# Путеводитель по Тюменской области

А. С. Иваненко

Как познакомиться с достопримечательностями и природой Тюменской области? Конечно, лучше всего отправиться в путешествие и своими глазами увидеть знаменитые памятники Тобольского музея-заповедника, молодые города нефтяного Приобья и газового Севера, новостройки Югры и Ямала, своеобразные природные комплексы Западной Сибири. 15 маршрутов, предложенных в этой книге, позволят любителям активного отдыха интересно провести отпуск, узнать много нового, испытать радость общения с природой.

## Техническая страница

А. С. Иваненко

Путеводитель по Тюменской области


Первое издание путеводителя иллюстрировано фотографиями и слайдами А. Пашука, снабжено картосхемами туристских маршрутов


Рецензенты: доцент Тюменского государственного университета Т. В. ПОПОВА, старший преподаватель ТГУ Л. А. ТЮЛЬКОВА, заместитель директора областного краеведческого музея Н. И. САБИТОВА, методист бюро путешествий и экскурсий А. С. УСТЮЖАНИНА


Свердловск

Средне-Уральское книжное издательство

1984

ББК 75.81

## Введение

Тюменская область еще недавно была «белым пятном» на туристской карте страны. Однако в связи с открытием и разработкой месторождений нефти и газа интерес к нашему краю значительно вырос. Сюда стали приезжать люди из разных республик и областей Советского Союза, чтобы своими глазами увидеть памятники истории и архитектуры старейших городов Сибири, познакомиться с новостройками Югры и Ямала. Немало и тюменцев, которые посвящают досуг путешествиям по родному краю.

К услугам туристов Всесоюзный маршрут по рекам Иртышу и Оби от Тобольска до Салехарда с посещением городов нефтяного Приобья Сургута и Нижневартовска. В эти места можно добраться и на поезде. Кроме того, на юге области есть несколько направлений, по которым обычно путешествуют автотуристы.

В книге дается краткое описание основных туристских маршрутов Тюменской области. Совершив путешествия по ним, вы получите полное представление о достопримечательностях и природе края.

Путеводитель издается впервые. Автор благодарит всех, кто помогал ему в работе.

## Земля тюменская

Взгляните на карту страны. За Уральским хребтом, на самой большой в мире равнине – Западно-Сибирской низменности, – расположена Тюменская область, крупнейшая в Советском Союзе. Она простирается от казахских степей до Карского моря и от Уральских гор почти до Енисея, занимая площадь 1,5 млн. кв. км. Это равно территориям Франции, Великобритании, Финляндии, Италии и Албании. От самой южной точки до северной 2100 км, примерно столько же, сколько от Тюмени до Москвы; расстояние между крайними восточной и западной точками равно 1400 км. Здесь встречаются различные природно-климатические зоны: степные участки на крайнем юге, далее к северу – лесостепь, тайга, лесотундра и тундра. Почти четвертая часть территории лежит за Полярным кругом.

Когда на юге области властвует весна, в Заполярье трещат вполне зимние морозы. Осенью трактористы еще пашут мягкий чернозем, а с севера уже улетели птицы, и на землю лег снег. Зимой возможны морозы до 50°, в июле воздух прогревается до 35°.

Могучие реки протекают в Тюменской области: Обь и Иртыш, Ишим и Тобол, Тавда и Тура, Большой Юган и Вах, Таз и Демьянка, Конда и Северная Сосьва. По протяженности они под стать таким рекам, как Днепр, Западная Двина, а по водности значительно превосходят их. Всего в области 20 крупных рек, а общее число достигает 25 тысяч. Кроме того, более 450 тысяч озер находится в Тюменской области.

В водоемах обитает 35 видов рыб, из которых 18 имеют большое промысловое значение. Это в первую очередь сибирский осетр, стерлядь, нельма, щекур (чир), пелядь (сырок), ряпушка, муксун, пыжьян, тугун (сосьвинская сельдь) и другие.

В поймах рек раскинулись луга, особенно обширные в дельтах Иртыша, Оби и их притоков. Они составляют 6% лугов СССР. Почти половина территории занята болотами, где накоплены и продолжают накапливаться миллиарды тонн торфа. Его запасы здесь – крупнейшие в мире.

