. Посев семян производится 15 мая рядами с площадью питания 6x3 или 6x4 см и выращивается без пикировки по такой же агротехнике как и капуста. Выход растений с одной рамы 500-600 штук. Лучшие сорта Венская белая, Оптимус белая и синяя.


Брюква. Наиболее подходящим сортом является Красносельская. Посев производится 10-15 мая с междурядьями 6 см. Норма высева 8-9 г на раму или 4 г на 1 кв.м. Площадь питания после прореживания 6x4 см. Агротехника такая же как и для кольраби. Время выращивания 30-40 дней. Выход с рамы около 600 шт.


Свекла. Лучшие сорта Бордо и Полярная плоская. Семена высеваются 10-15 мая в грунт толщиной 15 см. с междурядьями 6 см и последующим прореживанием на 2-3 см. Расход семян на раму 40-50 г. Лучшая температура 18 градусов, полив умеренный. Освещение рекомендуется сокращать до 14 часов в сутки во избежание израстания и образования "цветух". Продолжительность выращивания 30-40 дней. Выход рассады с одной рамы 800 штук.


Выращивание овощей

Вследствие обычных в весенний период (апрель-май) резких похолоданий и часто повторяющихся сильных метелей, иногда продолжительностью от 3 до 6 дней, эксплуатацию парников возможно начинать в южной части второй климатической зоны в третьей декаде апреля, а в средней части зоны в первой декаде мая.


Лук на перо. Лучшими для выгонки являются многозачатковые сорта: Бессоновский, Рязанский, Скопинский. Материал-выборок диаметром 3-4 см высаживается мостовым способом (луковица к луковице) в перегнойный грунт толщиной 12-15 см. На одну раму требуется 12-15 кг.

Для ускорения отрастания листьев верхнюю часть луковиц (шейку) отрезают, срезы во избежание загнивания присыпают толченым древесным углем или золой. Заглубляют выборок на 2/3, сверху засыпают на 1-2 см перегноем и слегка утрамбовывают. Недостаточно заглубленные и плохо присыпанные луковицы при прорастании поднимаются на корнях и сваливаются. Чтобы не смыть верхний слой перегноя, полив производят очень осторожно из леек с мелким ситом.

Лук не требователен к освещению и может выращиваться как при коротком, так и при длинном дне.

До появления пера парники днем и ночью закрывают матами, чтобы лучше сохранить тепло и влагу. Дальнейший уход состоит в поддержании нормальной температуры, обильной поливке и умеренной вентиляции. При температуре 20-25 градусов лук готов к уборке через 20-25 дней, при температуре 10-15 градусов — через 35-40. Уборка производится при помощи ножа или лопаточки, когда перо достигает высоты 35-40 см. Луковицы очищаются от земли и вяжутся в пучки.

Урожай при хорошем уходе составляет до 20 кг с рамы. Подкормки раствором селитры (10 г на 10 л воды) и коровяком в концентрации 1:5 увеличивают сборы и сокращают сроки выгонки.

В парниках можно выращивать многолетние луки — батун и шнитт-лук. Посев семян с междурядьями 6-8 см из расчета 7-8 г на раму. Рассаду и корневые луковицы высаживаются по 400 шт. на раму. Уход такой же как и за репчатым луком. Урожай с рамы 6-7 кг.


Редис сортов Розовый с белым кончиком, Сакса, Красный круглый и Нет подобных - выращивается в парниках на легком, рыхлом грунте с большим запасом питательных веществ. Слой земли для сортов с круглым корнеплодом 12-15 см, с длинным корнеполодом — 18-20. Посев проводят в бороздки с междурядьями 6 см на расстоянии 2-3 см семя от семени. После прореживания площадь питания должна быть 6x6 см или не более 400 растений под рамой. Заделывают семена граблями на глубину 0,5 см. Норма высева на раму 7-8 г круглых сортов и 4-5 г - длинных. Редис любит умеренную температуру, влажную почву и усиленную вентиляцию. Для образования корнеплодов температуру поддерживают на уровне 12-15 градусов, а затем повышают до 18 градусов. С этого же момента растения обильно поливают. Ранние сорта поспевают через 30-35 дней, но неравномерно. Поэтому уборку производят выборочно, когда корнеплоды достигнут толщины около 2 см, и связывают в пучки по 10 штук. Урожай 300-350 штук с рамы.


Салат. На длинном полярном дне многие сорта этой культуры быстро израстают. Из кочанных салатов для парников наиболее подходит Каменная головка, из листовых — Московский парниковый. В перегнойный насыпной грунт слоем 12-14 см кочанный салат высаживается рассадой, выращенной в теплицах, с расстоянием между растениями 10x15 см. При посадке в солнечную погоду парники необходимо притенять в течение одно- го-двух дней. Посев семенами рядовой с площадью питания после прореживания 6x6 см. Уход состоит в поддержании температуры 15-20 градусов при средней влажности и усиленной вентиляции. Полив производят осторожно, по междурядьям из лейки без сита, т.к. обильно смоченные листья быстро загнивают. Во избежание стрелкования листовых салатов освещение парников сокращают до 12-14 часов в сутки. Спелость листового салата наступает через 40-45 дней, когда он имеет 7-10 листьев, кочанные салаты поспевают чуть позднее. Урожай с одной рамы 5-6 кг.

Салат выращивается и как уплотнительная культура вместе с огурцами. Рассада высаживается по четыре ряда вдоль северного и южного парубней и в таком возрасте, чтобы занимать парник не более 20-25 дней.


Укроп не требователен к теплу, ему достаточно 15-18 градусов. Перегнойный грунт слоем 12-15 см постоянно должен быть влажным. Сухие семена укропа долго не всходят, поэтому за 2-3 дня до посева их нужно замочить, а затем просушить. На раму требуется примерно 40 г, а при совместной культуре с редисом или морковью - 20 г. В этом случае сначала высевают укроп и заделывают граблями, затем маркером намечают бороздки для редиса и моркови через 12-14 см. Уход такой же как и за редисом. Убирают укроп через 40-50 дней при высоте растений 15-20 см. Их выдергивают вместе с корнями и укладывают в пучки. Урожай с рамы при чистом посеве 4-5 кг, при совместной культуре 1,5-2 кг. Культивировать можно любой ранний сорт.

Шпинат — ценная витаминная культура, содержащая также белковые вещества. Лучшими для выгонки в парниках являются сорта Юлиана и Виктория. Посев применяют рядовой, через 6 см в грунте слоем 12 см. Поскольку семена имеют твердую оболочку, их намачивают в течение 2-3 суток с ежедневной сменой воды. Норма высева 50-70 г на раму. Для нормального развития растений требуется температура 12-15 градусов при усиленном проветривании и повышенной влажности почвы. На сухой почве и на длинном дне шпинат израстает. После появления всходов продолжительность освещения должна быть не более 14 часов, поэтому на ночь парники затеняют матами. Поспевает шпинат через 40-45 дней и убирается как укроп.


Морковь. Для получения ранней парниковой продукции выращиваются сорта Каротель и Нантская. Предварительно замоченные в течение 2-3 дней семена высевают в перегнойный грунт слоем 16-18 см. Бороздки делаются через 7 см с последующим прореживанием в рядах на 5-6 см. Норма высева 4 г на раму. До образования корнеплодов поддерживается температура 12-15 градусов при усиленном проветривании. Затем ее повышают до 18-20 градусов и увеличивают влажность почвы. Надо учитывать, что морковь очень светолюбивое растение. Урожай собирается через 60-70 дней после посева в количестве 8-10 кг с рамы или около 300 штук.


Свекла выращивается в парниках для раннего получения свекольника — молодого корнеплода (3-4 см в диаметре) с розеткой листьев. Лучшие сорта Египетская и Бордо. Слой насыпного грунта 16-18 см. Сеют предварительно намоченные семена или выращенную в теплицах рассаду с площадью питания 8x10 см. Оптимальная температура 18-20 градусов при умеренном поливе и проветривании. Уборка проводится через 70-75 дней. Урожай с рамы 10-12 кг.


Цветная капуста (сорта Снежный шар и Гаагская ранняя) высаживается рассадой, выращенной в теплицах. Толщина насыпного грунта 20 см, площадь питания 30x30 см. Уход состоит в поддержании температуры 14- 18 градусов при умеренной влажности почвы и усиленной вентиляции с подкормкой минеральными или органическими удобрениями и двукратным окучиванием. Головки (соцветия) по мере их образования затеняются путем надламывания листьев. Выборочная уборка начинается через 50 дней. Урожай с рамы 6-8 кг.


Огурцы. Многолетняя практика доказала, что наиболее приспособленными для парниковой культуры являются сорта Неросимые (самый урожайный), Вязниковские и Муромские (рис. 3-4).


Лучший срок высадки рассады в южной части второй климатической зоны первая декада мая, для средней и северной части этой зоны — вторая декада мая. По. середине парника выкапывается в навозе продольная канавка шириной 35 см и глубиной 25 см, в которую насыпают грунт и высаживают рассаду в торфо-перегнойных горшочках или с комом земли Муромских по десять штук, Неросимых и Вязниковских — по восемь штук на раму. Затем поливают теплой водой, закрывают рамами и притеняют на два-три дня. Огурец любит высокую температуру воздуха (25 градусов), высокую влажность почвы (регулярный полив) и воздуха (80-90 процентов).

Разрастающиеся плети равномерно распределяют по парнику и прикрепляют к земле крючками из прутьев, что способствует образованию на петлях добавочных корней. Одновременно производится рыхление почвы с подсыпкой свежей земли на 2-3 см в местах пришпиливания и у главного стебля.

Вентиляция вначале производится слабая, а с наступлением теплых дней ее постоянно усиливают. В зависимости от погоды рамы поднимаются выше или ниже, но необходимо следить за тем, чтобы в парниках не было резкого снижения температуры. Колебание температуры можно допускать от 15 до 20 градусов при средней температуре 22 градуса. В месяцы с холодными ночами (май, июнь, август) парники требуется укрывать на ночь сенными или рогожными матами. В целях предохранения листьев от прижигания лучами солнца и резкого повышения температуры воздуха, в солнечные дни нужно прибегать к затенению и прикрывать остекленную поверхность парников рогожами или производить побелку стекла мелом. До начала цветения для лучшего роста вегетативной части (стеблей и листьев) применяется метод "припарки". В солнечный день парник поливают теплой водой и на три-четыре часа закрывают рамами. При этом температура повышается до 30-32 градусов, а влажность — до 95-100 процентов. Чтобы усилить цветение, наоборот, почву подсушивают, а дневную температуру снижают до 18-22 градусов.

Для образования плодов необходимо, чтобы женские цветки с завязью были оплодотворены пыльцой мужских цветков. Для этого срываются мужские цветы, у которых осторожно удаляются лепестки, и пыльца наносится на пестик женского цветка. Лепестки женского цветка после опыления закрываются, чтобы облегчить учет опыленных цветков. Одним мужским цветком можно опылить два женских.

Нельзя допускать, чтобы мужские цветки одного растения опыляли женские цветки того же самого растения. Самое лучшее время для опыления от 11 часов утра до трех часов дня. Без искусственного опыления получить хороший урожай огурцов практически невозможно. В крупных парниковых хозяйствах в этих целях можно применять пчел, хотя их содержание — дело нелегкое.

С начала до конца плодоношения каждые пять-шесть дней растения подкармливают настойкой коровяка, разбавляя его в пяти частях воды. Перед этим производится полив, а после подкормки — рыхление почвы. Отплодоносившие и бесплодные плети, а также пожелтевшие листья удаляются по мере их появления. От посева до плодоношения проходит 50-60 дней, а плодоношение продолжается 60-70 дней, поэтому сбор зеленцов производится периодически, через один-два дня. Предложенная агротехника позволяет получать с одной рамы 9-11 кг, а в передовых хозяйствах по 13-15 кг огурцов, таких показателей в течение трех последних лет добивалась бригадир-овощевод колхоза имени Жданова (пос. Питляр) Шурышкарского района А.Н. Приколаб на парниковом хозяйстве в 150 рам. Бригадир колхоза "Заря" этого же райна П.И. Казанцев получал средний урожай огурцов по 14 кг с рамы. В колхозе "За лучший труд" Приуральского района (бригадир С.М. Щапин) в течение пяти лет собирали в среднем с парниковой рамы по 8,5 кг огурцов сорта "Неросимые".

Для лучшего использования площадей в первый период роста по верхней стороне парника целесообразно выращивать лук на перо, а по нижней — салат. К тому времени, когда плети огурцов начнут сильно разрастаться, салат и лук будут готовы к уборке.


Помидоры. В парниках возделываются сорта Бизон и Грунтовый скороспелый. При подготовке насыпного грунта нужно учитывать повышенную потребность культуры к питательным веществам. Слой земли увеличивается до 20 см с поверхностным внесением (под грабли) 50 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 20 г селитры в расчете на раму. Рассада, выращенная в теплицах, высаживается в южной части второй климатической зоны 15 мая, в средней части — 20-25 мая по восемь штук под раму.

Поперек парника намечаются рядки через 53 см и на них размещается по четыре растения. Крайние располагаются в 18 см от парубней. Рассада в торфо-перегной- ных горшочках или с комом земли высаживается с наклоном (вдоль парника), стебель засыпается землей до первых листьев. Верхние листья не должны прикасаться к стеклам во избежание повреждения от заморозков. После полива парники закрываются рамами и на некоторое время матами, чтобы рассада лучше прижилась.

Температура в среднем должна быть 22-23 градуса с возможными колебаниями от 18 до 20 градусов, влажность воздуха 65-70 процентов с достаточным запасом влаги в почве. Для сохранения тепла во второй половине июня, особенно в холодные дни, во время сильных ветров и по ночам парники укрывают матами. Все щели у парубней нужно засыпать навозом.

Помидоры не выносят высокой влажности воздуха и нуждаются в своевременной вентиляции путем поднятия рам. В солнечные дни парники вентилируются больше, в пасмурные — меньше. При этом следует избегать сквозняков и не допускать снижения температуры. В конце июня с наступлением теплой погоды рамы на день снимают. Поливать помидоры лучше в теплые солнечные дни, чтобы сразу провентилировать парник. Полив производится теплой водой, редко, но до полного увлажнения грунта на всю глубину. Перед началом плодоношения одновременно с рыхлением вносятся минеральные удобрения — 15 г калийной соли и 10 г селитры. Затем через каждые 10 дней растения подкармливаются раствором коровяка (1:5) с предварительным поливом и последующим рыхлением почвы.

Парниковые помидоры ведутся в один стебель, т.е. все боковые побеги (пасынки) удаляются как только достигнут длины 5-6 см. Более раннее их удаление задерживает утолщение главного стебля. После образования трех-четырех плодовых кистей главный стебель прищипывается над вторым листом после верхнего соцветия, потому что последующие кисти не успевают созреть и задерживают плодоношение других. Помидоры — самоопыляющая культура, но для лучшего опыления цветущие кусты слегка встряхивают руками или легкими ударами прута.

Чтобы растения не упирались в рамы, их по мере роста пригибают, присыпая нижнюю часть землей, или пришпиливают. Когда стебли достаточно окрепнут и поднимутся, нужно поднимать парубни на подставки (чурки или кирпичи) высотой 20-25 см, а образовавшиеся щели засыпать землей или навозом. После этого кусты осторожно приподнимают, подвязывают к кольям, которые устанавливают в наклон по направлению роста.

Дальнейший уход состоит в периодическом поливе, пасынковании, рыхлении почвы, удалении сорняков, окучивании и подсыпке грунта на 5-8 см. Обязательно удаляют пожелтевшие и больные листья. Уборку начинают в первых числах августа, когда плоды пожелтеют (бланжевая спелость), что способствует более раннему созреванию остальных плодов и повышению общего урожая, который в среднем составляет 8-10 кг с рамы.


Устройство и подготовка зимних теплиц

Наибольшее распространение по всем климатическим зонам округа имеют так называемые клинские односкатные теплицы, давно изобретенные знаменитыми подмосковными огородниками из города Клина. Первая такая теплица появилась в Салехарде в 1933 году, постепенно конструкция была несколько изменена и приспособлена к условиям Севера (фото 2).


Для защиты от холода теплицы на один метр углубляются в землю. Высота сруба южной стенки 1,2 м, северной — 3,2 м. Теплицы строятся на 3-5 отделений площадью 8x5 м каждое под общей крышей, высота которой в коньке 3,75 м. Застекляется южный скат крыши с наклоном 30 градусов к поверхности земли. С северной стороны пристраивается рубленый коридор шириной 1,5-2 м с двумя тамбурами по восточной и западной сторонам. В коридор выходят двери и топки печей каждого отделения. От печей идут борова (кирпичные дымоходы), которые расположены в отделениях в виде буквы "П". Коридор защищает отделения от холодных северных ветров и служит подсобным помещением для приготовления и хранения грунта, изготовления торфо-пе- регнойных горшочков, матов, ремонта парниковых рам, хранения запаса дров на случай продолжительных метелей. Здесь же подогревается вода для полива. С этой целью у печей с восточной и западной сторон устанавливаются емкости на 50-80 ведер, соединенные с топками печей железными трубами (рис. 5-6).


Основные подготовительные работы в клинских теплицах производятся с осени до половины января. Пока стоит теплая погода, ремонтируется остекление, деревянные защитные щиты (закрои), боровное отопление, заготавливается грунт. После уборки урожая, в ноябре, или перед посевом и посадкой производится дезинфекция отделений путем побелки стен, полок, стеллажей и ящиков известковым молоком с добавлением однопроцентного раствора железного купороса. Остекленная поверхность теплиц очищается от снега, промывается снаружи горячей водой при помощи волосяной щетки, а изнутри протирается влажной тряпкой. Сразу же начинается отопление с целью прогреть грунт на стеллажах и полках, пол и стены теплицы. С момента пуска в эксплуатацию и до конца июня печи топят с трех до пяти часов утра, чтобы поднять температуру в остывшем за ночь помещении. При наступлении сильных морозов с ветром печи топят и вечером.


Выращивание рассады и овощей

Лук на перо является первой культурой и может выращиваться без искусственного освещения почти круглый год. Подготовка луковиц (обрезка), способ посадки (мостовой) и грунт (перегной) такие же как при выращивании в парниках. Чтобы ускорить выгонку, рекомендуются тепловые ванны в течение 12 часов при температуре 30-35 градусов с последующей высадкой луковиц не позднее, чем через сутки. Подготовленные луковицы в конце января высаживаются в огуречные ящики или на стеллажи. При температуре 20-25 градусов и повышенной влажности лук готов к уборке через 20-25 дней. Урожай 10 кг с одного кв.м. полезной площади теплицы.


Огурцы. Для культивирования в клинских теплицах наиболее пригодны сорта Клинские (за них говорит само название), партенокарпический (самоопыляющийся) Телеграф, а также известные уже Неросимые и Муромские (рис. 7-8). Последние, как и Вязниковские возделываются также в парниках.


При выращивании рассады огурцов в парниках на одну раму высевается 8 граммов семян, из которых получается от 200 до 250 растений. Лучшим сроком посева для последующего выращивания на постоянном месте в теплице является первая декада февраля, а посев на рассаду, предназначенную к высадке в парники — 20 - 25 апреля.


Перед посевом семена огурцов протравливаются в растворе формалина из расчета одна часть формалина на 400 частей воды или в растворе сулемы (одна часть химиката на 1000 частей воды).

Семена, помещенные в марлевые мешочки, погружают в раствор на 5-10 минут, несколько раз промывают в сменной воде и обсушивают. Обработку препаратом НИУИФ-1 должен проводить подготовленный работник согласно инструкции. Остатки растворов нужно вылить в яму и закопать. Рекомендуется также предпосевное намачивание семян в теплой воде (22-25 градусов) с последующим проращиванием в мокрой ткани в течение од- них-двух суток при температуре 25-30 градусов пока ростки достигнут длины семян.

Посев лучше производить в торфо-перегнойные горшочки размером 12 см высотой и с внутренним диаметром 9 см. При изготовлении их на кубометр торфо-перегнойной смеси добавляют 0,1 кг суперфосфата, 0,8 кг селитры, 0,4 кг калийной соли и 1 кг негашеной извести. Можно сеять и в рассадные ящики длиной 50 см, шириной 35 и высотой 10-12 см, заполненные на 1/3 (с учетом последующей подсыпки) легким грунтом из перегноя и песка. Посев рядовой, заделка на тройную толщину семян. После полива теплой водой из лейки с мелким ситом рассадные ящики и ящики с установленными торфонавозными горшочками помещаются на боров с подставками из кирпичей или дерева. Температура до всходов поддерживается на уровне 25-30 градусов, после появления всходов снижается до 15-18 градусов. Чтобы рассада росла равномерно, ящики перемещают со слабо освещенных мест на более освещенные. При неумеренном поливе растения могут загнить.

Когда полностью разовьется первый настоящий лист, рассада посеянная в ящики, пикируется в торфо-навозные горшочки, а при их отсутствии снова в ящики с площадью питания 10x12 см. Перед пикировкой рассада поливается и растения вынимаются с комом земли. Во время пикировки стебель засыпается до семядольных листьев. Если стебель вытянулся, его осторожно свертывают спиралью. После пикировки рассаду поливают теплой водой и для лучшей приживаемости притеняют на один день при температуре 25 градусов.

Влажность воздуха поддерживается в пределах 85-90 процентов, но в период слабой освещенности (короткие дни, пасмурная погода) влажность снижается на 5-10 процентов, как и температура.

Над полностью развитым вторым настоящим листом производится прищипка зачатка верхушечной почки (головки), чтобы вызвать образование более плодоносных боковых побегов. Иногда прищипку делают дважды — сначала над первым настоящим листом, затем над вторым листом образовавшегося пазушного побега. В результате растение имеет верхнюю осевую плеть (третьего порядка) и две боковые. Прищипка сопровождается подкормкой слабым раствором коровяка (1:10). Через 30- 40 дней рассада готова к высадке на постоянное место. Она должна быть коренастой, с толстым стеблем, темно-зелеными листьями и иметь три-четыре хорошо развитых настоящих листа.

Для постоянного выращивания огурцов в клинских теплицах применяются ящики длиной 75 см, глубиной 35, шириной сверху 35, снизу — 25 см. В ящик на 2/3 насыпается земля и высаживается по три растения. Ящики устанавливаются на расстоянии 70 см от остекления на шесть сдвоенных полок с проходами по обеим сторонам.

Оптимальная температура в это время 25-30 градусов днем и 13-20 градусов ночью, влажность воздуха 85- 90 процентов. Для повышения влажности летом производится полив пола водой по 5-8 ведер в сутки. Во избежание резкого повышения температуры и прижигания верхних листьев в солнечные дни весной и летом остекление прикрывают рогожами или белят слабым раствором мела. Полив с последующим рыхлением проводится утром, через три-пять дней в зависимости от температуры и влажности грунта. Зимой, весной, осенью, а также в пасмурную погоду поливают реже. Чаще других нужно поливать растения в ящиках, расположенных на боровах и вблизи печей. Вентиляция теплиц в холодное время производится через двери, открывающиеся в коридор, летом — через форточки.

Для лучшего развития корневой системы в ящики три-четыре раза подсыпается земля слоем около 2 см. Один- два раза для этой же цели пришпиливают плети. Подсыпка и пришпиливание сопровождаются поливом.

Прищипка основной плети на постоянном месте делается над седьмым или восьмым листом, боковых побегов — над третьим или четвертым в зависимости от наличия завязей. Для поддержания растений в вертикальном положении и лучшего освещения под плети ставятся небольшие подпорки из лучины с ращепом на конце, куда вставляется черешок верхнего листа плети (рис. 9-10).

Чтобы женских цветов, а значит и завязей было больше, старые клинские огородники старались повышать в воздухе содержание углекислоты путем "газирования". Применяли жидкие органические удобрения, жгли древесный уголь (5 г. на кубометр помещения). Интересен метод "копчения", когда после вечерней топки на горящие угли клали осиновые или березовые (без бересты) полено, закрывали вьюшку, а печную дверку замазывали глиной. Двери в отделении плотно закрывали до утра, а затем вентилировали. Такое газирование проводилось две-три ночи до легкого побурения и скручивания кромки листьев.


Если при парниковой культуре опылению огурцов в какой-то мере способствуют насекомые, то в теплицах при отсутствии специально разводимых пчел приходится надеяться только на искусственное оплодотворение. В апреле-мае, когда маты с теплиц снимаются в 8 часов утра, опыление проводят с 11 до 15 часов. Летом, когда остекление на ночь не закрывается, опыление можно начинать раньше. Огурцы сорта Телеграф в опылении не нуждаются. С начала плодоношения через пять-шесть дней проводятся подкормки растворами коровяка (1:5) или птичьего помета (1:10) с предварительным поливом и последующим рыхлением. Отплодоносившие и бесплодные плети, пожелтевшие листья систематически удаляют.

При посеве в начале февраля сбор зеленцов начинается в половине апреля и продолжается до конца июля. Затем плодоношение резко снижается. Применяя указанную агротехнику, овощеводы колхоза "За лучший труд" Приуральского района (пос. Аксарка) в течение четырех лет получали средний урожай сорта Клинские по 19,5 кг с 1 кв.м. полезной площади теплицы.

После 20 июня -1 июля оставлять огурцы первого срока посева уже нецелесообразно, лучше высаживать новую рассаду посева 15-20 июня в ящики со свежей землей. Агротехника при втором рамообороте такая же как и при первом. С наступлением осенних холодов остекление закрывается на ночь щитами или матами. Огурцы плодоносят до 15-20 октября. Урожай достигает 10-12 кг с кв.м. гряды. Если для первого оборота лучшим сортом являются Клинские, как наиболее урожайные и хорошо переносящие недостаток света, то для второго оборота наиболее пригодны Муромские, самые скороспелые и не требующие прищипки.

Интересен опыт выращивания огурцов в клинской теплице на моховом субстрате, проведенный на Салехардской опытной станции в 1947-1948 годах Ф.Ф. Тульженковой. Свежесобранный в тундре, слабокислотный мох накладывали в корытца, поливали теплой водой, утрамбовывали и вносили раствор бора(0,5 г на 1 кв. м). Рассада в фазе четырех листьев высаживалась на глубину до первого настоящего листа. Растения быстро пошли в рост, образовали обильную корневую систему, толстый стебель, крупные темнозеленые листья. Лучший результат получен при внесении каждую пятидневку 12 г сухого суперфосфата, растворов аммиачной селитры (15 г на 1 кв. м) и калийной соли (12 г на 1 кв. м). Урожай составил 8,2 кг с 1 кв. м — только на 700 г меньше, чем при выращивании на обычном грунте, что говорит о перспективности такого метода для тундровой и даже арктической зон.


Помидоры. В клинских теплицах культивируются сорта Буденновка (самый урожайный), Бизон и Лучший из всех (рис. 11).


Семена для первого рамооборота высеваются в начале февраля. Посев семян для последующего выращивания в парниках и летних теплицах производится 5-10 апреля, в рассадо-разводочных — 15 апреля, т.е. за 65-75 дней до высадки на постоянное место. Предпосевная обработка семян проводится в таких же растворах как и огурцов. При отсутствии указанных химикатов можно применять препарат НИУИФ-2 (гранозан) из расчета 0,3 кг на 100 г семян. Семена заделываются в легкий грунт из перегноя и песка на глубину 0,5 см, на ящик расходуется около 3 г. После полива теплой водой ящики устанавливают на боров и до появления всходов поддерживают температуру 20-25 градусов. Когда появятся всходы, чтобы растения не вытянулись, температуру снижают до 14-15 градусов днем и до 10-12 ночью. Потом температура поддерживается около 20 градусов, помещение тщательно вентилируется, растения регулярно поливаются с последующим рыхлением земли. Для равномерной освещенности ящики периодически меняются местами.

После того, как семядольные листы примут горизонтальное положение и появится первый настоящий лист, проводится первая пикировка в рассадные ящики с площадью питания 10x10 см и на такую глубину, чтобы расстояние от поверхности почвы до семядольных листов было не более одного сантиметра. Затем растения поливают и притеняют.

Через 20-22 дня, когда кусты сомкнутся, проводится вторая пикировка в торфо-перегнойные горшочки, такие же по размеру как для огурцов, но с добавлением на кубометр смеси 1,5 кг селитры, 3,2 кг суперфосфата, 1,0 кг. калийной соли. По мере роста рассады горшочки расставляются более свободно. Через 40-45 дней после пересадки в горшочки рассада готова к высадке на постоянное место. Она должны быть высотой 40-45 см с нераспустившимися бутонами на первой цветочной кисти с листьями зеленой окраски и крепким стеблем. Все слабые, вытянувшиеся и больные растения отбраковывают. Поэтому при выращивании рассады нужно иметь страховой фонд в количестве 25 процентов.

Тепличные помидоры выращиваются на стеллажах. Слой грунта насыпается не менее 20 см. На двух стеллажах в отделении размещается 80 растений с площадью питания 40x60 см рядами или в шахматном порядке (рис. 12). После высадки растения поливаются теплой водой. Дневная температура воздуха должна быть 25-29 градусов, ночная — 15-17. Колебания ниже десяти и выше 35 градусов недопустимы. Вентиляция производится через двери и форточки. Для большего доступа солнечного света в короткие дни остекление должно быть чистым.


Рис. 12. Схема размещения помидоров в клинской теплице: 1- часть утепленного коридора; 2- слабоосвещенная площадь теплицы; 3- камин или печь; 4- противопожарные проходы; 5- обогревающий боров; 6- дымоход; 7- проходы вокруг стеллажей; 8- нижний стеллаж на 40 растений; 9- верхний стеллаж; 10- топка печи; 11- растения на стеллажах; 12- вход в отделение.


Относительная влажность поддерживается в пределах 65-70 процентов, измеряется она психрометром, который устанавливается в середине отделения над стеллажом. Прибор можно изготовить в хозяйстве из двух выверенных термометров, показывающих одинаковую температуру. У одного из них шарик с ртутью плотно обертывается тканью (батистом). Выше шарика ткань перевязывается ниткой, нижний, свободный конец ткани опускается в стакан с дистиллированной или снежнодождевой водой. Стакан ставится на подставку под термометр так, чтобы расстояние от края стакана до шарика термометра было не меньше трех сантиметров. Испарение воды с ткани вызывает охлаждение шарика и тем больше, чем суше воздух. Разница в показаниях сухого и смоченного термометра позволяет определить относительную влажность по специальной психрометрической таблице (табл. 8). Показания снимают три раза в сутки и заносят в специальную тетрадь.

Поливать помидоры следует редко, но обильно, до полного увлажнения грунта и по возможности утром, чтобы земля к ночи просыхала и меньше выделяла влаги в воздух.

Полив усиливается в период образования плодов, летом он проводится один раз в 8-10 дней. Влажность грунта должна составлять 65-70 процентов от общей влагоемкости. После полива растения подкармливают раствором коровяка (1:5) или минеральными удобрениями с последующим рыхлением. Поскольку помидоры способны быстро давать корни из стебля проводится двукратная подсыпка земли по три-пять см. Первую делают когда растения тронутся в рост, вторую — в начале плодоношения, таким образом слой земли на стеллажах доводится до 30 см.

Помидоры выращиваются в один стебель, все боковые побеги (пасынки) удаляются как и при парниковой культуре. На первом от южной стены (нижнем) стеллаже на стебле оставляется 4-5 плодовых кистей, а на втором (верхнем) - 7-8 кистей. Прищипка производится над вторым листом после верхней кисти. Регулируя прищипку, нужно знать, что с момента образования завязей до полного налива плодов необходимо 35-40 дней. Опорой для каждого растения служит шпагат (бечевка), которая одним концом при помощи свободной петли привязывается к нижней части стебля около земли. Она по мере роста обвивается вокруг стебля и привязывается к горизонтально натянутой в 25 см от остекления оцинкованной, стальной или железной проволоке.

Несмотря на то, что помидоры растения самоопыляющиеся, в теплицах, где почти нет движения воздуха, необходимо более тщательно, чем парниках, усиливать опыление путем потряхивания растений руками или легкими ударами прутом по шпалерам. Делать это лучше в середине дня.

Хорошие результаты в теплицах опытной станции и передовых хозяйств дает однократное опрыскивание каждой кисти после раскрытия основной массы плодов стимуляторами роста 2,4ДУ (10 мг на 1 л воды) и ТУ (50 мг на 1 л. воды). Препараты способствуют ускорению созревания плодов примерно на неделю, увеличению их размеров и повышению урожайности на 15-20 процентов. Химикаты выпускаются в порошках, рассчитанных на 20 л воды, 2,4ДУ по 0,2 г, ТУ — по 1 г., с приложением инструкции.

Чтобы ускорить созревание помидоров на 8-10 дней, передовые овощеводы округа после полного налива и побеления плодов на нижней кисти обрывают все листья ниже и вокруг нее. Тоже повторяется по мере налива следующих кистей. Только над самой верхней оставляют четыре листа.

Сбор плодов производят по мере созревания. При использовании вблизи хозяйства плоды собирают в стадии бледно-розовой спелости, а для перевозки на большое расстояние — в стадии бланжевой и бурой спелости. Снимать плоды нужно обязательно с плодоножкой, чтобы избежать заболеваний в месте ее отрыва при дальнейшем хранении. Растение первого рамооборота заканчивают плодоношение в конце июля, а незрелые плоды на седьмой-восьмой кистях снимаются для дозаривания.

К этому времени готовится рассада посева 20-25 мая. Грунт в стеллажах на 25 процентов снимается, заменяется новым и тщательно перемешивается. Агротехника применяется как и при первом рамообороте. При наступлении осенних холодов рамы закрывают на ночь щитами или матами. Растения второго срока заканчивают плодоношение в конце октября — начале ноября и могут дать по четыре-пять полноценных кистей. Урожай с одного растения 2-2,5 кг. или 8-10 кг. с кв.м. гряды. Общий сбор за два оборота может составить 25-26 кг. с кв.м. Лучшим сортом для первого оборота является Буденновка, для второго — Бизон.

Урожай сорта Буденновка может достигать около 4 кг с одного растения или до 16 кг с одного кв.м полезной площади.

Передовые овощеводы колхоза "Заря" Т.Г. Саломатова и М.Ф. Анучина в течение десяти лет снимали с квадратного метра по 10-14 кг красных плодов сортов Бизон и Лучший из всех. В колхозе "За лучший труд" в течение десяти лет собирали в среднем по 12,3 кг сорта Буден- новка и 10,9 сорта Бизон.


Зимние двускатные, стеллажно-грунтовые, рассадо-разводочные теплицы, на боровном обогреве, применяемые обычно в средней полосе, получили на Севере наименьшее распространение поскольку имеют худший температурный режим. В них с 20-25 апреля, как и в парниках, выращивается рассада белокочанной и цветной капусты для открытого грунта. Затем высаживается рассада помидоров или огурцов, выращенная в зимних теплицах, и ведется по той же агротехнике. Третьим оборотом можно вырастить лук на перо, салат, укроп.


Устройство и подготовка летних теплиц

В качестве летних культивационных помещений на солнечном и биообогреве в Приполярье применяются многоскатные, так называемые блочные теплицы, с остеклением из стандартных парниковых рам. Участок под строительство выбирается по возможности ровный, чтобы избежать лишних затрат на планировку. Остальные требования как и к площадке для парников.

Теплицы строятся путем соединения в одно помещение блоков с двускатными крышами. Каждый блок имеет свой каркас из наружных опорных столбов, поперечных и продольных верхних перекладин, стропил и обвязки для вертикальной установки рам. У всех блоков общие передняя (южная) и задняя (северная) стены. Только у торцовых блоков с запада и востока есть боковые стены. Высота стен складывается из длины рамы и цокольной дощатой обшивки на 80 см от земли. Над каждым блоком своя двускатная крыша, покрытая вертикально уложенными рамами. Между внутренними скатами устраиваются дощатые водосточные желоба шириной 35 см с уклоном на обе стороны в один градус на погонный метр стока. Таким образом, ширина и длина помещения определяются количеством установленных парникновых рам. Для обслуживания теплицы с торцовых сторон делают въездные ворота шириной 2,2 м. Для защиты от холода с северной части пристраивают утепленный коридор, внутренняя стена которого белится известкой или красится белилами. Входные двери плотно пригоняются, все стыки между рамами заколачиваются рейками-нащельниками (фото 3).


Весной обогрев теплиц производится биотопливом. Навоз завозят в течение всей зимы и укладывают в штабеля. Дней за 8-10 до устройства гряд приступают к перебивке и разогреванию навоза. Под основную культуру, помидоры, разогретый как и для парников навоз укладывают в гряды высотой 60-80 см, шириной 140 см с проходами по 40 см, которые желательно размещать под желобами. Через пять-шесть дней, когда навоз хорошо разгорится, насыпается грунт, сначала слоем 18-20 см с последующей подсыпкой до 28-30 см. Чтобы земля не осыпалась при оседании навоза, по верху гряды делается ограждение из досок на высоту насыпного грунта. Перед посадкой растений все внутренние деревянные части теплицы дезинфицируются путем опрыскивания 15-процентным раствором железного купороса или побелки свежегашеной известью.


Выращивание овощей

Помидоры по своим биологическим особенностям больше других культур подходят к выращиванию в летних теплицах. Рекомендуемые сорта Лучший из всех (фото 4), Октябренок, Бизон и Буденновка. В первых числах июня рассада, выращенная в зимних теплицах, высаживается на гряды рядами или в шахматном порядке с площадью питания 40x60 см и обильно поливается теплой водой. После того как растения приживутся и в начале плодоношения делается две подсыпки грунта по 5 см. Дальнейший уход за посадками как и в клинских теплицах. Вентиляция производится через двери, боковые и верхние рамы.