Тюменская область – одна из самых лесных. Леса занимают 43 млн. га, 7% союзного фонда. Они чрезвычайно разнообразны по породному составу. На юге, в лесостепи, это мелкие колки (лесные острова) из березы и осины. Севернее, на границе с тайгой, простираются обширные березовые леса. За Иртышом привольно шумит тайга, где преобладают сосна, ель, кедр, лиственница, пихта, на болотах – ольха, береза, ива. У Полярного круга начинается лесотундра с редколесьем из ели и лиственницы. Леса богаты ягодами, грибами, зверем и птицей. Более двух десятков видов пушных зверей добывают охотники-промысловики в тайге и тундре. Животный мир пополняется: еще в 30-е годы здесь акклиматизировали ондатру, норку, недавно завезены кабан и заяц-русак. На южных озерах области находятся самые северные в СССР колонии пеликанов и фламинго.

С населением и природой нашего края русские землепроходцы познакомились давно. Еще в XI веке низовье Оби – так называемые Югорские земли – обследовали новгородцы, а в XVI веке, после похода Ермака, началось присоединение Сибири к Российскому государству и ее хозяйственное освоение.

Чем была известна тюменская земля до революции? Прежде всего тем, что здесь было место ссылки, часть той страшной Сибири, куда царизмом ссылались борцы за освобождение народа. Да еще пушниной – «мягкой рухлядью», рыбой, лесом, зерном, маслом, обогащавшими царскую казну.

Теперь Тюменская область стала главной базой страны по добыче нефти и газа. Такая роль отведена ей решениями XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС. За годы, прошедшие со дня обнаружения первого газа в Березове, геологи открыли здесь к началу 1983 года более 230 месторождений нефти и газа. Среди них самое знаменитое в СССР нефтяное – Самотлорское и крупнейшее в мире газовое – Уренгойское. Впереди новые открытия: нефтеносная территория области превышает миллион квадратных километров, а изучена в геологическом отношении едва пятая часть. Сейчас нефть и газ добывают с глубины 2-2,5 км, но есть прогнозы, что эти ископаемые могут находиться на глубине 6-7 км.

Природа не обделила наш край богатствами. Газа в недрах содержится несколько триллионов кубометров. Этих запасов хватит Родине не на одно десятилетие. Промышленная добыча нефти началась в 1964 году, а весной 1981 года превысила три миллиарда тонн. В XI пятилетке темпы добычи еще более возрастут. Ежесуточно с тюменских промыслов будет поступать один миллион тонн нефти и один миллиард кубометров газа. Первую нефть возили в баржах на Омский нефтеперерабатывающий комбинат по Конде, Иртышу и Оби. Теперь более десятка трубопроводов протянулось от месторождений на восток, юг и запад, в крупные промышленные районы страны. Тюменская нефть по нефтепроводу «Дружба» идет за границу, в страны-члены СЭВ и некоторые капиталистические государства, а газ экспортируется в Австрию, Италию, ФРГ, Францию по газопроводу Уренгой-Ужгород.

В 1967 году за успешное освоение нефтяных и газовых месторождений Тюменская область награждена орденом Ленина.

Бурно развиваются другие отрасли промышленности: машиностроение, переработка сельскохозяйственной продукции (мукомольная, маслодельная, мясная промышленности), лесодобыча и лесопереработка, рыболовство и рыбоводство. Созданы мощные предприятия строительной индустрии, возводится Тобольский нефтехимический комбинат. Совершенствуется транспорт. 20 лет назад здесь было около 500 км железнодорожных путей, теперь их протяженность равна двум тысячам километров. Железная дорога Тюмень-Уренгой достигла Полярного круга. Построены автомагистрали с твердым покрытием. В XI пятилетке все районные центры юга будут связаны асфальтированными дорогами с Тюменью. На десятки тысяч километров протянулись голубые дороги по многочисленным рекам области.

Кажется, совсем недавно самым современным самолетом в тюменском небе был Ан-2. Теперь здесь можно встретить новейшие модели авиационной техники: Ту-134, Ту-154, Ан-22, Ил-76, Як 40, разнообразные вертолеты.