Помидоры выращиваются здесь в один-два стебля при пяти-шести плодовых кистях на каждом основном побеге. Основные побеги по мере роста привязываются бечевкой к проволоке, натянутой над рядами и по стропилам или боковым перекладинам. Плоды начинают собирать в конце июля — начале августа по мере созревания в стадии бланжевой или бурой спелости. Заканчивают сбор во второй половине сентября до наступления резких похолоданий, т.к. плоды, поврежденные первыми заморозками, непригодны для использования. Урожай с одного кв.м. составляет 7-9 кг., а в передовых хозяйствах— 10-12.

Для дозаривания помидоры помещают в клинские теплицы, раскладывая на стеллажах или полках слоем в 1-2 плода. При температуре 25 градусов они дозревают за 10-15 дней. При более низкой температуре процесс замедляется. Повышенная влажность воздуха приводит к порче помидоров. Нельзя закладывать на дозаривание битые или влажные плоды.

Огурцы. Лучшими сортами для блочных теплиц являются Клинские как более урожайные, и Неросимые как более устойчивые к заболеваниям и менее требовательные к температурному режиму. Рассада, выращенная в зимних теплицах или ранних парниках, высаживается на навозные гряды в две продольные бороздки глубиной 18-20 см., засыпанные грунтом. На остальную часть гряды он насыпается слоем 8-10 см. Расстояние между рядами 50-60 см. Как и помидоры, огурцы выращиваются здесь на вертикальных шпалерах. Высота теплицы позволяет прищипывать основные побеги над девятым- одиннадцатым листом у остекленной крыши. Боковые побеги прищипывают над вторым-третьим листом (рис. 13).


В остальном агротехника такая же как и в зимних теплицах. Передовые овощеводы получают в таких теплицах по 8-10 кг. огурцов с кв.м. гряды.

Конструкция блочных теплиц требует постоянного контроля за температурой, чтобы не допустить ее снижения. Для этого осенью устанавливаются резервные печи-времянки. При их наличии можно выращивать также тыкву, кабачки, перцы, фасоль, баклажаны, а в северных районах — культивировать невызревающие в открытом грунте кольраби, цветную и белокочанную капусту, свеклу, морковь, а также зеленные: лук на перо, салат, шпинат, укроп и редис.


## ГЛАВА III. ОВОЩЕВОДСТВО В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ Освоение новых земель и удобрения

В первую очередь для разработки под пашню необходимо использовать минеральные (супесчаные и суглинистые) почвы на древних террасах и коренных берегах рек. В Шурышкарском, Приуральском, Пуровском и Красносельскупском районах можно осваивать пойменные острова (пугоры), которые не затопляются даже при сильных наводнениях или затопляются на короткое время. Пойменные земли более богаты питательными веществами.

На коренных берегах лучшими для разработки являются олуговелые лесотундры, где наряду с кустарниковой и мохово-лишайниковой растительностью есть злаковые травы: мятлик луговой, овсяница луговая, бекма- ния, полевица, щучка, вейник. При одинаковых условиях освоения более продуктивными являются участки, поросшие ивняком и мохово-травяным покровом, и елово- березово-мохово-травяное редколесье. Желательно, чтобы выбранные площади были защищены от холодных северных ветров холмами или лесом и имели небольшой склон к югу или юго-востоку. Комплекс мелиоративных работ включает корчевание деревьев и кустарников, удаление мохового покрова, срезание кочек, уборку камней, планировку и при необходимости осушение.

Деревья, лесотундровые небольшие ели и лиственницы, кустарниковые березы выкорчевываются с помощью трактора; мелкие кустарники, карликовые северные березы и ивы, багульник, ягодники (брусника, голубика) обрабатываются тяжелой дисковой бороной БДТ-2,2 в двух направлениях на глубину 22-25 см. в шесть-восемь следов, затем применяют зубовую борону "Зиг-заг". При этом из пахотного слоя удаляются корневая система и моховой покров, который иногда достигает толщины 25- 30 см и буквально пронизан корнями растений. Для удаления кустарников может применяться рельсовая тракторная борона.

Участки со слабой моховой дерниной после корчевки вспахиваются плугом с острыми ножами, затем пускается дисковая борона, а за ней для удаления оставшихся корней и мха в несколько следов — зубовая борона. На землях со значительной моховой дерниной после дискования проводится вспашка на глубину 10-12 см. Поднятый пласт полностью измельчается дисковой бороной, после чего пускается в несколько следов зубовая борона. На участках с наиболее мощной моховой дерниной ее вспахивают плугом и удаляют с последующей просушкой и сжиганием. В условиях Севера освоение земель лучше проводить за один сезон, начиная с весны, а еще лучше заканчивать обработку в середине лета, чтобы участки до осени были в состоянии черного пара. За это время произойдет проветривание почвы и частичное разложение остатков мха и мелких корней.

Поскольку вновь освоенные земли имеют повышенную кислотность, низкое содержание питательных веществ, а также быстро уплотняются и заплывают, необходимо в первый год обработки вносить под осеннюю вспашку большие дозы органических удобрений (100-120 т на гектар) с заделкой дисковой бороной. Нейтрализация кислотности производится внесением гашеной извести под зубовую борону из расчета 2-2,5 т на гектар или до трех тонн древесной золы. Минеральные удобрения вносятся также под зубовую борону в следующих дозах на гектар: аммиачная селитра 2-3 ц, суперфосфат — 2-4 ц, калийная соль 1,5-2 ц. В этом случае внесение органических удобрений уменьшается наполовину.

Следующей весной к вспашке освоенных участков приступают как можно раньше, чтобы не допустить пересыхания верхних слоев почвы. Глинистые земли начинают пахать когда почва перестанет прилипать к плугу, но запаздывать с их боронованием нельзя, т.к. поднятые пласты твердеют и трудно поддаются дальнейшей обработке.

В первый год разработанные участки занимают менее требовательными к структуре и плодородию почвы культурами — овсом на силос и зеленый корм, вико-ов- сяной смесью, очень хорошо подготовленные и удобренные земли — репой. В 1954 году, применяя указанную технологию, Салехардская опытная сельскохозяйственная станция получила в первый год после освоения урожай зеленой массы овса 135 центнеров, репы — 76 центнеров с гектара.

На второй год, когда после дополнительного внесения удобрений во время зяблевой и весенней вспашки улучшатся физические качества почвы и увеличится количество питательных веществ, приступают к возделыванию овощных культур и картофеля. В 1955 году на тех же полях сельхозстанция собрала по 302 ц картофеля и 239 ц белокочанной капусты.

В больших дозах органических удобрений нуждаются не только вновь своенные участки. Они используются на всех почвах в виде навоза, перегноя, компос- тов, торфа, фекалиев, пойменного ила и др. Органика не только обогащает пахотный слой питательными веществами, но и способствуют улучшению температурного режима и физических свойств почвы. В частности заметно повышается влагоемкость земли, в результате растения меньше страдают от засухи.

Вывозят навоз на поля, в основном, зимой и укладывают в штабели шириной не менее 2 м., высотой около 3 м. произвольной длины. Два штабеля располагаются рядом на расстоянии 70 см. Разжигание их проводят около 15 марта также как в парниковом хозяйстве. По мере горения и оседания добавляется свежий навоз и слегка утрамбовывается. Через два-три месяца навоз приобретает вид темной рыхлой массы, семена сорных трав, находившиеся в нем, теряют всхожесть. Передовые хозяйства начинают разжигание в ноябре-декабре, и всю зиму в горящие штабели периодически добавляется свежий навоз. Навоз летней заготовки готовят для внесения при второй вспашке паровых полей или под зяблевую вспашку после уборки урожая.

В связи с ростом посевных площадей выход навоза от имеющегося в округе поголовья скота уже не обеспечивает в некоторых хозяйствах потребности. В то же время значительные запасы торфа позволяют использовать его как удобрение в гораздо больших размерах. Торф содержит значительное количество органических веществ. По данным Салехардской опытной сельхозстанции торф низинных болот в окрестностях города содержит 1,5 процента азота, 0,5 процента фосфора и 0,5 процента кальция.

Во второй климатической зоне имеется три вида торфяных болот. Низинные осоковые болота встречаются как в поймах рек, так и на водоразделах. Они покрыты осокой, пушицей, хвощами, зелеными мхами и другой растительностью. Верховые или моховые болота чаще встречаются на водоразделах. На них растут сфагновые мхи и лишайники, пушица дернистая, морошка, брусника, голубика, багульник и карликовая березка. Переходные болота отличаются наличием древесной растительности: кустарниковых ив и берез, карликовой березки, лиственницы, ели. Моховой покров — смесь зеленых и сфагновых мхов.

Торф низинных болот имеет большую степень разложения, меньшую кислотность, богат питательными веществами. Его можно компостировать со всеми видами местных органических удобрений. Для компостирования пригоден и хорошо разложившийся торф других видов болот. Волокнистый, малоразложившийся торф служит подстилочным материалом на скотных дворах. В этих целях применяется хорошо проветренный торф, т.к. при проветривании понижается не только его влажность, но и кислотность. Лучшим временем для заготовки торфа является лето, когда он быстрее подсыхает и проветривается.

Заготовку низинного торфа лучше начинать с находящихся на болотах плоских бугров высотой 1-3 м. Слой торфа под ними достигает от 1,5 до 4 м. С торфяных бугров снимается дернина и послойно, по мере оттаивания, берется торф. При этом не требуется проводить осушение болота. Торф на месте укладывается в большие кучи высотой 2,5 - 3 м., шириной до 4 м. Перед осенними заморозками их накрывают моховой дерниной, что позволяет выбирать непромерзший торф до половины декабря и вывозить на поля для приготовления компоста. Обводненные болота перед разработкой осушаются открытыми канавами. После удаления растительности и моховой дернины участок вспахивается плугом, а пласты разрыхляются пружинными или дисковыми культиваторами, или зубовой бороной. При теплой ветренной погоде рыхлый торф в течение пяти-шести дней просыхает и сгребается в валки или укладывается в кучи. Желательная влажность массы особенно для дальних перевозок 65-70 центнеров. Ручная заготовка производится правильными карьерами или послойно. Торф режется на небольшие кирпичи и укладывается для просушки.

Лучшим способом использования торфа на удобрение является компостирование. При смешивании с другими местными удобрениями торф быстрее размягчается, освобождает нужные растениям питательные вещества, нейтрализуется его избыточная кислотность. Компостные кучи закладываются четырехугольной формы высотой 2-2,5 м., шириной снизу 3-4 метра, сверху 1,5-2 м. в виде двускатной крыши. Кучи поддерживаются в состоянии умеренной влажности и периодически поливаются водой или навозной жижей. Кислотность нейтрализуется добавлением извести или печной золы. Компостирующие материалы закладываются в разных соотношениях.

Торфо-фекальный компост. Поскольку жидкие фекалии содержат около 0,5 процента азота и около двух процентов фосфора и калия, такой компост является одним из наиболее богатых питательными веществами удобрений. Компостирование может проводиться прямо в поле в соотношении торфа к фекалиям от 4:1 до 8:1.

Торфо-навозный компост. В навозохранилище сначала настилается торф слоем 30-50 см, затем послойно, в соотношении 1:1, навоз и торф. Наполненная емкость закрывается сверху слоем торфа 15-20 см. Если навозохранилища нет, компост готовится около скотных дворов или на поле в соотношении 1:1 до 3:1.

Торфяной компост с навозной жижей. Заблаговременно подвезенный к скотному двору сухой торф укладывается в основание компостной кучи слоем 40-50 см и хорошо пропитывается жижей, взятой из жижесборника, Далее укладывается новый слой навоза и также поливается. Верхняя часть кучи засыпается слоем сухого торфа. При равномерном пропитывании торфа жижей кучу можно не перелопачивать. Компост созревает за 1,5-2 месяца.

Торфо-иловый компост. В округе имеются огромные запасы пойменного ила, содержащего 0,1 процента азота, 0,2 процента фосфора и 0,4 процента извести. Соотношение при компостировании 1:1. Пойменный ил можно добавлять и в торфо-навозно-фекальные компосты.

В первые два-три года после освоения органические удобрения вносятся в дозах 100-120 т на гектар. На старопахотных участках, как показывает многолетняя практика, дозы снижаются до 60-100 т. Под зерновые (овес, ячмень) 50-60 т, под репу 50-60, под картофель 70- 80, под капусту 100 т на гектар.

Большую часть органики нужно вносить при обработке черного пара или под зябь. Некоторые хозяйства делают это при весенней обработке почвы, что порой задерживает ход полевых работ.

При недостатке органических удобрений их можно вносить непосредственно в лунки и борозды, но этот способ более трудоемок. Применяются органические удобрения в виде жидких подкормок во время вегетации — полива растворами коровяка (1:4 - 1:5), навозной жижи (1:3), птичьего помета (1:15 -1:20).

В связи с тем, что органические удобрения в холодных почвах Севера разлагаются медленно, и растения не могут полностью использовать содержащиеся в них питательные вещества, в почву необходимо вносить легкоусвояемые минеральные удобрения. Дозы их применительно к разным типам почв и видам культур еще недостаточно разработаны. На основании имеющегося опыта и исследований Салехардской сельхозстанции рекомендуется вносить на гектар (дополнительно к органике) суперфосфата 300-350 кг, калийной соли 300, аммиачной селитры 250-300 кг. Необходимо учитывать, что суперфосфат обладает кислотными свойствами, поэтому его нужно использовать после внесения извести или золы.

Минеральные удобрения вносятся после весенней вспашки туковыми сеялками с последующей заделкой дисковой или зубовой бороной. Под картофель, белокочанную капусту и другие культуры с большими площадями питания суперфосфат весной вносят полностью. Азотные и калийные удобрения как быстрорастворимые вносят частями: 2/3 весной, 1/3 в виде жидкой подкормки летом. Раствор готовится по норме одна часть сухого удобрения на 100-300 частей воды в зависимости от влажности почвы.

Ценнейшим из местных минеральных удобрений является зола, содержащая в среднем 10-12 процентов калия, до 5 процентов фосфора и 30-35 процентов извести. Зола — хорошее удобрение для всех растений и на всех почвах, особенно рекомендуется вносить ее под картофель. Зола вносится в количестве 10-20 ц на гектар под борону при весенней обработке почвы. Не рекомендуется смешивать золу с навозом. Вносить золу нужно в безветренные дни и во избежание распыления смешивать с землей, песком или сырыми опилками. При нехватке золы в хозяйстве под картофель и рассадные культуры она вносится в борозды и лунки.


Посев, посадка и уход

Кроме соответствия требованиям к чистоте и пригодности того или иного сорта к условиям Севера, все семена должны быть проверены на всхожесть. Посев в грунт, в основном, производится сухими семенами. Намачивают иногда для ускорения всходов медленно прорастающие семена моркови и укропа. Но нужно учитывать, что при раннем посеве в сырую и холодную почву такие семена могут загнить, а в сухой почве появившиеся ростки погибают от недостатка влаги.

На повышенных, сухих, песчаных участках посев овощей и посадка картофеля проводятся по ровной поверхности; на увлажненных участках с неглубоко залегающим горизонтом вечной мерзлоты и на глинистых холодных почвах для посева теплолюбивых овощей делают гряды или гребни.

Использовать полностью короткий вегетационный период растения могут только при самых ранних посевах.

В первых числах июня, как только станет возможной обработка почвы, высевают культуры холодостойкие и с длинным вегетационным периодом: морковь, лук-чер- нушку, репу, укроп, салат, семена которых начинают прорастать при температуре 4-5 градусов тепла. В это же время сеют ячмень на зерно и вико-овсяную смесь на силос. Примерно с 8 июня с учетом погоды и готовности почвы начинают посадку картофеля.

Для получения раннего урожая холодостойких культур, в частности моркови, посев можно проводить вскоре после схода снега, когда земля оттает на 10-12 см. Тогда гряды целесообразнее готовить с осени и ускорять таяние снега путем разбрасывания золы. Для этих же целей применяют подзимний посев моркови и салата. Участок должен быть старопахотный, хорошо окультуренный, чтобы почва зимой не уплотнялась и не заплывала. Срок посева с таким расчетом, чтобы семена до наступления морозов не успели прорасти.

Глубина заделки семян зависит от почвы и культуры. На песчаных почвах, которые быстро высыхают и хорошо аэрируются (пропускают воздух) мелкие семена: морковь, репу и т.п. заделывают на глубину 1,5-3 см, а более крупные: редьки, редиса и др. — на 4-5 см. На глинистых почвах глубина заделки уменьшается. Нужно учитывать, что при очень глубокой заделке семена задыхаются от недостатка воздуха и не прорастают, а если и прорастут, то не смогут пробиться на поверхность почвы. При очень мелкой заделке часть семян может не взойти из-за быстрого высыхания верхнего слоя земли.

Посев, преимущественно рядовой, производится прицепными рядовыми сеялками или новыми — навесными (СОН-2,8). На небольших площадях применяется ручная сеялка "Планет".

Рассада белокочанной и цветной капусты, кольраби и свеклы высаживается когда минует опасность заморозков, т.е. около 12-15 июня. При ранней посадке в холодную и влажную почву растения долго не приживаются, листья принимают синюю окраску и засыхают.

На больших площадях рассада белокочанной и цветной капусты в последнее время высаживается прогрессивным квадратно-гнездовым способом. Посадку рассады лучше производить в пасмурный день или вечером, чтобы растения меньше испаряли влагу. Глубина посадки регулируется так, чтобы верхушечные почки растений не были засыпаны землей. Когда основная масса рассады приживется, погибшие растения заменяются.

Важной составляющей ухода за культурами в открытом грунте является борьба с сорной растительностью. На вновь освоенных землях в первые два-три года сорняки почти отсутствуют, но в последующем заносятся на поля с семенами и органическими удобрениями. Самым злостным сорняком является мокрица, которая в короткое время, особенно теплым и влажным летом может полностью заглушить не только посевы овощей, но и посадки картофеля. Способный переносить очень сильное затенение, этот сорняк на хорошо удобренных почвах вырастает до 40 см в высоту, если, конечно, не принять мер к его уничтожению. Мокрица дает большое количество семян, которые во время обработки поля перемешиваются с почвой и засоряют весь пахотный слой. По данным Салехардской опытной станции на квадратном метре старопахотного участка в двадцатисантиметровом слое земли содержится около 88 тыс. всхожих семян мокрицы. При ее появлении необходимо два-три раза за лето проводить прополку полей "планетами" или культиваторами, чтобы не допустить созревание семян. Так же уничтожаются широко распространенные сорняки: сурепка, ярутка, пастушья сумка, медицинская ромашка, жабрей, конский щавель и другие. После прополки остатки сорняков из междурядий и борозд нужно убрать, т.к. некоторые из них могут снова укрепиться. Межи, дороги и канавы рекомендуется обкашивать два раза за лето, а также удалять сорняки с компостных куч. Эффективными мерами борьбы с сорняками являются предпосевная очистка семенного материала, правильная подготовка навоза, введение плодосмена с чередованием посевных и пропашных культур, паровым клином, обязательная зяблевая вспашка полей.