Тюменская область – родина сибирского земледелия. 400 лет назад на берегах Туры, Тобола, Тавды впервые соха русского переселенца подняла вековечную целину. С тех пор Сибирь стала одной из житниц страны. В советское время в результате неустанного труда земледельцев и мелиораторов площадь пашни за 30 лет увеличилась почти в 3 раза по сравнению с тем, что было освоено крестьянами за все годы ведения земледелия. Теперь она занимает здесь 1,7 млн. га. На ней выращивают пшеницу, ячмень, овес, рожь, горох, картофель, разнообразные овощи. Передовые хозяйства получают по 30-40 ц/га зерна. Всемерно развиваются молочное животноводство и птицеводство.

До революции на территории области было 6 небольших городов. Теперь их стало 16 (на начало 1983 г.). Они построены в тех местах, где веками шумела дикая тайга. За последние десять лет население выросло на полмиллиона человек и превысило 2 миллиона. Дружной, братской семьей живут русские, татары, украинцы, белорусы, коренные народности Севера: манси, ненцы, ханты, селькупы, коми.

Тобольская губерния занимала одно из последних мест в России по грамотности. Сейчас на 1000 человек приходится 600 человек с высшим и средним образованием в селе и 800 – в городе. Народности Севера создали свою письменность, развивают национальную культуру и искусство. У них выросли писатели, музыканты, художники.

В начале XI пятилетки в области насчитывалось 1267 школ, в том числе 209 в Ханты-Мансийском и 65 в Ямало-Ненецком автономных округах. К услугам населения полторы тысячи клубов с киноустановками, 7 музеев, 3 театра, 1025 массовых библиотек, где имеется более 11,5 миллиона экземпляров книг. В 7 вузах обучается около 30 тысяч человек, в 28 техникумах насчитывается почти 24 тысячи учащихся.

Раньше население лечили лишь знахари да шаманы. Теперь около 7 тысяч врачей работают в оснащенных медицинской техникой поликлиниках, больницах, санаториях, здравпунктах, домах отдыха, пансионатах. Под Тюменью построен первый в области курорт «Большой Тараскуль».

Тюменская область сегодня – это край бурно развивающийся, молодой. То, что здесь делается, и то, что сделано, названо подвигом. Люди земли тюменской своим трудом приумножают богатство Родины, и очень символично, что одна из малых планет (астероидов), открытых Крымской астрофизической обсерватории в 1967 году, под №2120 названа Тюменией.

## На «Тоболе» по Иртышу и Оби

По рекам Иртышу и Оби проходит Всесоюзный туристский маршрут №166-40-01 Тюмень – Салехард – Тобольск

Туристы съезжаются в Тюмень и регистрируются в гостинице «Турист» (ул. Республики, д. 162). Они живут там два дня, в течение которых знакомятся с городом, посещают краеведческий музей, картинную галерею и ялуторовский музей Памяти декабристов.

Теплоход «Тобол» отправляется из Тобольска вниз по Иртышу. Туристы посещают поселок Горноправдинск и город Ханты-Мансийск. Потом «Тобол» входит в Обь и направляется вверх по течению к городам Среднего Приобья Сургуту, Нижневартовску. Туристы осматривают достопримечательности, посещают знаменитое месторождение нефти на озере Самотлор. От Нижневартовска «Тобол» идет вниз по Оби до Салехарда, единственного города, стоящего на Северном Полярном круге. По пути устраиваются «зеленые стоянки», туристы сходят на берег, знакомятся с растительным миром тайги, собирают грибы, ягоды, рыбачат. Из Салехарда «Тобол» возвращается в Тобольск.

Протяженность маршрута 4292 км.


Тюмень – первый город в Сибири, построенный русскими. Он основан в 1586 году, о чем в Сибирской (Кунгурской) летописи сказано: «Лета 7093 (1586) посланы воеводы с Москвы Василий Борисович Сукин да Иван Мясной, да письменной голова Данило Чулков с тремя сты человек, поставиша град Тюмень июля в 29 день», Город поднялся на месте старинного татарского селения Чимги-Тура, основанного в XIII веке. Считают, что слово «Тюмень» происходит от тюркского «тумен» – десять тысяч. Так называли татары отдельные административные единицы или районы своей территории. Есть и другие толкования: «нижний, низовой», то есть находящийся в низовьях реки, или «окраина, отдаленное место».

Вначале Тюмень служила для отражения вражеских набегов, а когда граница отодвинулась к востоку, стала торговым и ремесленным центром. Ее по праву называют матерью сибирских городов. Отсюда на север и восток Сибири уходили отряды, заложившие новые города: Тобольск, Тару, Сургут, Березово, Томск и другие.

Через Тюмень пролегал Сибирский тракт, отсюда начинался Великий Сибирский речной путь, Это чрезвычайно способствовало развитию города. Он славился специалистами кожевенного, мыловаренного производства, кузнечного и колокольного дела, мастерами-деревообработчиками, судостроителями, гончарами, ямщиками. Через Тюмень ехали переселенцы из Европейской России в поисках свободной земли и счастливой доли, гнали в глубь Сибири ссыльных. По пути в ссылку здесь побывали представители всех этапов революционного движения в России, а также участники крестьянских войн и восстаний, время от времени охватывавших страну.


Тюмень – родина сибирского судостроения. До сих пор здесь, на судостроительном заводе, строят речные суда. Тюмень была и первой железнодорожной станцией в Сибири. Рабочие депо, верфей, заводов, фабрик активно участвовали в революционном движении 1905 года, устраивали забастовки, митинги, празднования Первомая, печатали прокламации.

До революции Тюмень считалась одним из уездных городов огромной Тобольской губернии. Город был невелик, грязен и пылен. Об этом рассказывают многочисленные свидетельства того времени.

В начале февраля 1918 года в Тюмени установилась Советская власть. Летом этого же года белогвардейцы и чехи организовали вооруженное восстание в Сибири. В городе сформировались красные отряды, оборонявшие его до 20 июля и отступившие под натиском врагов на Урал.

8 августа 1919 года Тюмень была освобождена.

Когда в Западной Сибири вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж, город превратился в главный пункт организации его разгрома.

В годы первых пятилеток Тюмень преобразилась. Появились новые заводы и фабрики, реконструировались старые. Похорошели ее улицы. Во время Великой Отечественной войны сюда было эвакуировано 22 промышленных предприятия. В городе размещались госпитали, детские дома.

Областным центром Тюмень стала в августе 1944 года, когда из состава Омской области была выделена Тюменская. За прошедшие с того времени годы Тюмень выросла особенно значительно. Город расширил свои границы, число жителей превысило 400 тысяч (1981). Деревянная и одноэтажная, она превратилась в современный город, центр главного, нефтегазового комплекса страны. Здесь созданы многочисленные научно-исследовательские и проектные институты, главки, занимающиеся разведкой, добычей и транспортировкой нефти и газа.

С 1972 года Тюмень является университетским городом. Количество вузов достигло пяти, открыты два театра, филармония.

Из Тюмени туристы поездом отправляются в Тобольск. Здесь они размещаются на теплоходе «Тобол». В Тобольске предусмотрены экскурсии по городу, посещение кремля, краеведческого музея, Завального кладбища, где похоронены декабристы.

Тобольск был вторым русским городом Сибири. Весной 1587 года из Тюмени к устью Тобола пришел отряд стрельцов и казаков во главе с Данилой Чуйковым. К началу июня на высокой горе над Иртышом они уже поставили острог. Удобное положение на реке, по которой можно было проникнуть далеко в глубь Западной Сибири, способствовало развитию Тобольска. Вскоре он вышел из подчинения Тюмени и с конца XVI века стал центром Сибири. В 1607 году городу дали герб, на котором были изображены два стоящих на задних лапах соболя и между ними стрела. Тобольские воеводы ведали сбором ясака с коренного населения, обороной построенных городов, розыском «новых землиц» и присоединением их к России, снабжением воинских гарнизонов, торговлей, дипломатическими отношениями с соседними государствами востоке и юге Сибири.

Постепенно Тобольск превратился в крупнейший ремесленный и торговый центр Сибири. К концу XVII века в городе были ремесленники 32 специальностей. Особенно успешно развивалось кожевенное, мыловаренное, дерево-и металлообрабатывающее, портняжное производства. Более полусотни городов России торговали с Тобольском, сюда поступали товары из Западной Европы, Средней Азии, Китая.