Способствует уничтожению сорняков и рыхление почвы, которое проводится для сохранения почвенной влаги от испарения и улучшения доступа воздуха. Оно особенно необходимо на глинистых землях, легко уплотняющихся и образующих корку. Неоднократное рыхление позволяет постоянно поддерживать посевы и посадки в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

На капустных и картофельных плантациях, кроме рыхления, проводится окучивание, которое у капусты способствует образованию дополнительных корней и защищает растения от сильных ветров, а у картофеля лучше развиваются столоны и предохраняются от позеленения клубни.

Посевы некоторых культур необходимо прореживать, что делается обычно одновременно с прополкой один-два раза за лето. Первое прореживание репы и моркови проводится через 12-15 дней после появления настоящего листа. Несвоевременное прореживание приводит к потере урожая.

В период вегетации растения на Севере нуждаются в подкормках органическими и минеральными удобрениями, особенно белокочанная капуста и картофель. Первую подкормку картофеля проводят после появления всходов, вторую — после достижения растениями высоты 10-12 см. Капусту и другие рассадные культуры подкармливают через 10-15 дней после посадки, затем перед началом образования кочана и еще дважды через 10-12 дней.

При уходе за растениями следует учитывать возможность ранних осенних заморозков. Для защиты от них устраивают дымовые завесы путем сжигания торфа, соломистого. навоза, листьев, мусора. Для получения более густого дыма добавляются минеральные масла. Дымовые кучи закладываются вокруг участка на расстоянии 40-50 метров друг от друга и при снижении температуры до - 1 градуса и явной угрозе заморозка, их зажигают со стороны ветра.


Борьба с вредителями и болезнями

Одним из опаснейших вредителей овощных культур из семейства крестоцветных является капустная муха, которая поражает белокочанную и цветную капусту, редьку, брюкву, турнепс, редис и др. При этом потери урожая капусты достигают иногда 15 процентов. Вылет мухи начинается в конце июня — начале июля когда устанавливается теплая погода и почва на глубине 10 см прогревается до 10-12 градусов. На землю около стеблей капусты или на их нижнюю часть муха откладывает белые продолговатые яйца длиной 1-1,5 мм. и толщиной 0,5 мм., видные простым глазом. Через 8-10 дней появляются личинки-червяки, которые проникают к корням, делают в них ходы и в результате растения погибают.

Для защиты рекомендуется двукратная, с интервалом шесть дней поливка раствором сулемы. Раствор (1 г. химиката на 1 л. воды) готовится в стеклянной посуде. Как отпугивающее средство применяется опыливание нафталином в смеси с песком (1:10) На одно растение расходуется 1 г. нафталина. Первая обработка производится при появлении насекомых, затем дважды повторяется через 6-7 дней. В последнее время применяется опыливание почвы около капустных растений и нижней части стеблей порошком нового препарата гексохлорана. Обработку проводят из специальных опылителей до вылета мухи и повторяют через десять дней. На гектар расходуется 40 кг химиката.

При отсутствии ядохимикатов на небольших площадях яйца вручную отгребают от растений, начиная с массовой яйцекладки и повторяют 1-2 раза. Эта операция при тщательном проведении почти на 100 процентов сохраняет урожай. Необходимо также систематически удалять с полей и межей сорную растительность, особенно из семейства крестоцветных. После уборки урожая с поля удаляют кочерыги капусты, в которых зимуют окуклившиеся личинки мухи (ложнококоны).

Существенный вред овощам семейства крестоцветных наносят гусеницы капустной моли, поедающие листья растений.

Капустная моль вылетает позднее капустной мухи. Массовое появление гусениц наблюдается в конце июня — начале июля. Моль откладывает яйца на нижнюю часть листьев. Сначала гусеницы живут во внутренних частях листа, вбуравливаясь в них с нижней стороны, а когда подрастут, перемещаются на нижнюю сторону листьев и выедают мякоть, не трогая верхнюю кожицу. Часто гусеницы повреждают листья внутри завивающегося кочана. Взрослые гусеницы имеют зеленый цвет и достигают одного сантиметра длины. Куколки зимуют на остатках растений.

При появлении гусениц рекомендуется двукратное опрыскивание нижней стороны листьев раствором фтористого натрия (50 г на 10 л воды) при норме расхода на гектар 4 кг химиката. Находит применение двукратное опыление порошком ДДТ из расчета 40 кг на гектар. Используются механические меры борьбы на небольших площадях и при отсутствии ядохимикатов: раздавливание яиц на листьях, сбор гусениц и куколок. Уничтожению оставшихся на зимовку куколок способствует ежегодная зяблевая вспашка.


Репчатый лук поражают личинки луковой мухи, которая откладывает яйца на перо, луковицу или на землю вблизи растений. Белые червеобразные личинки вгрызаются около донца в луковицу, которая загнивает, а листья желтеют и опадают. Среди мер борьбы опыление луковиц перед посадкой порошком ДДТ и двукратное внесение его в рядки с промежутками 6-8 дней; двух - трехкратная подсыпка в рядки смеси нафталина с песком (1:10) так, чтобы химикат не попадал на растения; удаление поврежденных луковиц, ежегодная зяблевая вспашка.

Из мышевидных грызунов наиболее опасные вредители в открытом грунте водяные полевки (местное название водяная крыса). Они живут по берегам озер, болот, речек, поросшим осокой и кустарниками, в норах с подземными выходами к воде. Летом питаются сочными корнями трав, а к моменту поспевания овощей и картофеля перебираются на близлежащие поля и огороды. Нередко при уборке картофеля на глубине 20-25 см можно обнаружить заготовленный ими на зиму картофель, репу и другие овощи по 7-10 кг в одной норе.

Чтобы представить масштабы вреда, достаточно привести литературные данные о том, что при содержании в неволе, имея собственный вес 100 г, полевка ежедневно съедает 70 г корнеплодов.

Только что посаженным картофельным плантациям огромный вред могут наносить серые вороны при их массовом прилете после зимовки. Защитить поля от потравы можно лишь отпугиванием птиц: выстрелами, например, из ракетниц или холостыми патронами из охотничьих ружей.

Болезнями чаще других культур поражается в открытом грунте картофель. Наиболее распространена парша обыкновенная, которая проявляется на клубнях в виде язвочек различной формы и размера. Язвочки часто сливаются в коросту. Парша снижает товарную ценность картофеля, а при поражении глазков — и всхожесть клубней. При обнаружении парши клубни картофеля перед закладкой на яровизацию протравливаются формалином путем погружения на пять минут в раствор 40-процентного формалина (1 л на 80 л воды) в хорошо проветриваемом помещении в деревянных бочках, куда опускают корзины или сетки с клубнями. На тонну клубней расходуется 2 кг 40-процентного формалина. Протравленные клубни нельзя употреблять в пищу.

Признаком другой распространенной болезни — черной ножки — является пожелтение и скручивание картофельных листьев, начиная с нижних. Нижняя часть стебля чернеет, размягчается и загнивает. Если растение поражено в начале развития, оно погибает, не образуя клубней. При более позднем заражении болезнь переходит на клубни и проявляется в виде мокрой гнили. Для борьбы с черной ножкой большое значение имеют удаление больных клубней при закладке на хранение и при посадке; отбор больных кустов в поле; полное удаление ботвы после уборки урожая. Не следует выращивать картофель на одном участке несколько лет подряд.

Картофель заболевает не только в поле, но и при хранении. Фузариум вызывается грибком и развивается на поврежденных клубнях с ушибами, порезами или царапинами. Обычно во второй половине зимы на клубнях образуется бурое мягкое пятно, кожица сморщивается в виде концентрических складок, покрывается пушком и подушечками белого, желтоватого или синего цвета. В разрезе под пятнами видна загнившая ткань, пронизанная грибницей. При повышенной влажности в хранилище болезнь проявляется в виде мокрой гнили, если в хранилище сухо, то соответственно — в виде сухой гнили.

Мокрая гниль вызывается бактериями, которые разрушают клубень с выделением слизистой жидкости. Процесс сопровождается повышением температуры в очаге поражения. В первую очередь бактерии проникают в клубни, поврежденные морозом и другими болезнями. При определенных условиях мокрая гниль может дней за десять уничтожить весь картофель в закроме. В то же время здоровые и неповрежденные клубни эта болезнь не поражает. Самая опасная болезнь картофеля, фитофтора, пока не наблюдалась и, видимо, по той причине, что вегетативная часть растений, на которой она развивается прежде чем перейти на клубни, рано убивается морозом.


Выращивание овощей и картофеля

Картофель — главная культура открытого грунта в Приполярье. Успешно здесь могут возделываться только ранние сорта, созревающие за 80-90 дней после посадки. В хозяйствах округа в течение около 20 лет, в основном, выращивается раннеспелый высокоурожайный сорт "Шестинедельный". Он отличается устойчивостью к раковым заболеваниям и заморозкам, хорошими вкусовыми качествами, высоким содержанием крахмала (10- 14 процентов), хорошо выдерживает длительное восьмимесячное хранение. Клубни белые, плоские, блюдцеобразной формы. Весьма перспективным является раннеспелый и урожайный сорт Ямальский (сеянец 3-14у), выведенный селекционером Салехардской опытной сельхозстанции П. А. Зверевой и уже переданный для размножения в колхозы Ямала.

Наряду с правильным выбором сорта применительно к местным условиям решающее значение имеет предпосадочная подготовка семенного картофеля. Более чем двадцатилетняя практика картофелеводства в округе доказала, что посадка неяровизированными клубнями практически безрезультатна. А яровизированный картофель даже при коротком вегетационном периоде может давать высокие урожаи.

Перед закладкой на яровизацию семенной картофель нужно тщательно перебрать и удалить больные, поврежденные и подмороженные клубни. При обнаружении заболевания паршой картофель протравливают раствором формалина. Материнский клубень на Севере довольно долго питает молодое растение, так как полные всходы даже у яровизированного картофеля появляются на 10-15 день, но питание от клубня-матки продолжается и дальше, что важно, учитывая и наши почвенные условия. Поэтому для посадки отбираются клубни весом 40-70 г., имеющие больший запас питательных веществ.

За 40-50 дней до посадки отобранные клубни укладываются в специальные ящики размеров 50x50 см. и высотой 12 см. Дно ящика решетчатое, по углам делаются стойки высотой 24 см. и к ним по короткой стороне прибиваются ручки. Это позволяет при установке ящика на ящик обеспечивать доступ света. В каждый ящик вмещается 15-20 кг. картофеля или для подготовки материала к посадке на одном гектаре потребуется 120-130 ящиков. Ящики можно устанавливать в несколько рядов и переставлять из менее освещенных мест в более освещенные. В некоторых колхозах применяются корзины из ивовых прутьев с большими просветами. Температура во время яровизации должна быть 12-15 градусов. Во избежание обламывания ростков картофель отправляется на посадку в той же таре (рис. 14).


Световая яровизация может производиться россыпью в столько же слоев на стеллажах и полках, которые делаются из планок шириной около 3 см. с промежутками 2- 2,5 см., чтобы клубни освещались и сверху, и снизу. Ширина стеллажа 125-150 см., по краям набиваются планки высотой 10-12 см., расстояние меду полками или стеллажами по высоте для удобства укладки и выборки — 45- 50 см. Нижний стеллаж поднимается над полом на 15-20 см., проходы между стеллажами — 60-80 см.

На квадратном метре стеллажа помещается 50-60 кг. картофеля или для подготовки клубней на один гектар площади необходимо 30-35 кв.м. стеллажей. Перед посадкой клубни осторожно перекладываются в ящики или корзины, но ни в коем случае не в мешки, чтобы не обломать ростки. Чем светлее помещение, тем лучше. Необходима также хорошая вентиляция. К моменту посадки образуются крепкие, толстые, длиной около 2 см., темно-зеленые ростки.

Широкому внедрению световой яровизации в хозяйствах препятствует недостаток светлых, приспособленных для этой цели помещений и она обычно производится в жилых домах, мастерских, зимних теплицах, конторах колхозов и других свободных или временно освобождаемых местах. Быстрый рост площадей под картофелем требует строительства специальных камер для яровизации, расположенных вблизи овощехранилищ или пристроенных к ним. Для подготовки посадочного материала на площадь 5,5 гектара (10,8 т.) требуется "яро- визатор" площадью 60 кв. м. Это светлое помещение с двумя печами, позволяющими поддерживать нужную температуру. Вентиляция производится через две приточные (у печей) и одну вытяжную трубу, а в теплое время — через двери и окна. Указанных размеров ящики укладываются друг на друга по восемь штук общей высотой до 2 м. Через каждые два ряда оставляется проход шириной 70 см.

Для получения раннего урожая применяется влажная яровизация картофеля в торфе, перегное или опилках. Для этих целей хорошо проветренный размельченный торф с низинных болот летней заготовки насыпается на дно ящика или корзины слоем 3-4 см и обильно смачивается водой. Затем раскладывается слой клубней и присыпается торфом на 2 см и так четыре слоя клубней. Влажность торфа должна быть 65-70 процентов (при сжатии в руке выделяется вода). Также "переслаиваются" клубни перегноем и опилками. Срок проращивания зависит от температуры при 12-15 градусах — 20-25 дней, при 19-20 — 14-15 дней. Свет в помещении не обязателен. При подсыхании верхнего слоя субстрата его увлажняют. В результате на клубнях появляются крепкие ростки длиной 1 -2 см. и хорошо развившиеся корни(рис. 15), благодаря чему при посадке быстрее появляются всходы. Высаживаются клубни осторожно с комом субстрата.


В 1954 году Московская сельхозакадемия имени А.К. Тимирязева провела на полях Салехардской опытной станции испытание влажной яровизации картофеля в смесях торфа, перегноя и опилок с двукратными подкормками минеральными удобрениями в разных сочетаниях и при различных сроках предварительной световой яровизации по методике доцента И.К. Шаумяна. Лучший результат получен при 8-10 дневном проращивании в торфе с перегноем (25 : 75) с подкормкой на второй и шестой день калийной солью и суперфосфатом (по 30 х 60 г. соответственно на 10 л воды). Данная методика позволяет сократить предварительный срок световой яровизации на 20 дней и к 10 августа собирать товарный картофель(фото 5). Общий урожай сорта Шестинедельный на площади 0,22 гектара составил в пересчете на гектар 296 центнеров.

Практикуется и выращивание картофельной рассады. Яровизированные на свету клубни укладываются на пятисантиметровый слой земли в ящиках, на стеллажах теплицы или в парниках немного свободнее, чем при световой яровизации, слегка вдавливаются и сверху засыпаются землей или перегноем на 3-4 см. При температуре 18-20 градусов через 8-10 дней появляются всходы высотой 7-10 см. и корневая система. Это позволяет получить урожай на 25-30 дней раньше.

Почву под картофель следует подбирать мягкую, песчаную, супесчаную или легкие суглинки без комков и глыб. Она должна быть рыхлой, чтобы не препятствовать свободному развитию клубней, легко проницаемой для воздуха и воды, быстро прогреваться солнечными лучами. Тяжелые глинистые и избыточно увлажненные земли менее пригодны. На площадях, где весной долго задерживается вода от таяния снега, необходимо при зяблевой вспашке сделать окучником канавки по направлению склона. Нужно также избегать низинных участков, где картофель более подвержен действию раннеосенних заморозков.

Подготовка картофельного поля начинается осенью зяблевой вспашкой с внесением органических удобрений на старопахотных участках по 70-80 т навоза, перегноя или компостов, на вновь осваиваемых участках — по 100-120 т. Боронование после подъема зяби не проводят, что способствует накоплению влаги и уничтожению (замерзанию) вредителей. При внесении удобрений необходимо равномерно распределять их по участку, а навоз — немедленно запахивать.

Временем массовой посадки картофеля является первая декада июня, когда всходы уже не попадают под поздневесенние заморозки. Посадку проводят в сжатые сроки, начиная с возвышенных участков с легкими почвами, которые быстрее прогреваются. Клубни заделываются на глубину 5-8 см. До последнего времени в округе применялась в основном, рядовая посадка, хотя нами еще в конце 30-х годов был разработан и успешно применялся в передовых колхозах Шурышкарского района квадратный способ. Поле маркировалось бороздками 60x60 см, на пересечении маркерных линий раскладывались клубни. Заделка проводилась конным окучником с образованием гребней, что улучшает водный, тепловой и воздушный режим. Последующее окучивание проводилось в двух направлениях (рис. 16).


В последние годы по рекомендации Салехардской сельскохозяйственной опытной станции большое распространение получает квадратно-гнездовой способ, который с применением тракторных навесных орудий способствует сокращению сроков работ по посадке и уходу, а также значительной экономии рабочей силы, не говоря уже о повышении урожайности. После боронования поле выравнивается катком, а многорядным маркером намечаются квадраты 70x70. На пересечении линий размещаются клубни по два в гнезде с расстоянием 5-8 см друг от друга и заделываются окучником с образованием гребней. Норма посадки 26-36 ц на гектар или 40800 клубней (фото 6).


Главная задача ухода — не допустить образование корки и появление сорняков. После массовых всходов и обозначения рядков проводится рыхление. Окучивают растения по достижению высоты 15-20 см. в двух перекрестных направлениях. Перед окучиванием рекомендуется вносить минеральные удобрения по 1 ц. на гектар аммиачной селитры и 40-процентной калийной соли.

Уборка картофеля проводится после заметного повреждения ботвы осенними заморозками в первой или второй декаде сентября. На больших площадях, чтобы не оставить урожай под снегом, уборку начинают 5-10 сентября. В некоторых хозяйствах хорошо сохранившуюся ботву скашивают за день-два до уборки на силос. С гектара можно получить 40-50 т. силосной массы.

Уборка производится тракторными и конными картофелекопалками или окучником. После этого поле необходимо проборонить в два следа вдоль и поперек, собрать обнажившиеся клубни и перепахать. В результате можно дополнительно иметь дополнительно до 5 ц. картофеля с гектара.

В 1956 году колхоз "Заря" на основе приведенной агротехники с каждого из 47 гектаров картофельных плантаций получил по 116,4 центнера клубней. Звеньевые этого хозяйства В.А. Чернышева и А.И. Токарева собирали при квадратно-гнездовой посадке по 120 центнеров картофеля с гектара. Бригадир колхоза имени Жданова Е.И. Михайлов выращивал стабильные урожаи более 100 центнеров с гектара в течение ряда лет.

Поскольку на Севере картофель ко времени уборки полностью не созревает и имеет очень нежную кожуру, обращаться с ним нужно осторожно, предохраняя от механических повреждений. Перевозить клубни лучше в корзинах или ящиках, а не в мешках. Во избежание подмораживания оставлять картофель на ночь в поле не рекомендуется, просушивать клубни следует в закрытых помещениях.

Для выращивания своего высококачественного посадочного материала хорошо зарекомендовавших себя в округе сортов каждое хозяйство должно иметь семенные участки. Под них выделяют лучшие земли, где проводятся все необходимые агротехнические мероприятия. Важной особенностью агротехники является прочистка посадок от несортовых примесей, которая проводится в период цветения, а также систематическое удаление больных растений с момента появления всходов. Необходима ежегодная государственная апробация — проверка и удостоверение чистоты сорта, которая проводится агрономической службой.

Во время уборки бригадир или звеньевой проводят так называемый кустовой отбор. Малоурожайные и больные кусты удаляются, клубни здоровых и урожайных кустов идут на хозяйственные посадки следующего года, а с наиболее урожайных — отбираются для дальнейшего размножения на семенном участке. Настоящими мастерами репродукции сортового картофеля зарекомендовали себя звеньевая колхоза "Путь Ленина" (с. Мужи) Шурышкарского района А.Е. Рочева и бригадир-полевод колхоза "Заря" А.В. Ложкин, стабильно получающие с семенных участков площадью до 10 гектаров по 230-250 ц отборных клубней сорта "Шестинедельный".


Белокочанная капуста. В округе уже много лет культивируется ранний сорт Номер первый, поспевающий через 65-75 дней после высадки рассады в грунт. Кочан по форме круглый, весом 1-2 кг, хотя на старопахотных, хорошо удобренных землях при высокой агротехнике может достигать 3-4 кг. Наиболее пригодны под капусту легкие песчаные или суглинистые почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. Ее не рекомендуется ежегодно высаживать на одном участке, а также после родственных культур из семейства крестоцветных — репы, редиса, брюквы, редьки. Лучшим предшественником является картофель. На вновь освоенных землях капусту размещают не раньше, чем через два года.

По выносу питательных веществ капуста занимает одно из первых мест среди овощных культур, поэтому важнейшим условием получения высокого урожая является плодородие почвы. Как уже отмечалось, органические удобрения вносятся в количестве 100 т на гектар. Дозы минеральных удобрений и золы также указаны в соответствующем разделе. Обработку земли под капусту начинают с осени. Участок пашется под зябь с внесением органики. Недостающая до нормы часть удобрений вносится под весновспашку.

Посадка производится 12-15 июня, как правило, квадратно-гнездовым способом. Маркировка делается в двух направлениях с чередованием широких (70 см) и узких (30 см) междурядий. Рассаду высаживают по углам образовавшихся малых квадратов (30x30 см). Таким образом на гектаре размещается 40 тыс. растений (рис. 17).

Высадку проводят в пасмурный день или в вечернее время. Обильно смоченные торфо-навозные горшочки помещают в лунки с таким расчетом, чтобы верхушечная почка (сердечко) не была засыпана землей. При высадке рассады без горшочков необходимо следить, чтобы главный корень не загибался кверху. В лунку предварительно выливается 0,5 л воды. Важно, чтобы земля при засыпке была плотно прижата к корням. По этому поводу стоит вспомнить советы корифея российского овощеводства профессора Московской сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева В.И. Эдельштейна: "Капустная рассада пьет воду как лошадь, а при посадке для уплотнения земли можно надавить сапогом". При засушливой погоде полив повторяется на другой день. Дней через 6-8 проверяется приживаемость, погибшие растения заменяются. В первое время культивация посадок проводится в двух направлениях по всей площади, а с ростом растений обрабатываются только широкие междурядья. Рыхление корки проводится через 8-10 дней после посадки и повторяется еще дважды. Через 15-20 дней, когда рассада приживется и тронется в рост, проводят первое окучивание и растения засыпаются землей до первых листьев, через 20 дней окучивают еще раз. Первая подкормка делается через десять дней после посадки, вторая и третья — с таким же интервалом. Внекорневая подкормка полуторапроцентным раствором аммиачной селитры по методике Салехардской сельхозопытной станции обеспечивает прибавку урожая на 15-17 процентов. Поливают капусту в зависимости от погоды два- четыре раза, особенно это необходимо в период завязывания кочанов. Норма полива 1,5-2 л на растение.

Выборочная уборка спелых кочанов, чтобы не допустить их растрескивания, начинается в конце августа, окончательная — 18-20 сентября, после снятия урожая более теплолюбивых культур, так как капуста легко переносит заморозки силой 4-5 градусов. Передовые колхозные овощеводы получают по 250-300 ц белокочанной капусты с гектара.


Цветная капуста — более ценная по питательности культура, чем белокочанная. Но она требовательнее к почвенным условиям и к уходу, не выносит весенние и раннеосенние заморозки, повышенную кислотность земли, как избыток, так и недостаток влаги. В округе выращивается два сорта. Один из наиболее ранних — Гаагская карликовая, поспевающая через 80-90 дней после посева и образующая головку весом до 500 г. Снежный шар созревает через 90-100 дней, но значительно урожайнее и дает головку до килограмма весом.

Под эту культуру лучше отводить хорошо обработанные и удобренные, умеренно влажные старопахотные участки. Цветная капуста высаживается в грунт позднее белокочанной — 18-20 июня. При высадке рассады на гряды и гребни площадь питания дается 50x30x35 см. тогда на гектаре размещается 47-55 тыс. растений. На больших площадях применяется квадратно-гнездовая посадка. Участок как и под белокочанную капусту мар- керуются вдоль и поперек, но чередуются более узкие полосы, 50 и 25 см. По углам малых квадратов также высаживается четыре растения (рис. 18) или на гектар нужно 71 тыс. штук рассады. Уход такой же как и за белокочанной капустой. По мере отрастания головок их необходимо защищать от солнечных лучей надломленными и загнутыми вверх листьям. Уборка проводится выборочно, по мере созревания, начиная с 20 июля. Перезревшие головки растрескиваются и желтеют. Срезают соцветия с четырьмя нижними листьями. Уборку нужно закончить до заморозков, 5-10 сентября. Недоразвившиеся растения с диаметром головки 2-3 см. можно пересадить для доращивания в зимние теплицы. Урожай с одного гектара 100-120 ц.


Кольраби — вид капусты, образующий утолщенный стебель, который содержит много витаминов, особенно витамина С. Капуста-кольраби менее требовательна к условиям произрастания, чем другие капусты, и более скороспелая — созревает через 70-75 дней после посева семян. Лучшие сорта Венская белая и Венская синяя. Кольраби любит влажную почву, на сухой дает невкусный древенистый стеблеплод. Обработка почвы, удобрение и уход как и при возделывании белокочанной капусты. Выращенная в теплицах или парниках рассада высаживается 15-20 июня на гряды или гребни с площадью питания 60x25x30см. На гектар потребуется 75-80 тыс. штук рассады. Снимают кольраби выборочно при достижении толщины 6-8 см., более крупные экземпляры становятся жесткими и несъедобными. Срезают под самый стеблеплод, оставляя 2-3 верхних листа. Массовая уборка проводится при наступлении заморозков. Многолетние урожаи — 150-170 ц/га.


Репа — одна из первых культур северного огородничества, имеющая короткий вегетационный период, нетребовательная к условиям произрастания и способная давать урожай на вновь освоенных участках. Лучшим, испытанным сортом является Петровская, выращивается также Грибовская. Предшественниками репы могут быть овес, картофель, свекла и другие овощи, не относящиеся к семейству крестоцветных. На старопахотных, хорошо заправленных удобрениями участках, под репу достаточно внести 50-60 т. органики на гектар, на вновь освоенных землях доза увеличивается до 80-100 т., минеральные удобрения вносятся по указанной ранее схеме.

Сеют репу в первой декаде июня, чем раньше, тем лучше. С одной стороны в почве больше влаги, с другой — меньше вероятности нападения злейших вредителей — земляных блошек. Посев лучше проводить рядовой ленточный в четыре строки с расстоянием между рядами 25 см., между лентами 50 см. Качественные сортовые семена проверяются на всхожесть и для более равномерного высева смешиваются с песком (1:5). На гектар расходуется 1,5-2 кг. Заделка семян на глубину 1- 1,5 см. Обязательно двукратное прореживание — первое не позднее 15-20 дней после посева на расстояние 7- 10 см. между растениями, второе можно совместить с выборочной уборкой корнеплодов, достигших 5 см. в диаметре. Тогда расстояние между растениями в ряду должно быть 15-20 см. Уборку начинают через 70-80 дней после посева, когда корнеплоды вырастают до 8-10 см. Урожай с гектара 200-300 центнеров. Ботву репы, содержащую много питательных веществ, необходимо использовать на корм скоту или для закладки на силос.


Брюква как и репа — старинная культура Севера. Она поспевает через 100-110 дней после посева и при правильном уходе дает высокие, устойчивые урожаи по 200-250 ц/га. И хотя растениям не страшны весенние и осенние заморозки в 2-3 градуса, надежнее выращивать брюкву рассадой. Лучшим сортом, возделываемым в хозяйствах округа не одно десятилетие, является Красносельская. Многие другие испытанные сорта дают большой процент стрелок. Посадка в открытый грунт производится 15-20 июня на гряды и гребни с площадью питания 60x30x40 см. или 55 тыс. растений на гектар. Удобрения вносятся как и под репу, а обработка почвы как на капустных плантациях. Уход заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, подкормках на недостаточно плодородных землях и в борьбе с капустной мухой, поражающей растения. Уборка проводится 15-20 сентября.


Редька отличается от других культур тем, что в условиях длинного полярного дня и низких температур многие сорта израстают, идут в стрелку и не образуют корнеплодов. В этом плане наиболее подходящими являются Грайворонская и Японская длинная, дающие наименьший процент цветух. Выращивают редьку на участках второго-третьего года освоения, удобренных как под репу и брюкву. Высевают рядовым способом не гребнях, оставляя площадь питания после прореживания 60x20 см. При возделывании на грядах площадь питания 30x30 см. Норма высева на гектар 3 кг. семян. Уход такой же, как за репой. Хозяйственная спелось наступает через 100-115 дней. Уборку необходимо закончить до наступления заморозков. Урожай при данной агротехнике составляет 150-170 ц/га.


Редис имеет очень короткий период роста, 30-40 дней, хорошо развивается при температуре 10-15 градусов, а всходы выносят заморозки 3-4 градуса. Лучшие сорта Розовый с белым кончиком, Вировский белый, Сакса. Под редис отводят участки, рано освобождающиеся от снега, хорошо обработанные и имеющие достаточный запас влаги. Избыток влаги — не помеха, но застоя воды он не выносит. Удобряются земли как и под редьку. Посев производится с первой декады июня до конца июля через каждые десять дней на ровной поверхности или на грядах лентами в десять строчек с расстоянием между рядами 10 см., между лентами 50 см. Норма высева в этом случае 8 кг/га., тогда как при разбросном посеве — 15 кг/га. Кроме прополки и рыхления, проводится одно прореживание на 3-4 см. Уборка выборочная, урожай 80-100 ц/га.


Морковь — одна из наиболее требовательных культур не только к почвенным условиям и уходу за посевами, но и к подготовке семян, которые прорастают очень медленно. Поэтому, чтобы получить дружные ранние всходы, необходима обязательная предпосевная яровизация. За 15-20 дней до посева потребное количество семян (5 кг/га.) десятилетиями проверенного в округе сорта Нантская насыпают в ведро или таз и смачивают водой (на 1 кг. семян 1 л. воды). Сосуд покрывают влажным полотном так, чтобы оно не прикасалось к семенам. Периодически они перемешиваются для равномерного увлажнения и доступа воздуха. Когда семена набухнут, их в течение 4-5 дней выдерживают при температуре 15-20 градусов. Потом непроросшие еще семена выносят в холодное помещение, овощехранилище или подвал, где рассыпают слоем 3-4 см. на брезент и оставляют на 10-15 дней при температуре от нуля до одного градуса. Затем семена выносят и слегка подсушивают в тени. Для более быстрого обозначения рядков, к ним подмешивается небольшое количество семян салата в роли так называемой "маячной" культуры.

Выращивать морковь нужно на легких супесчаных, рыхлых, окультуренных, хорошо заправленных удобрениями и чистых от сорняков участках. Лучшие предшественники — картофель и капуста. Обработку почвы следует начинать осенью с внесения под зяблевую вспашку 80-90 т/га. органики. Весной дополнительно вносятся минеральные удобрения или зола. Весеннюю обработку необходимо проводить как можно раньше.

Посев применяется рядовой на гряды шириной 120 см., высотой 20-25 см. и расстоянием между рядами 20 см. Семена заделываются на глубину 1,5 см. Хорошие результаты дает выращивание моркови в самые ранние сроки на грядах, подготовленных осенью, для посева достаточно, чтобы почва оттаяла на 10-12 см.

Кроме обычных рыхления, удаления сорняков и подкормок, важнейшим агротехническим мероприятием является прореживание. Первое проводится через 15-20 дней после всходов, когда оставляют в рядах наиболее крепкие растения на расстоянии 2-3 см. Второе прореживание проводят после заметного утолщения корнеплодов, оставляя между ними расстояние в 6-8 см.

Массовая уборка производится 15-18 сентября при наступлении небольших заморозков. Ботва при этом срезается на уровне головки. Урожай 150-200 ц/га.


Свекла — наиболее требовательна к теплу и не выносит избытка влаги в почве, поэтому ее лучше выращивать на хорошо прогревающихся и защищенных от холодных ветров участках. Обработка почвы и удобрения такие же как при культуре моркови. Особенность свеклы — образование большого количества цветух, иногда до 30-40 процентов. Лучшими сортами являются Бордо и Епитская, последняя более скороспелая, созревает после посева через 90-100 дней.

Даже в южной и средней части второй климатической зоны округа свекла при посеве в открытый грунт дает очень низкие урожаи мелких корнеплодов. Поэтому предпочтительнее рассадная культура. 30-40-дневная рассада высаживается 15-20 июня с площадью питания 25x20x25 см. Такая схема позволяет разместить на гектаре 120 тыс. растений. Рыхление и удаление сорняков проводятся также как и других корнеплодов. При посеве семенами на высоком агрофоне в самой южной части округа необходимо двукратное прореживание. Во время первого, в стадии 1-2 листов, между растениями оставляют 1-2 см., через 20 дней расстояние увеличивают до 6-8 см.

Так как корнеплоды свеклы верхней частью заметно выступают над поверхностью почвы и подвержены воздействию заморозков, уборку производят 10-15 сентября. Урожай при рассадной культуре 100-120 ц/га.


Горох — очень скороспелая культура, что позволяет успешно выращивать его в южной и средней части второй климатической зоны округа. Проверенными сортами являются Сахарный мозговой-06 и Майский-13. Участки подбирают легкие, супесчаные, умеренно увлажненные. Сеять можно в ранние сроки, так как всходы не боятся заморозков. Посев ленточный, четырех-, пятистрочный с расстоянием между лентами — 50 см. Норма высева 120 кг/га.

Особенности ухода — тщательная обработка почвы и установка подпор. Прутья длиной 1,5 м. устанавливаются по ленте в два ряда на расстоянии 40-50 см. после того, как горох вырастет до 10-15 см. Низкорослые и штамбовые сорта в подпорах не нуждаются. Сбор начинается через 60-70 после посева и продолжается до наступления морозов.


Щавель — культура многолетняя, занимающая один участок три-четыре года. Наивысший урожай собирают на второй-третий год. для возделывания на Севере наиболее пригодны сорта Лионский, Бельвилльский и Русский. Растения хорошо переносят повышенную кислотность, но требуют почву, достаточно заправленную органикой. Сев проводят как можно раньше на грядах или ровной поверхности лентами по пять строчек с расстоянием между рядами 20 см., между лентами — 50 см.

На гектар расходуется около трех кг семян. Сеять можно также и под зиму. На второй год выращивания ранней весной посадки очищают от прошлогодних листьев, вносят вразброс минеральные удобрения и рыхлят междурядья. Первая срезка листьев проводится около 25 июня, когда они вырастают до 15-20 см., срезают ножом не ниже трех см от поверхности почвы. После срезки также вносят удобрения, удаляют сорняки и рыхлят междурядья. В конце июля проводится вторая срезка. Собранные листья обязательно с черешками и без цветочных стеблей укладываются в корзины или ящики. Урожай за два сбора может достигать 100-120 ц/га.


Салат — холодостойкое растение и высевается весной одной из первых культур. Из листовых салатов хорошо зарекомендовал себя скороспелый сорт Московский парниковый, поспевающий через 35-45 дней. Каменная головка — сорт наиболее пригодный для выращивания в открытом грунте — образует кочан весом до 80 г. Сеют салат рядовой овощной сеялкой с междурядьями у листового — 10 см., у кочанного — 20 см. семена заделываются на глубину 1 см. норма высева листового сорта 4 кг/га., кочанного — 3 кг/га. Через 15-20 дней после появления всходов растения в рядках прореживают на 3 см. друг от друга. Через 25-30 дней, когда у листового салата уже заканчивается уборка, кочанный еще раз прореживают на 12-15 см. и начинают убирать через 45-50 дней после посева. Урожай с гектара достигает 80-100 ц.


Укроп — ценная для Севера культура, содержащая много витамина С. в то же время растение очень холодостойкое. Его семена прорастают при трех градусах тепла. Поэтому сев проводят как только оттает земля. Ряды укропа располагают на грядах на 8-10 см. один от другого. Норма высева около 10 кг/га. Так как семена долго (17-20 дней) не прорастают к ним как и при культуре моркови добавляют семена салата для раннего обозначения рядков. По ним проводится рыхление почвы еще до всходов укропа. Когда укроп взойдет, салат убирают, а основную культуру при необходимости прореживают. Практикуется также подзимний сев поздней осенью перед наступлением заморозков. К уборке приступают при достижении растениями высоты 10 см. Их выдергивают с корнем и связывают в небольшие пучки. Урожай составляет 60-100 ц/га.


Лук репчатый — очень сложная для выращивания на Севере культура. Конечный продукт, лук-репка, в отдельные неблагоприятные годы не вызревает даже в южной части округа. Наиболее пригодны для возделывания сорта Стригуновский, Бессоновский и Каба.