В начале XVIII века в Тобольске по указу Петра I был построен каменный кремль, единственный в Сибири. Проект этого грандиозного сооружения разработал тоболяк С. У. Ремезов, он же руководил строительством. Расширению и украшению города, застройке его каменными зданиями способствовало то, что Тобольск стал столицей Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана.

В Тобольске впервые в Сибири был построен оружейный двор, где изготовляли порох. Тоболяки посещали театр и читали свой литературный журнал, отпечатанный в местной типографии. Для их детей были открыты светская и духовная школы, народное училище, гимназия.

Тобольск – родина многих замечательных людей, принесших славу России. Здесь родились С. У. Ремезов – архитектор, строитель, картограф, художник и писатель, Д. И. Менделеев – ученый-химик, А. А. Алябьев – композитор, М. С. Знаменский и В. Г. Перов – художники, Н. И. Наумов – писатель, Г. С. Батеньков – декабрист, Б. Н. Городков – геоботаник. В Тобольске многие годы жили и работали П. П. Ершов – автор сказки «Конек-Горбунок», П. А. Словцов – педагог, историк, Н. Л. Скалозубов – основоположник научной селекции полевых культур Сибири.

Издавна Тобольск был местом ссылки людей, неугодных царскому правительству. Здесь жили в ссылке протопоп-раскольник Аввакум Петров, В. В. Пассек – радищевец, 14 декабристов. Семеро из них умерли и похоронены на Завальном кладбище. Среди них лицейский друг А. С. Пушкина – В. К. Кюхельбекер. По пути в восточно-сибирскую ссылку в столице Сибири останавливался А. Н. Радищев. В середине XIX века в тюремном замке некоторое время содержались члены кружка М. В. Петрашевского. В конце 1861 года сюда привезли М. И. Михайлова, несколько позже – в 1864 году – Н. Г. Чернышевского. Бывали тут писатели В. Г. Короленко, С. Каронин (Петропавловский) и другие революционеры-народники, члены Южнороссийского союза рабочих, участники польского освободительного движения, большевики.

Советская власть была установлена в Тобольске в начале апреля 1918 года, но продержалась всего 66 дней. В июне город захватили белогвардейцы. Они были изгнаны 21 октября 1919 года отрядами 51-й дивизии под командованием В. К. Блюхера. С февраля по апрель 1921 года в Тобольске хозяйничали кулацко-эсеровские бандиты, создавшие здесь свое «государство». Тысячи людей, устанавливавших Советскую власть в городе и окрестных селах, были зверски замучены, убиты. 8 апреля 1921 года Советская власть в Тобольске была восстановлена окончательно.

Рядом с памятником Ермаку на Чукмановом мысу сооружен мемориал тоболякам, павшим в этих боях.

В годы Великой Отечественной войны Тобольск работал на оборону, помогая фронту. Он стал приютом для тысяч эвакуированных семей из Ленинграда, Москвы, Новочеркасска.

Когда в Тюменской области началась разработка нефтяных и газовых месторождений, город на Иртыше стал одним из опорных пунктов широкого освоения Севера. В конце 1967 года в Тобольск пришла железная дорога. Строится нефтехимический комбинат.

В городе открыты педагогический институт имени Д. И. Менделеева, единственное в Сибири мореходное училище, рыбопромышленный техникум и ряд других учебных заведений.

Путешествие по рекам Тюменской области длится 17 дней, в течение которых домом туристов будет теплоход «Тобол». Он берет на борт 184 пассажира, имеет две палубы, два ресторана, буфет, кинозал, библиотеку, музыкальный салон, медпункт, душевые. Команда теплохода вместе с обслуживающим персоналом состоит из 45 человек. Построен «Тобол» на судостроительном заводе в Тюмени в начале 60-х годов.

Звучит прощальный гудок, теплоход «Тобол» покидает речной вокзал Тобольска и берет курс на север.