При выращивании лука из семян (чернушки) сначала на севок, а затем на репку выбираются супесчаные или легко-суглинистые участки, хорошо прогреваемые солнцем и достаточно заправленные органикой. Лучшие предшественники картофель и капуста. За 15-20 дней до посева семена смачиваются водой (80 процентов от из веса) и 5-6 дней выдерживаются в теплом помещении при температуре 20-25 градусов до появления ростков. Затем семена рассыпаются в ящики, накрываются полотном и помещаются в овощехранилище при температуре один градус тепла. Слегка просушенные семена высеиваются на гряды шириной 100 см и высотой 20 см рядовым способом с расстоянием между рядами 8 см. В ряду промежутки между растениями должны составлять 1-2 см. Семена размещаются в бороздках глубиной 1-2 см и засыпаются мелким перегноем. Норма высева 100-120 кг/ га. Всходы появляются через 12-15 дней. Хорошие результаты дает подзимний посев чернушки сухими семенами за три-четыре дня до замерзания почвы.

В засушливое лето для ускорения роста листьев через десять дней после всходов лук поливают и в течение 15-20 дней в зависимости от погоды дают еще два-три полива. Примерно в это же время, через 15 и 30 дней после всходов, лук подкармливают путем внесения на один кв. м шести литров коровяка с добавлением 50 г суперфосфата на ведро раствора. После этого подкормки и полив прекращают, продолжая только рыхление и удаление сорняков.

За 20 дней до уборки для лучшего созревания луковичек (севка) листья-перо рекомендуется прикатать. Уборка проводится 1-5 сентября путем выдергивания луковиц вместе с корнями и листьями. Сначала севок рассыпается для подсушивания в хорошо проветриваемом помещении. Окончательно же досушивается при температуре 25-30 градусов в течение 10-15 дней. Урожай севка при хорошем уходе может быть 80-100 ц/га.

Для выращивания лука-репки отбирается севок размером 1,5-3 см, более крупные луковички чаще уходят в стрелку. Поскольку севок не боится поздне-весенних заморозков, посадку производят в самые ранние сроки, 1- 10 июня, на гряды шестистрочным способом с расстоянием между строчками 15 см., а в ряду 6-8 см. луковичка от луковички. Глубина заделки 1-2 см.

После появления всходов и обозначения рядков проводится 4-5 рыхлений. При этом сильно засыпать растения нельзя, луковицы должны быть на поверхности, а в земле только корни. В первые 40-50 дней после всходов лук требует обильных поливок и подкормок. За 20-30 дней до уборки полив и подкормки прекращают. Убирают репку в сухую погоду в начале сентября, когда произойдет полегание листьев у большинства луковиц. Собранный лук просушивают в помещении, пока шейка не станет тонкой и ломкой. Тогда обрезают корни и ботву (на 3-5 см. выше луковицы). Урожай лука-репки около 100- 120 ц/га.

Почти повсеместно в открытом грунте можно выращивать репчатый лук на перо. Отобранные луковицы высаживаются на гряды лентами с междурядьями 8-10 см и расстоянием в ряду 5-8 см. луковицы от луковицы. Срок посадки 10-15 июня. В зависимости от размера луковиц на гектар потребуется 50-80 центнеров. Уход заключается в рыхлении междурядий, прополке, поливе и подкормках. Растения убирают в месте с луковицами через 40-45 дней, когда листья достигнут 25 см. и более.

Если говорить о луке как зеленной культуре, то более приемлемым в округе является многолетний лук-батун, который переносит заморозки до десяти градусов. В пищу идут листья, отрастающие ранней весной.

Посев можно проводить и весной, и осенью на гряды высотой 20 см. по 5-6 строчек с междурядьями 15-20 см. Норма высева 15 кг/га. В первый год выращивания перо срезают только один раз. На второй год, ранней весной, убирают засохшие листья, вносят минеральные удобрения и рыхлят почву. Через 25-30 дней перо достигает длины 25-30 см и срезается, вторая срезка проводится через 30-35 дней. При хорошем уходе в течение трех лет батун дает за лето по 120 ц/га зеленого лука.


Исследования Салехардской сельскохозяйственной опытной станции и практика передовых колхозов доказали возможность получения в округе своих семян ряда овощных культур. Отбор семенников проводится осенью среди наиболее зарекомендовавших себя сортов овощей. Выбирают только самые типичные, правильные по форме и средние по размеру корнеплоды. Ботва обрезается на 2-3 см выше основания листьев. У капусты берут лучшие по форме и плотности кочаны. Хранят семенники более тщательно, чем остальную массу урожая. Капустные кочаны кочерыгами вверх укладывают на стеллажи или прикапывают в песок. Весной семенники вновь сортируют, удаляя больные и поврежденные. Для их возделывания используют хорошо обработанные и удобренные участки, защищенные от холодных ветров. При размещении посадок следует учитывать, что по соседству не должны расти перекрестно-опыляющиеся овощи: капуста и кольраби, редис и редька, разные сорта свеклы и моркови.

В открытом грунте в южной части округа можно выращивать семенники репы, редьки, брюквы и турнепса. За 7-10 дней до посадки в грунт их подращивают в парнике или теплице, а 15-20 июня высаживают на гряды высотой 20 см с площадью питания у репы 50x50, у остальных культур 50x60. Перед наступлением осенних заморозков семенники срезают, связывают в снопики и подвешивают для просушки в теплом помещении. Урожай семян с одного кв. метра гряды: редьки — 150-200 г., брюквы — 100-150, репы — 80-120, турнепса — 120- 150 г.

Семена однолетней культуры, редиса, получают за один год. Для этой цели отборные сортовые семена высеивают в клинских или рассадо-разводочных теплицах 20-25 апреля. Через 10-12 дней растения пикируют с площадью питания 10x10 см. 10-15 июня семенники пересаживают на гряды с площадью питания 50x40 см. Когда растения вытянутся до 30-40 см., их подвязывают к колышкам или прутьям. Сроки и способы уборки такие же, как и у семенников других корнеплодов. Урожай с квадратного метра гряды 120-130 г.

Семенники белокочанной капусты и кольраби сначала 25-30 дней подращиваются в зимних теплицах. Перед этим кочерыги капусты вырезаются "на конус". В первой декаде июня семенники высаживаются на постоянное место в летней теплице с площадью питания 50x40 м. По мере созревания они убираются, просушиваются и обмолачиваются. С одного кв. м можно получить 100- 120 г. семян.

Семенники моркови и свеклы, требовательные к теплу, также подращиваются в рассадо-разведочных теплицах с середины мая, а в первой декаде июня высаживается в летние(блочные) теплицы с площадью питания для свеклы 25x25, для моркови — 25x15. Уход заключается в поливе, внесении удобрений, подвязке, удалении задержавшихся в развитии побегов. Урожай семян моркови до 200 г., свеклы — до 400 г. с одного кв. м. гряды.


Выращивание кормовых и зерновых культур.

Плодосмен

Из корнеплодов типично кормовой культурой является турнепс. Его агротехника давно достаточно разработана и освоена. Наиболее урожайным показал себя сорт Остерзундомский. На полях опытной сельхостанции, Салехардского молочно-овощного совхоза и передовых колхозов его выращивают по 300-450 ц/га. Отдельные экземпляры достигают веса 4-5 кг. Корнеплоды имеют удлиненную форму, цвет снизу белый, сверху лиловый.

Под турнепс отводятся участки с супесчаными, легкими и средними суглинистыми почвами, с низким горизонтом грунтовых вод, но и не сухие. Осенью вносят хорошо перепревший навоз 100-120 т/га. и минеральные удобрения: 200 кг/га. селитры, 220 — калийной соли и 450 кг/га. — суперфосфата. Для улучшения структуры почвы и придания ей рыхлости запахивают 30 т/га. хорошо просушенного низинного торфа.

Турнепс требует глубокой обработки земли. После весенней вспашки на полную глубину, 18-20 см., рыхления и выравнивания поля зубовой бороной на расстоянии 70 см. нарезаются гребни высотой 35-40 см. Посев проводят специально приспособленными дисковыми сеялками на глубину 1 см. Норма высева 1,5-3 кг/га. После того, как растения взойдут и окрепнут, проводится прореживание с расстоянием в ряду 40 см. Обычными мероприятиями являются прополка, подкормка и рыхление. Урожай снимают во второй половине сентября после уборки других овощей, так как турнепс не боится заморозков.


Ячмень — единственная зерновая культура, способная стабильно достигать полной зрелости в условиях округа. Только в годы исключительно неблагоприятные в южной и средней части второй климатической зоны он не доходит до полной хозяйственной спелости и дает зерно с пониженным процентом всхожести. В результате многолетнего испытания были отобраны наиболее морозостойкие, скороспелые и урожайные сорта. К-2/14 Хибинской полярной станции Всесоюзного института растениеводства репродукции Салехардской сельскохозяйственной станции и Тулунский № 34 отбора огородника-мичуринца Д.М. Чубынина.

Агротехника разработана специалистами сельхозопытной станции. Для посева отбирается крупное тяжеловесное зерно, проверенное на всхожесть. Осенью на поле, как правило старопахотном, должна быть поднята зябь с внесением 35-40 т/га хорошо перепревшего навоза. Лучший предшественник — картофель. Посев проводится как можно раньше, в начале первой декады июня, сошниковыми или дисковыми сеялками. Наряду со сроком посева решающее значение имеет правильная норма высева. При редком посеве злаки сильно кустятся, образуя излишние боковые стебли, не дающие зрелых колосьев. При загущенном посеве растения дают мелкий колос. Оптимальная норма высева зерна со всхожестью 90-95 процентов — 150 кг/га. Если стоит сухая ветреная погода, сразу вслед за посевом поле прикатывается катком.

Ячмень созревает через 65-75 дней после полных всходов — стебли и колосья становятся желтыми, хотя при длительной сырой погоде стебель и пленка спелого зерна могут быть зеленоватыми. Уборка производится, когда зерно начинает доходить до стадии восковой спелости. Перестоя допускать не следует, т.к. много колосков осыпается. Во время уборки зерно имеет повышенную влажность (до 50 процентов), поэтому снопы необходимо просушивать на вешалах под крышей. Только в очень благоприятные годы снопы до конца сушатся в поле. Именно тогда можно сделать запас семенного зерна, которое при правильном хранении не теряет всхожесть до восьми лет. Обмолот зерна, предназначенного для семенных целей, необходимо провести до наступления низких температур (минус 10-15 градусов). Провеянное зерно просушивается до воздушно-сухого состояния (14 процентов) и хранится в сухом помещении. Урожай составляет около 15-18 ц/га.


Овес в округе возделывается на зерно, силос и зеленый корм. Единственным сортом, ежегодно дающим урожай спелого зерна, является Тенна Хибинской полярной опытной станции многолетнего отбора и репродукции салехардской сельхозопытной станции. Для посева желательно отбирать более крупные зерна, обладающие лучшей энергией прорастания и сильным начальным ростом. Запоздание с посевом может привести к резкому снижению урожая и неполному созреванию зерна. Норма высева рядовой сеялкой около 200 кг/га, глубина заделки семян 3-4 см. Уход и удобрения такие же, как и при культуре ячменя. Уборку начинают как только верхние колоски соцветия (метелки) достигнут полной спелости. Урожай зерна составляет 10-15 ц/га.

Лучшими сортами для выращивания на силос являются Победа и Золотой дождь. Поскольку овес менее требователен к кислотности, структуре и плодородию почвы, для использования на силос он может высеваться первой культурой на вновь освоенных землях, а в плодосмене может идти после любого предшественника. По разработанной и опробованной нами и Салехардской сельхозстанцией агротехнике при посеве по целине под весновспашку вносится не менее 60-80 т/га. навоза и минеральные удобрения: 300 кг. аммиачной селитры, 200 — калийной соли и 200 кг. суперфосфата, которые заделываются бороной. На старопахотных участках доза удобрений соответственно снижается. Тракторными или конными сеялками рядовым или перекрестным способом на гектар высевается 200-225 кг. семян, которые заделываются боронованием в два следа и прикатываются деревянным катком. Овес не требует никакого ухода, т.к. сам успешно справляется с сорной травой. Выпалывать нужно только крупные высокостебельные сорняки. Уборка проводится в стадии молочной спелости зерна, обычно 10-15 августа. Урожай в производственных посевах около 10 ц/га. зеленой массы, на высоком агрофоне и старопахотных участках — 200-300 ц/га. (фото 7).


Для получения более ценной силосной массы рекомендуется выращивание викоовсяных и викогороховых смесей. Заслуживают внимания опыты Салехардской сельхозстанции по замораживанию зеленой массы овса в свежем виде. Овес для этих целей высевается 15-25 июля, чтобы уборку провести перед самыми заморозками. Скошенная и собранная в копны масса сразу же замерзает и хорошо сохраняется в течение зимы.

Перспективным является совместный посев картофеля и бобов Русские черные (два зерна на клубень). Наши трехлетние опыты показали возможность получения в производственных условиях до 140 ц/га. картофеля, 130 ц. картофельной ботвы, 50 ц. зеленой массы бобов и 8 ц. стручков в молочной спелости. Последнее особенно ценно, так как кормовые бобы семян в условиях округа не образуют. Овощные Русские черные бобы в отличие от кормовых имеют также более толстый крепкий стебель, неполегающий от сильных северных ветров, переносят заморозки 2-3 градуса, вегетационный период всего 85- 90 дней. Кроме того, корневые остатки хорошо удобряют почву азотом. Расчетная потребность семенных бобов на гектар составляет 80-100 кг.


Плодосмен на Севере, как и травопольные севообороты в средней и южной части страны, является важным условием получения высоких урожаев. Поскольку для округа окончательно не подобраны многолетние травы, особенно из семейства бобовых, рекомендуется плодосмен с таким чередованием полей: 1. Чистый пар. 2. Картофель. 3. Картофель. 4. Корнеплоды и белокочанная капуста. 5. Картофель. 6. Ячмень на зерно и силосные культуры. Паровой клин в течение всего лета не занимается посевами, регулярно очищается от сорняков и заправляется органическими удобрениями. Такие культуры как цветная капуста, многолетние овощи — щавель, лук-батун и т.п. в севооборот не вводятся, а выращиваются на отдельных участках.


Хранение картофеля и овощей

Как видно из вышеизложенного, получить в Приполярье даже удовлетворительный урожай овощей и картофеля весьма непросто, но не легче и сохранить его в условиях холодной, продолжительной (8-9 месяцев) зимы, особенно в зоне залегания вечной мерзлоты. Наиболее острой является проблема строительства помещений для хранения продовольственного и семенного картофеля. В 1937 году по проекту и под руководством автора на Салехардской опытной станции было построено хранилище на 25 т. В течение последующих 25 лет естественные отходы картофеля в нем не превышали пяти процентов. С учетом этого опыта и практики хранения картофеля в г. Салехарде, пп. Ярсале и Аксарке, в колхозах "Путь Ленина", "Заря" и "Красный пахарь" Шурышкарского района автором разработан проект хранилища вдвое большей емкости.

На сухом, незатопляемом вешними водами месте с удобным подъездом, в склоне горы или холма делается четырехугольная выемка длиной 18 м. и шириной 7 м. Полностью заземленные стены строятся из опорных столбов (по 4 с торцевых сторон и через каждые 1,5 м. по боковым). Между ними в выбранные пазы плотно вставляются плахи или ошкуренные бревна-тонкомер. На расстоянии 50 см. и 2,5 м. от продольных стен устанавливаются через каждые 3 м. еще два ряда опорных столбов высотой 2,5 и 3 м. На средние столбы кладутся поперечные перекладины, а затем на все шесть рядов опор — продольные перекладины. На них укладывается сплошной накат из жердей. Если грунт песчаный, к заглубленным стенам делается глиняная набивка. Жерди покрываются слоями торфа (20-25 см.), земли (50-60 см.) и дерна (10-15 см.). Применять для кровли тяжелые суглинки не рекомендуется, так как в сильные морозы на них образуются трещины. По гребню крыши через каждые 4 м. проходят вытяжные трубы сечением 20x20 см. и длиной 1,5 м.

Внутренний конец трубы располагается не ниже 30 см. от потолка на уровне наиболее теплого и влажного воздуха. Сверху на трубах делаются задвижки. При сравнительно небольшой емкости хранилища в крыше не делаются погрузочно-разгрузочные люки. Со стороны скатов копаются водоотводные канавы. Таким образом, при полном заглублении стен над землей выдается только крыша, а на одном торце — тамбур с двумя дверями, своего рода шлюз, задерживающий прямое проникновение холодного воздуха.

Нижним полом хранилища служит хорошо утрамбованный и выравненный грунт. Выше него на 30 см. делается съемный пол из досок с промежутками в 2 см. В углу от входа обязательно устанавливается печь, которая служит как для обогрева, так и для вентиляции.

По обеим сторонам помещения между рядами средних и боковых опорных столбов устраиваются закрома. Их торцевые и боковые стенки делаются из досок с промежутками 2 и 2,5 см. Через три метра также по стоякам ставят по две поперечные планчатые перегородки на 10 см. одна от другой. Таким образом получается восемь закромов 2x3 м. с центральным проходом 1,6 м. Боковые проходы шириной 50 см. предохранят клубни от охлаждения при подмерзании стен и способствуют вентиляции. Картофель засыпается слоем 1,2 м. и при объемном весе одного кубометра 0,65 т. общая загрузка хранилища составляет 48 т.

Для вентилирования клубней в закромах неплохо установить по середине их вытяжные планчатые прямоугольные трубы сечением 25 см. со щелями 2-2,5 см. Они идут от подполья и возвышаются на 50 см. над верхним слоем картофеля. Вентиляция хранилищ зимой проводится через вытяжные трубы, которые работают и как приточные. Система приточных труб может привести на Севере к подмораживанию картофеля, да нужна она только для сквозного проветривания осенью и весной и просушивания летом. Для этой цели при данном типе хранилища достаточно открывать двери. Наружные двери делаются съемными и при необходимости заменяются решетчатыми.

С другого торца к хранилищу рекомендуется пристроить типовой яровизатор такой же ширины и длиной 9,7 м. Установленные по обеим сторонам дверей, ведущих в картофелехранилище, печи, могут использоваться при необходимости для дополнительного обогрева картофеля. Кроме яровизации, это помещение может быть использовано для различных хозяйственных работ.

Хранилище должно быть своевременно отремонтировано и подготовлено к закладке картофеля. Для его полного просушивания на все лето открываются вентиляционные трубы и двери. Весь сор выметается, земляной пол под закромами посыпается чистым песком слоем 5-6 см. Дезинфекцию лучше проводить путем окуривания серой. Предварительно заделываются все щели, закрываются трубы. Размельченную черенковую серу или серный цвет (15-20 г. на кубометр помещения) кладут на противень с горящими углями, в центре главного прохода и на сутки плотно закрывают двери. Затем хранилище хорошо проветривают. При отсутствии серы потолок, столбы, стены и закрома покрывают густым известковым раствором с добавлением медного купороса (1 ч. на 20 ч. извести).

На зимнее хранение отбираются только здоровые, сухие и незагрязненные клубни. Перед загрузкой картофель взвешивается и осторожно засыпается в закрома слоем не более 1 м. 20 см. На случай вынужденной переборки пять процентов площади закромов оставляют свободными. Техника хранения сводится, в основном, к регулированию температуры и влажности воздуха. Оптимальная температура два градуса тепла с возможными колебаниями от одного до трех градусов тепла. При температуре близкой к нулю клубни становятся сладкими, а при минус двух градусах — замерзают. В нормальных, стабильных температурных условиях картофель не загнивает, не трогается в рост и теряет мало крахмала при дыхании.

Сразу после закладки температура в хранилище снижается до нормы усиленной вентиляцией через двери и трубы и ежедневно измеряется с занесением показателей в специальный журнал. Термометры размещают на высоте 1-1,2 м. у входа в тамбур, в середине помещения на главном проходе и в местах, опасных для промерзания, — у боковых стен. В глубине закромов температура измеряется термометром, опускаемом на шнуре в вытяжную трубу, а при ее отсутствии через проверочные трубки, концы которых выводятся из закромов в сторону центрального прохода. При температуре наружного воздуха до минус четырех градусов вытяжные трубы остаются открытыми или полуоткрытыми в зависимости от температуры и влажности в хранилище. С дальнейшим понижением температуры вентиляционные трубы закрываются, но при необходимости допускается кратковременное проветривание не более 15-20 минут в день.

Относительная влажность воздуха должна быть 80-85 процентов. Она измеряется психрометром, установленным на высоте закрома. В слишком сухом и теплом помещении клубни больше испаряют воду, становятся мягкими и морщинистыми, в избыточно влажном — сильнее подвергаются гниению, при высокой температуре и влажности — быстрее прорастают. Признаки повышенной влажности проявляются в ощущении сырости, появлении капель воды и плесени на потолке, стенах, столбах, в отпотевании верхних слоев клубней и образовании на них белых хлопьев. Влажность, как и температура, регулируется вентиляцией и отоплением.

Многолетняя практика показывает, что правильно заложенный картофель при соблюдении нормальной температуры и влажности, в переборке во время хранения не нуждается, а его естественная убыль — потери веса в результате дыхания — не превышает 5-6 процентов.

Особое внимание необходимо уделять хранению сортового картофеля, предназначенного для выращивания на семенных участках. Перед загрузкой проводится тщательная поштучная переборка с удалением нетипичных по форме и окраске клубней. Сорт должен храниться в отдельном закроме при высоте слоя не более 1 м. Закром, предварительно очищенный от случайно попавших в него клубней неизвестного происхождения, снабжается этикеткой с указанием хранимого сорта. Всеми работами в картофелехранилище должен руководить хорошо знакомый с техникой хранения бригадир или звеньевой полеводческой бригады.

В одном помещении с картофелем, но в других закромах можно хранить свеклу и брюкву. Для моркови, лука, репы, капусты требуются отдельные хранилища. Корнеплоды хранятся при температуре от нуля до одного градуса тепла при относительной влажности 85-90 процентов, капуста — при температуре от одного градуса холода до одного градуса тепла и относительной влажности воздуха около 95 процентов, лук-репка требует температуру от нуля до одного градуса тепла при относительной влажности воздуха около 85 процентов, лук- севок — температуру 18-20 градусов.

Брюкву, свеклу и репу хранят в закромах слоем 1-1,5 м., морковь, пересыпанную сухим песком, — в штабелях, капусту — на стеллажах высотой в 3-5 кочанов кочергами вверх, репчатый лук — на стеллажах слоем 40-50 см. или в планчатых ящиках по 25-30 кг.

Успех хранения обеспечивают закладка здоровых, сухих, незагрязненных овощей без механических повреждений, правильно подрезанных и неподмороженных, соблюдение необходимой температуры и влажности воздуха.

Публикация Н.Б. Патрикеева


## БИБЛИОГРАФИЯ

1. Список литературы по теме книги

1.  Агроуказания для колхозов Ямало-Ненецкого национального округа. — Салехард, 1950.

2.  Быковский В. Я. Овощеводство на Крайнем Севере. — Л., — 1936.

3.  Гордеев М. Н. Помидоры на Омском Севере // Советская Арктика, 1938. — № 7.

4.  Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. — Т. 1. — СПб, 1904.

5.  Дунин-Горкавич А. А. К вопросу о возможностях сельскохозяйственной культуры на Тобольском Севере и колонизации последнего. —  Тобольск, 1907.

6.  Дунин-Горкавич А.А. Опытное сельскохозяйственное дело на Тобольском Севере. — Тобольск, 1911.

7.  Китаев И.И., Китаев С.И. Овощеводство в теплицах. — М., 1954.

8.  Ливеровский Ю.А. Почвы тундр Северного края. — Л., 1934.

9.  Основные агроуказания по выращиванию картофеля в колхозах Ямало-Ненецкого округа. — Салехард, 1956.

10.  Семенов А.Э. Капустная муха и борьба с ней в условиях Крайнего Севера. — Л., 1954.

11.  Тульженкова Ф.Ф. Овощеводство защищенного грунта Крайнего Севера. — М.-Л., 1953.

12.  Хаев М.К., Чижов С.Т., Сукорцева К.Д., Заостровская Е.Н. Овощеводство. — М., 1953.

13.  Эдельштейн В.И. Овощеводство. — М., 1953.

14.  Эйхфельд И.Г. Как выращивать картофель на Крайнем Севере.—  Л., 1933.

15.  Эйхфельд И.Г. Борьба за Крайний Север. Краткие итоги работы Полярного отделения Всесоюзного института растениеводства. 1923-1933. — Л., 1933.

2. Научные труды и публикации Б.В.Патрикеева

1.  Сельское хозяйство Ямало-Ненецкого национального округа // Сельскохозяйственное освоение Севера. — М., 1938. — С.71-103.

2.  Семеноводство на Крайнем Севере // Советская Арктика. —1938.—  №7. — С.83-84.

3.  Выращивание картофеля в полярных условиях // Омская область. — 1939. —№4. — С.27-28.

4.  Сортоиспытание томатов в Ямало-Ненецком округе // Омская область. — 1939. — № 4. — С.46-48.

5.  Агротехника культуры картофеля // Омская область. —1940. — № 5. — С.43-48.

6.  Томаты на Крайнем Севере Омской области / М.Н.Гордеев, Б.В.Патрикеев. // Овощеводство. — 1940. — № 2. — С. 19-21.

7.  Культура огурцов за Полярным кругом / М.Н.Гордеев, Б.В.Патрикеев. // Омская область. — 1940. — № 7. — С. 25-28.

8.  Смородина в Заполярье // Сельскохозяйственное производство Урала. — 1963. — № 5. — С.64.

9.  Первый в Заполярье (сад—ред.) // Сельскохозяйственное производство Урала. — 1963. — № 10. —С.63.

10.  Капуста на Крайнем Севере // Сельскохозяйственное производство Урала. — 1965. — № 4. — С.30.

11.  Сорт картофеля для Крайнего Севера. // Сельскохозяйственное производство Урала. — 1966. — № 4. — С.21.

12.  Сорт картофеля для Крайнего Севера // Картофель и овощи. — 1967. —№5. —С.18.

13.  Высокий урожай капусты на Крайнем Севере. // Картофель и овощи. — 1968. — № 2. — С.23.

14.  Агроконсультации, проблемные и критические статьи в окружной газете "Красный Север". — 1931-1984 гг.

3. Книжно-журнальная литература о Б.В.Патрикееве

1.  В братской семье народов. Тюмень, 1951. — С.13.

2.  Бударин М.Е. Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири. — Омск, 1952. — С. 150.

3.  Овощеводство на Крайнем Севере: Библиографич. указ. — Л., 1959.— С. 17,29, 40, 46.

4.  30 лет Ямало-Ненецкому округу. — Тюмень, 1960. — С.59.

5.  Патрикеев Н.Б. Рассвет над Ямалом. — Салехард, 1967. — С.38.

6.  Над нами Полярная звезда. — Свердловск, 1970. С.112-113, 116.

7.  Говорят, мы в чумах жили. — Свердловск, 1978. — С.13.

8.  Лебедев Е. Овощи с Ямальской грядки // Москва. —1979. — № 6. — С.161-163, 165-167.

9.  Омельчук А. Салехард. — Свердловск, 1978. — С.56-57.

10.  Сельское хозяйство Северного Зауралья. Указ. лит. (1918-1964).—  Тюмень, 1985. — С.52, 102, 124, 126, 130.

11.  Сельское хозяйство Северного Зауралья. Указ. лит. (1965-1975). Тюмень, 1988. — С.128, 140, 141.

12.  Северный огород. — Свердловск, 1988. — С.5-6.

13.  Иваненко А. 4 века Тюменского поля. — Свердловск, 1990. — С.158-160.

14.  Патрикеев Н.Б. Организатор приполярного земледелия // Журнал Ямальский меридиан. —1992. № 2. — С. 11-14.

15.  Патрикеев Н.Б. Сначала была станция // Сибирский тракт: Историко-краеведческий журнал.—Тюмень. —1993.—№ 1.—С.21; № 3. — С.22-23.

16.  Патрикеев Н.Б. Первые всходы: Ямальская нива // Ямал. меридиан. — 1993. — № 2. — С.24-27.

17.  Патрикеев Н.Б. Первые поля: Ямальская нива // Ямал. мереди- ан. — 1993. — №3. — С.59.

18.  Патрикеев Н.Б. Науку в жизнь: Ямальская нива // Ямал. меридиан. — 1993. — № 3.— С.25-28.

19.  Патрикеев Н.Б. Пик земледелия: Ямальская нива // Ямал. мери- диан. — 1993. — № 4. — С.28, 31.

20.  Патрикеев Н.Б. Полвека с газетой // Ямал. меридиан. — 1993.—  №5. — С.24-27.

21.  Патрикеев Н.Б. Знатные люди города // Ямал. меридиан. —1995.—  №4. —С.24-27.

22.  Патрикеев Н.Б. Ямал: страницы былого. — Салехард, 1995. — С.27, 35, 36.

23.  Природа Ямала. — Екатеринбург, 1995. — С. 15.

24.  Патрикеев Н.Б. История Югры газетной строкой. — Ханты- Мансийск, 1996. — С.49.

25.  Патрикеев Н.Б. Первый агроном Ямала // Ямал. меридиан. — 1997. —№ 2-3. —С.69-70.

26.  Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. Очерк истории. Кн.1 В вихрях времени. — Ханты-Мансийск, 1998. —С.134, 201.

27.  Патрикеев Н.Б. Пламя погасших костров: Из истории детского движения. — Тюмень, 1998. — С.77-78.

28.  Патрикеев Н.Б. Земледелец, рабкор, солдат [о моем отце]. // "Память" по Тюменской области. Дополнение к T.IX.—Тюмень, 1998.—  С.127-130.

29.  Патрикеев Н.Б. Ямальская нива: Из истории земледелия на Обском Севере.—Тюмень, 2000. — Гл.Н-V.

30.  Ямал: грань веков и тысячелетий. — СПб, 2000. — С.459, 481- 483.


Примечания к библиографии

Список журналов:

Картофель и овощи (Москва).

Москва (Москва).

Овощеводство (Москва).

Омская область (Омск, ныне не издается).

Сельскохозяйственное производство Урала (Екатеринбург).

Сибирский тракт (Тюмень).

Советская Арктика (Москва, ныне не издается).

Ямальский меридиан (Салехард).

Составитель Т.В.Пуртова,

Ханты-Мансийская гос. окр. библиотека.

## Н.Б.Патрикеев. Пионер приполярного земледелия. Послесловие

К началу 1930-х годов сельскохозяйственное освоение Севера, в т.ч. "осеверение" земледелия было поставлено в ранг государственной политики. Сельское хозяйство должно было создать здоровые условия для северного населения, обеспечить его трудноперевозимыми свежими овощами и мясо-молочными продуктами, а также стать одним из стимулов реконструкции кочевого хозяйства коренных национальностей.

В осуществлении этой политики приняли участие виднейшие общественные деятели и ученые нашей страны. Общепризнанный пионер полярного земледелия в СССР академик И.Г.Эйхфельд, долгие годы проработавший на Кольском полуострове, считал, что не обширные пустующие пространство гонят на Север агрономическую науку и производство. Сельское хозяйство является неотъемлемой частью промышленности, цехом здоровья.

На Ямале организация земледелия в производственных масштабах и на научной основе стала реальной только после образования национального округа (декабрь 1930 года). И главная проблема была не в том, чтобы доказывать возможность самого существования этой отрасли. Ей предстояло развиваться не на пустом месте.

Первый научно-обоснованный вывод о возможности земледелия на Обском Севере сделал на базе подробного изучения климатических особенностей края и опыта местных земледельцев выдающийся исследователь Обь-Иртышья, лесовод и агроном, географ и этнограф Александр Александрович Дунин-Горкавич в первом томе своего капитального труда — "Тобольский Север" (СПб, 1904). Он привел обширный перечень метеорологических данных: таблицы температур, осадков, времени вскрытия и замерзания рек, показал влияние быстрого повышения летней температуры и значительной продолжительности летнего дня "от чего период роста, цветения и созревания растений здесь сокращается". Определив многолетнюю среднемесячную температуру июня, июля и августа для Обдорска 11,2 градуса, для Березова —13,6 градуса, Дунин-Горкавич вывел вегетационный период для уезда — примерно 107 дней и сравнил его со временем, необходимым для произрастания в северных губерниях Европейской России: льна — 79-86 дней, яровой пшеницы — 88-100 дней, овса — 98-103, картофеля — 105-109.

Оставаясь по должности старшим губернским лесничим, он по собственной инициативе непосредственно занялся внедрением северного огородничества, став по совместительству руководителем агрономической службы на Тобольском Севере. С 1907 по 1910 годы он ежегодно рассылал весной во многие северные деревни и села от 150 до 750 комплектов огородных семян, в том числе бесплатных, с приложением инструкции о приемах посева и опросных листов для сообщений о результатах выращивания. Водным путем дополнительно завозились семена, посадочный картофель, огородный инвентарь. Демонстрировались сельхозорудия—плуги и бороны. Было налажено инструктирование населения на местах.

А.А. Дунин-Горкавич написал много разных брошюр на эту тему. Первые 270 экземпляров его "Наставления к ведению огородной культуры" были направлены на Север для бесплатной раздачи в начале 1908 года. В том же году в одной из работ по итогам своей поездки на Обской Север он писал, что в Обдорске капуста к концу августа начала только завиваться величиной с чайную кружку. За исключением капусты, лука, огурцов, брюквы, посев всех остальных овощей дал вполне удовлетворительные результаты, некоторые овощи даже уродились хорошо и, несмотря на неблагоприятные климатические условия, занятие огородничеством там было бы возможно.

В 1910 году он сделал более определенный вывод: "Опыт ведения огородной культуры в Березовском уезде показал, что при планомерной работе возможно достигнуть вполне удовлетворительных результатов".

Дунин-Горкавич оставался внештатным агрономом Тобольского Севера до 1913 года. За это время в Березовском уезде увеличилось количество огородов, улучшилась агротехника, расширился ассортимент культивируемых растений, на участках появились кусты малины, смородины, различные цветы.

Свою последнюю рукописную работу с анализом и предложениями по дальнейшему развитию огородничества на Тобольском Севере Дунин-Горкавич написал в 1925 году. Тогда только в Обдорском районе было 26 огородов. Многолетняя подвижническая деятельность по продвижению сельскохозяйственных культур на Север вплоть до Об- дорска позволяют без сомнения считать Александра Александровича Дунина-Горкавича подлинным пионером-организатором приполярного огородничества в Нижнем Приобье.

Перед организационным бюро (далее — оргбюро — Н.П.), по созданию Ямало-Ненецкого национального округа, начавшим свою деятельность 20 июля 1931 года, встала задача смело развивать общественное овощеводство, искать пути и средства разработки больших площадей на бедных почвах. Нужны были техника, удобрения, семена подходящих сортов, специфические агроприемы. Особо стоял вопрос о совершенно новом деле—защищенном грунте, о парниках и теплицах, которые могли дать витаминные овощи в труднодоступных районах. Организационное бюро возложило руководство этой работой на Бориса Владимировича Патрикеева, который вошел в историю округа как пионер-организатор приполярного земледелия, как первый агроном, положивший начало научно-обоснованному производственному растениеводству, отдавший ямальской ниве более полувека.

Б.В. Патрикеев приехал в Обдорск с первой группой специалистов при оргбюро. До этого после окончания отделения полеводства Красноуфимского сельскохозяйственного техникума он работал агрономом, старшим агрономом, председателем райколхозсоюза на севере Пермского округа Уральской области. Прошел переподготовку на курсах повышения квалификации агрономов в г. Ленинграде, где познакомился с работами Хибинской опытной станции (Кольский полуостров), изучавшей возможности северного земледелия с начала 20-х годов.

В связи с подбором кадров для вновь создающихся национальных округов на севере Уральской области районные организации рекомендовали его на руководящую работу. В характеристиках того времени отмечалось, что Б.В.Патрикеев активно участвовал в коллективизации сельского хозяйства, "проявляя при этом твердую выдержку, четкое соблюдение классового принципа и принципа добровольности, внимательно прислушивался к голосу бедняка и батрака", кроме агротехнических вопросов, занимался внедрением передовой сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и сортовых семян. Особо подчеркивались его твердые знания по специальности, организаторские способности, неутомимость и энтузиазм.

Именно эти качества плюс знание специфики агротехники в районах рискованного земледелия позволили первому окружному агроному немедленно включиться в практическую работу. Вместе с временно командированным из Москвы для организации опытно-показательного огорода в Обдорске сотрудником Научно-исследовательского института овощеводства Михаилом Михайловичем Куричьевым он организовал разработку первого гектара общественной пашни с внесением 100 тонн навоза и разбивку парников на 24 рамы в подсобном хозяйстве рыбоконсервного комбината за рекой Шайтанкой. Напротив, на обдорской стороне речки, на участке сельхозкомбината потребительской кооперации, были заложены парники на 36 рам.

Затем на основании изучения географических и метеорологических данных, трудов А.А.Дунина-Горкавича с учетом опыта местных огородников начинается составление плана работ по земледелию на 1932 год в рамках подготовки к первому окружному съезду Советов.

В начале 1932 года Б.В.Патрикеев был назначен заведующим отделом северного хозяйства оргбюро и приступил к разработке общей программы сельскохозяйственного производства в округе. В выступлении на съезде (27 февраля — 4 марта 1932 года) он изложил свое видение перспектив новой отрасли и был утвержден заведующим отделом северного хозяйства окрисполкома, преобразованного позже в земельно-промысловый отдел (Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа, ГАЯНАО,ф.З, оп.1, д.5,л.29).

В постановлении съезда указывалось, что "разрешение проблемы животноводства и огородничества является важнейшей задачей на Севере".

Заведующий отделом одновременно исполнял обязанности окружного агронома; агрономом Приуральского района до призыва на военную службу в 1933 году был его однокашник по техникуму Александр Калашников.