От Тобольска до Ханты-Мансийска путь «Тобола» проходит по реке Иртышу, в его нижнем течении (628 км). Иртыш – одна из крупных рек Сибири, его длина 3663 км, в Тюменской области он течет на протяжении 906 км. В переводе с татарского «Иртыш» означает «роющий землю». В справедливости этого названия туристы не раз убедятся, созерцая иртышские берега. Ширина реки в нижнем течении летом от 200 до 1200 метров, средняя глубина 8-12 метров. Долина реки шириной от 10-20 км у Тобольска, до 30-35 км в самом низовье.

За речным вокзалом справа поднимаются над водой иртышские кручи, на которых расположена нагорная часть Тобольска. Издалека виден над рекой железнодорожный мост, за ним – башни элеватора. Вдоль берега далеко протянулась причальная стенка грузового речного порта. Сейчас тобольский порт считается одним из крупнейших в стране.

Скоро Тобольск скрывается за изгибом берега. Справа одна за другой поднимаются горы, изрезанные промоинами и покрытые осыпями. У села Бронникова работает паромная переправа. На левый берег Иртыша переходит тракт, ведущий из Тобольска на север, в районный центр село Уват. За селом Надцы, расположенном на правом берегу, Иртыш пересекает границу Уватского района, самого большого в сельскохозяйственной части области. На территории района Иртыш очень извилист, теплоход то и дело меняет курс. Крутые, поросшие хвойным и смешанным лесом яры встают над водой. Здесь в Иртыш впадают таежные реки Носка и Алымка слева, Большой Ингаир и Туртас – справа. В 225 км от Тобольска, на левом невысоком берегу стоит Уват. На его месте еще до прихода Ермака было небольшое татарское поселение (юрт).

На высоком правом берегу, вдоль Прииртышского тракта, расположены старинные села: Осинники, Першино, Юровское. В этом селе (оно еще называлось Юрьево, или Юрьевский ям) в прошлом веке проводилась оживленная ярмарка на Николу зимнего, то есть в начале декабря по старому стилю. Ее называли юровая, так как она совпадала по времени с юровым ловом красной рыбы, которая шла в зимовальные ямы Иртыша. Сюда съезжались купцы-рыботорговцы и у местного населения скупали за бесценок рыбу.

Вскоре за селом, справа, в Иртыш впадает большая река Демьянка, ниже устья которой на высоком берегу находится село Демьянское, ведущее свою историю от Демьянского яма, построенного на тракте в 1637 году. Первых ямщиков набирали по разрешению царя за Уралом: в Чердыни, Соли Камской и Вычегодской (Пермская губерния). В середине XVI века здесь были владения и городок хантыйского князя Демьяна, недружелюбно встретившего отряд Ермака.

В начале февраля 1918 года в Демьянском состоялся краевой съезд Советов. Его делегатами были крестьяне семи волостей Тобольского Севера, а инициатором – сельский фельдшер Ф. П. Доронин. Съезд провозгласил Советскую власть в крае. Во время кровавой диктатуры Колчака в Демьянской и соседних волостях действовали партизанские отряды, помогавшие Красной Армии. Федору Доронину в селе поставлен памятник.

Последний населенный пункт Уватского района – село Луговая Суббота на левом берегу Иртыша. Через несколько километров «Тобол» пересекает границу Ханты-Мансийского автономного округа. Примерно в этом месте на правом берегу Иртыша видны строения Бобровского леспромхоза.

Через 50 км на высоком берегу расположен поселок Горноправдинск. Здесь первая стоянка теплохода. За кормой осталось 320 км пути. Туристы пешком отправляются в поселок.

Раньше на его месте стояло старинное село Горнофилинское, окруженное тайгой и болотами. В 1964 году неподалеку геологи нашли нефть. Месторождение назвали Правдинским в месть газеты «Правда», а поселок на берегу Иртыша – Горноправдинском. Его хозяевами стали геологи нефтеразведочной экспедиции, начальником которой был ныне Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Ф. К. Салманов. В ходе застройки поселка они старались сберечь тайгу, и поэтому дома окружены вековыми соснами и кедрами. Одна из улиц носит название Киевской в память о студентах Киевского политехнического института, помогавших возводить Горноправдинск. Сейчас в поселке благоустроенное жилье, магазины, детский городок, спорткомплекс, Дом культуры «Геолог», кафе «Конек-Горбунок», теплицы, в которых круглый год выращиваются овощи.