2 апреля 1932 года президиум окрисполкома утвердил план по посевным площадям 1932 года и подготовке пашни под посев 1933 года, по строительству парников в Обдорске, Приуральском и Надымском районах. Отделу северного хозяйства поручено подготовить чертежи, чтобы начать строительство теплиц. Подробно учтены вопросы обеспечения семенами, посадочным картофелем, сельскохозяйственным инвентарем, подготовки кадров овощеводов, проведения разъяснительной работы по развитию общественного и индивидуального огородничества (ГАЯНАО, ф.З, оп.З, д.22. л.34).

Через несколько дней после принятия этого решения Б.В. Патрикеев выступил на заседании бюро окружкома комсомола с докладом "О развитии огородничества и овощеводства". (Центр документации общественных организаций Свердловской области, ЦДООСО, ф.61, оп.1, д.784, л.53). В апреле же начались занятия на первых курсах овощеводов, где Б.В. Патрикеев был одним из ведущих преподавателей.

Как правило по всем вопросам, связанным с огородничеством, на заседаниях президиума окрисполкома докладывал заведующий отделом северного хозяйства. 7 мая 1932 года Б.В. Патрикеев подготовил решение, связанное с окончанием строительства и набивкой парников для опытно-показательного огорода. Благодаря четкому распределению обязанностей исполнителей под персональную ответственность и контролю со стороны отдела их запустили в оптимальный срок, что позволило доценту М.М. Куричьеву успешно провести в Обдорске первые научные исследования по растениеводству, поставленные на основе общепринятой методики опытного дела.

Б.В. Патрикев был не только организатором, но и активным пропагандистом северного земледелия, выступая постоянно в окружной газете. Свою первую статью об основных проблемах развития овощеводства в округе он опубликовал в "Красном Севере" в конце 1931 года по материалам, которые готовил к обсуждению на предстоящем первом окружном съезде Советов.

Вторая статья (1 июня 1932 г.), такая же содержательная и острая, снабжена наступательным, в духе того времени, заголовком: "Сломить недооценку развития сельского хозяйства в нашем округе!". В ней подробно рассматривались задачи земельного и водного устройства, освоения пашни, сенокосных угодий, вносилось предложение о создании опорной станции по овощеводству. Через три дня опубликовано ее продолжение с названием "По-ударному провести посевную кампанию", где давались разбивка планов посевных площадей по районам и хозяйствам, расчеты потребности в семенах, удобрениях, инвентаре, овощехранилищах, критически анализировался ход работы, ставились первоочередные задачи.

В 1932 году удалось посеять картофель и овощи на площади 7,5 гектара, построить парников на 104 рамы и распахать под посев следующего года более 20 гектаров земли (ГАЯНАО, ф.З, оп.З, д. 22, лл.77,164; Отчет Ямальского (Ненецкого) Национального окружного исполнительного комитета Советов о работе за 1931-1934 гг. Салехард, 1935.—С.37). Летом по проекту окружного земельно-промыслового отдела в Обдорске сооружено первое типовое овощехранилище на 200 тонн. В 1932 году окрисполком принял и подготовленное Б.В. Патрикеевым решение о создании в Обдорске овощной станции, что позволило уже в следующем году провести первые опыты.

Развитие овощеводства в 1933 году велось с учетом прошлогоднего опыта. Более основательно и заблаговременно были изучены, проработаны и по мере необходимости рассматривались президиумом окрисполкома вопросы о ходе подготовки и проведения сельхозкампании. Несмотря на то, что посевная площадь была утроена, из-за неудовлетворительного финансирования (15 процентов от плана) посеять удалось не все. Под картофелем было занято 8,73 гектара, остальное — под овощами.

Обратимся к официальному документу: "По парниковому хозяйству функционировало 720 рам. Тепличное хозяйство занимало 132 кв. метра. Были достигнуты следующие результаты: картофеля получили 10 тонн, брюквы 10 тонн, репы 12 тонн, капусты 19 тонн и турнепса 10 тонн. В парниковом хозяйстве с одной рамы снималось по 29 (штук— Н.П.) огурцов, салата 4 кг.р., редиски 6 кг.р., укропа 2,5 кг.р. Много было снято зеленого лука. В теплицах с одного квадратного метра сняли 10 огурцов (штук — Н.П.) 3 кг.р. салата, и 4 кг.р. лукового пера. Таким образом, совершенно очевидно, что огородничество не только можно, но и настоятельно необходимо развивать в интенсивной форме в условиях Ямальского округа". (Указанный отчет окрисполкома. С.37-38).

В 1934-1935 годах, будучи фактически единственным агрономом в системе земельных органов, Б.В. Патрикеев организует подготовку кадров овощеводов на окружных курсах, проводит окружные сельскохозяйственные выставки с широким показом экспонатов овощеводов колхозов и других хозяйств, местных любителей-огородников, которых становилось все больше. Он постоянно публикует в газете "Красный Север" постановочные, проблемные, критические статьи и агроконсультации, готовит "Страницы огородника".

Большая подготовительная и организационная работа способствовала тому, что в 1934 году производственные посевы составляли 22,8 гектара, количество парников почти удвоилось (1228 рам), а теплиц— более чем утроилось (522 кв. м.). Уже весной 1934 года работало три клинских теплицы, в них к 10 апреля было выгнано 830 кг. зеленого лука, в т.ч. 250 кг. — на рыбоконсервном комбинате. (Красный Север, 18 апреля 1934).

В 1935 году окружной агроном работал также активно по известным уже направлениям, но больше стал уделять внимания производственным опытам, которые с 1932 года проводились под его руководством в теплицах неуставной артели (подсобное хозяйство рыбокомбината) и сельхозкомбинате по сортоиспытанию и срокам посева огурцов; в открытом грунте—по сортоиспытанию брюквы, капусты кольраби, белокочанной и цветной. Обобщение этих результатов позволило выработать первые рекомендации по подбору сортов и агротехнике.

В том году в округе было семь теплиц площадью 1140 кв. метров и парников на 1424 рамы, где выращивались огурцы сортов Неросимые, Вязниковские и Муромские с урожайностью 79-80 штук с рамы. Только в окружном центре из закрытого грунта получено 2,6 тонны огурцов, две тонны зеленого лука, 240 килограммов помидоров, 340 кг. салата, 150 кг. укропа, 780 кг. редиса. По неполным данным в открытом грунте по Салехардскому поселковому Совету и Аксарковской неуставной артели было засеяно 18,9 гектара. Урожай картофеля (пока еще несортового) достиг 100 центнеров, капусты Номер первый 200- 250, репы Петровской 200, брюквы Красносельской (рассадой) 250, турнепса Остерзундомского 60-80 центнеров с гектара. В открытом грунте были выращены капуста-кольраби и цветная. Посев кормового овса дал 6-7 тонн сухого сена с гектара. Опираясь на полученные результаты, Б.В.Патрикеев впервые высказал мысль о возможности "развертывать овощеводство в открытом грунте до размеров, обеспечивающих по ряду овощных культур потребности округа". (Краткий обзор экономического и культурного роста округа за 1931-1935 гг. — Салехард, —1936. С.8; Материалы первого окружного совещания по колхозному строительству, Салехард, 1936. — С.5; Красный Север, 22 марта 1936).

В конце 1935 г. Б.В. Патрикеев по командировке президиума окрисполкома прошел четырехмесячную стажировку на опытной станции в Хибинах (Кольский полуостров) у академика И.Г. Эйхфельда и вместе с новыми знаниями привез в Салехард ценный семенной и посадочный материалы, на базе которых весной 1936 г. с участием бригадира-овощевода А.Е. Струнина заложил крупные производственные опыты по агротехнике и сортоиспытанию картофеля, овощей и зерновых культур.

Многие образцы выращенных ими овса, ячменя, картофеля, белокочанной и цветной капусты, кольраби, брюквы, огурцов и помидоров были выставлены в областном центре, Омске. "Омская правда" 10 октября 1936 года писала: "Нашлись большевики, которые не побоялись трудностей и были заражены глубокой верой в освояемость заполярных почв. Нашелся энтузиаст дела агроном Патрикеев".

А вот что говорилось о нем в статье "Патриоты округа" ("Красный Север", 10 декабря 1936):

"Он является первым агрономом, начавшим работу по продвижению земледелия на Крайнем Севере Омской области. В 1931 году посевная площадь в открытом грунте по всему округу составляла не более 0,5 га., а о парниково-тепличном хозяйстве местное население не имело никакого представления. В 1936 году посевная площадь в открытом грунте доведена до 30 га., парниковое хозяйство—до 1340 рам итепличное—до 1340 кв. метров. Таковы вкратце плоды неустанной работы этого замечательного патриота нашего округа".

В ознаменование пятилетнего юбилея округа (отсчет тогда велся с 1931 года, начала работы оргбюро) "за исключительный энтузиазм и блестящие показатели, достигнутые в деле развития овощеводства в Ямало-Ненецком округе" Б.В. Патрикеев был награжден Почетной грамотой и именными часами.

В октябре 1936 г. в порядке укрепления кадров Б.В. Патрикеев назначен директором Салехардской овощной опытной станции, которая в силу кадровых и материально-технических затруднений за три года своего существования не смогла оказать какой-либо существенной практической и научно-методической помощи хозяйствам. Заметим, что и при этом назначении за Б.В. Патрикеевым были сохранены функции окружного агронома по консультированию земельных органов и колхозов.

Первым делом новый директор организовал ремонт и строительство парников, теплиц, помещений для яровизации картофеля и хранения семенного материала. Были улучшены социально-бытовые условия коллектива, приглашены опытные кадры, что позволило уже с весны 1937 года начать плановые исследования. Были широко развернуты сортоиспытание и разработка агротехники картофеля, помидоров и огурцов. Сортовой семенной и посадочный материал, методики выращивания передавались хозяйствам и внедрялись в производство.

За три с небольшим года работы на станции Б.В. Патрикеев опубликовал семь научных работ и десятки газетных статей по полярному земледелию. На базе опытных работ станции развивалось и крепло овощеводство в колхозах и других хозяйствах. В 1938 году после присоединения к округу Шурышкарского района посевная площадь составила 72 гектара.

В связи со значительным расширением зоны развития растениеводства в начале 1939 г. Б.В. Патрикеев назначается старшим агрономом округа и возглавляет внедрение в производство научных разработок опытной станции. Под его руководством создается агрономическая служба на местах, закладываются первые сортовые семенные участки картофеля в колхозах Шурышкарского и Приуральского районов. Несмотря на экстремально-неблагоприятные погодные условия (уборку большинства сельхозкультур проводили из-под снега), было получено 184 тонны овощей и 116 тонн картофеля.

В 1940 г. производство продукции растениеводства более чем удвоилось. Было собрано 363 тонны картофеля, 261 тонна овощей, 84 тонны кормовых корнеплодов. Средний урожай картофеля был 77 центнеров с гектара, а на семенных участках—вдвое-втрое выше. Заметно выросли и посевные площади, в колхозах засевалось 100 гектаров, в совхозе — 75,5, на опытной станции -— пять, любителями — более восьми, было 2060 рам парников и 1650 кв. метров теплиц. Б.В. Патрикеев стал участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 и 1940 годов, награжден Большой серебряной медалью ВСХВ.

Весенний сев 1941 года заканчивался уже в военное время. Б.В. Патрикеев, лично побывав в ряде крупнейших хозяйств, обеспечив соответствующую организационную подготовку, способствовал успешному выполнению плана посевных площадей в размере 217,7 гектара. Несмотря на плохие погодные условия и нехватку рабочей силы в связи с призывом в армию, валовой сбор продукции овощеводства составил 580,8 тонны.

В 1942 году, организовав проведение весеннего сева и основные работы по подготовке к сбору урожая, Б.В. Патрикеев добровольцем ушел в Красную Армию и был направлен на учебу в Красноярское военно-политическое училище.

С начала января 1943 г. после окончания училища в звании лейтенанта участвовал в боях на Калининском фронте. 10 марта и 2 апреля 1943 г. получил тяжелые контузии от взрыва снарядов, полтора месяца находился в госпитале. 19 июня получил звание старшего лейтенанта. 3 июля приказом по Калининском фронту награжден орденом Красной Звезды за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. 3 января 1944 года приказом по Первому Прибалтийскому фронту ему присвоено воинское звание капитана. Дошел с боями до Латвии. Демобилизован в апреле 1945 г. в связи с потерей слуха после контузий. Сразу по возвращении из армии вернулся к обязанностям старшего агронома округа. Лично, с частыми выездами на места, руководил весенним севом, выращиванием и сбором первого послевоенного урожая.

В это же время Б.В. Патрикееву было поручено возглавлять развитие всего сельского хозяйства округа. С 1945 по 1949 год он работал начальником окрсельхозуправления, а с 1949 по 1956 год—заведующим сельхозотделом окружного комитета партии. Неоднократно избирался членом окружкома партии, депутатом и членом исполкома окружного Совета. В марте 1946 г. награжден значком "Отличник сельского хозяйства", в декабре 1950 г. — орденом Трудового Красного Знамени.

И здесь он уделял растениеводству постоянное внимание, ежегодно выезжал в хозяйства на посевную и уборку урожая. Это был пик развития земледелия в округе. В 1955 году площади открытого грунта достигли 420 гектаров, было 3000 кв. метров теплиц и 4000 парниковых рам. Передовые колхозные полеводы получали по 90-120 центнеров картофеля с гектара, а на семенных участках — по 230-250, капусты —до 330 ц/га., огурцов — по 13 -15 кг. с парниковой рамы (30 лет Ямало-Ненецкого округа. — Тюмень, 1960. — С.62).

В конце 1956 года Б.В. Патрикеев на базе четвертьвековой агрономической, научной и организаторской работы закончил труд своей жизни — предлагаемую сегодня книгу "Растениеводство на Ямале", написанную по совету академика Эйхфельда, данному еще двадцать лет назад. Первый вариант ее был опубликован в 1938 году под заголовком "Сельское хозяйство Ямало-Ненецкого национального округа" в докладах II расширенного пленума Комиссии Крайнего Севера ВАСХНИЛ "Сельскохозяйственное освоение Крайнего Севера" (с.71 - 103). Автор охарактеризовал географическое положение и природные условия Ямала: климат, почвы, растительность, обобщил результаты работы по продвижению растениеводства с 1932 по 1936 год по разделам: "Тепличное хозяйство", "Парниковое хозяйство", "Картофелеводство и овощеводство открытого грунта", "Полевое земледелие" (зерновые культуры), "Семеноводство", "Кормодобывание". В двадцати таблицах приведены данные по сортоиспытанию овощей, картофеля и зерновых в неуставной артели, сельхозкомбинате кооперации и на овощной опытной станции, а также метеорологические сведения о температуре воздуха и почвы, количество осадков. В работе содержались первые сводные рекомендации по агротехнике всех культур, испытанных к тому времени в Салехарде.

Второй вариант (1942 год), который, к сожалению, не сохранился, был дополнен выводами из опытов автора на овощной станции и практики передовых колхозов Шурышкарского и Приуральского районов и получил положительный отзыв с рекомендацией напечатать этот очень нужный земледельцам Севера труд от заведующего лабораторией картофеля Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства кандидата сельскохозяйственных наук Л.В.Катина- Ярцева, но помешала война.

Окончательный же вариант не был опубликован из-за интриганских действий местных бесплодных карьеристов от агрономии — ярых сторонников лысенковской лже-биологии, газетчиков-конъюнктурщиков и их партийных покровителей, несмотря на высокую оценку книги научной, агрономической общественностью и овощеводами-практиками.

Проработавшая агрономом на Ямале более 15 лет А.З.Асафова, писала, например, что "до сих пор в округе нет никакого руководства по выращиванию овощных и кормовых культур, поэтому очень трудно, особенно бригадирам, звеньевым да и вновь прибывшим в округ специалистам правильно применять в северных условиях агротехнику для получения высоких урожаев..., книга тов. Патрикеева является большим теоретическим и практическим руководством для работников растениеводства... тем более она написана на основе многолетнего опыта работы самого тов. Патрикеева и передовых бригадиров-овощеводов колхозов и совхозов Ямало-Ненецкого округа, а также Салехардской сельскохозяйственной опытной станции".

Одобрительные отзывы дали пионер полярного земледелия академик И.Г. Эйхфельд, корифей российского овощеводства профессор Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, В.И. Эдельштейн и его коллеги, известные ученые-овощеводы И.К. Шаумян, М.В. Панов, С.И. Китаев.

Высоко оценили работу специалисты Научно-исследовательского института полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства—отдельно по овощеводству открытого, защищенного грунта, возделыванию и семеноводству картофеля, освоению новых земель и зерновым культурам, по защите растений и общим проблемам северного растениеводства, что нашло отражение в заключении ученого совета института.

Важно, что и сельхозопытная станция, и институт, и управление районов Крайнего Севера Министерства сельского хозяйства РСФСР отметили, что эта работа в случае издания может быть рекомендована для других районов российского Севера. Управление районов Крайнего Севера в официальном письме просило Тюменское книжное издательство напечатать 3000 экземпляров книги и обещало содействие в ее распространении, но книга так и не вышла.

Случилось так, что проработав два года директором совхоза "Салехардский", Б.В. Патрикеев почти 10 лет до выхода на пенсию в 1968 году снова был главным агрономом округа.

И главным делом, главной болью его последнего пребывания в этой должности была забота о сохранении организованной им отрасли от начавшегося по разным объективным и субъективным причинам медленного, но неуклонного упадка. В домашнем архиве остались вырезки около 150 его публикаций тех лет в газете "Красный Север" и шесть — в отраслевых журналах. Примечательно, что их количество и острота возрастали в обратной пропорции к снижению посевных площадей и производства продукции растениеводства. Самое большое количество приходится на 1966 год—25 передовых и проблемных статей, корреспонденций с мест и агроконсультаций. Также полностью сохранились и ждут передачи в государственный архив все газетные и журнальные публикации агронома с 1932 по 1945 год.

В общей сложности Б.В. Патрикеев отдал своему детищу — ямальской ниве — более полувека подвижнической деятельности, оставаясь активным ее заступником и будучи 15 лет на пенсии. Он не терял связей с отделом растениеводства сельскохозяйственной станции и совхозными овощеводами. Не переставал печататься в окружной газете. Продолжал выступать за увеличение производства овощей и картофеля в округе, призывал геологов и газовиков создавать тепличные хозяйства, развивать индивидуальное огородничество. Делился тридцатилетним опытом выращивания на приусадебном участке помидоров и огурцов под пленкой, а также картофеля, овощей, ягодных, кормовых и силосных культур. Умер он в 1984 году в возрасте 77 лет. И символично, что в Салехарде на улице Патрикеева под номером десять значится здание сельхозопытной станции, инициатором создания и директором которой он был.