От Горноправдинска «Тобол» отправляется дальше на север. Вскоре на левом берегу видно село Цингалы. Еще до прихода Ермака здесь находился хантыйский городок. В окрестностях села в 1911 году впервые на территории нашей области была сделана попытка поиска нефти. Разрешение на проведение буровых работ было выдано в Тобольске промышленному товариществу «Пономаренко и К°». Однако нефти в Цингалах не нашли.

Ниже по течению Иртыша расположены населенные пункты Батово, Реполово, Тюли, Базьяны и другие. Слева впадает крупная река Конда.

«Тобол», преодолев 628 км, приближается к административному центру автономного округа, городу Ханты-Мансийску. Здесь очередная остановка.

На месте нынешнего города в 1637 году был построен Самаровский ям. Он стоял на тракте, связывавшем Тюмень и Тобольск с северными городами губернии: Березовом, Сургутом, Обдорском (Салехардом). Поселение было названо по имени хантыйского князя Самара, владевшего здешними землями и погибшего в стычке с отрядом Ермака весной 1583 года. Первых ямщиков набирали в Пермской и Вологодской губерниях, в Олонецком крае. Постепенно вокруг яма выросло село Самарово, где жили ямщики, рыбаки, охотники, купцы. В окрестных реках и озерах водилось много рыбы и птицы, в таежных урманах – пушной зверь, грибы, ягоды, кедровые орехи. В XIX веке на Иртыше возвели большую пристань. Местные земли оказались пригодными для земледелия и огородничества.

Советская власть в Самарово была установлена в апреле – мае 1918 года, но уже в июне его захватили белогвардейцы. Они взяли в плен депутатов Самаровского Совета, отправили в тобольскую тюрьму, где их замучили. В ноябре 1919 года сибирские партизаны освободили Самарово от колчаковцев. Кулацко-эсеровекий мятеж 1921 года докатился и до низовьев Иртыша. Мятежники ликвидировали органы Советской власти и устроили в Самарово свой штаб. Но недолго довелось им тут зверствовать: 2 мая 1921 года отряд красноармейцев и партизан под руководством П. И. Лопарева разгромил мятежников и восстановил Советскую власть в селе.

10 декабря 1930 года был образован Ханты-Мансийский национальный (с 1977 г. автономный) округ. Сначала он назывался Остяко-Вогульским. Для постройки административного центра выбрали место в глухой тайге, в 5 км от Самарово, за высокой Самаровской горой. Эта гора стоит на том месте, где остановился ледник, спускавшийся с севера в эпоху Самаровского оледенения. Остяко-Вогульск начали строить в 1931 году, переименовали его в 1940 году. 8 1950 году он стал городом, включив в себя и село Самарово.

Нынешний Ханты-Мансийск – крупный административный и культурный центр автономного округа. Здесь имеются Обь-Тазовское отделение НИИ озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИИОРХ), межокружной институт усовершенствования учителей, научно-методический центр народного творчества. С 1932 года работает национальное педагогическое училище, с 1934 года – медицинское, с 1960 года – кооперативное. На сельскохозяйственной опытной станции НИИСХ Северного Зауралья изучаются проблемы северного земледелия.

Промышленность города представлена рыбоконсервным и деревообделочным комбинатами, мебельной фабрикой и другими небольшими предприятиями.

В 20 км ниже Ханты-Мансийска Иртыш сливается с Обью. «Тобол» выходит на просторы Оби и поворачивает к городам нефтяного Приобья Сургуту и Нижневартовску. Место слияния двух великих рек Сибири представляет собой грандиозную картину: голубой простор обрамлен на горизонте туманной кромкой тайги и над ним опрокинут бездонный купол неба в крапинах облаков. В непогоду небо и вода становятся одинаково серыми. Грань между ними как бы стирается, и кажется, что крутая волна достает тучи. Место это всегда производит глубокое впечатление.

Река Обь начинается на Алтае и течет по Западно-Сибирской низменности к Ледовитому океану. Длина ее 3650 км. По Тюменской области Обь проходит 1776 км.

Что означает слово «Обь»? На языке древних иранских племен, которые кочевали в предгорьях Алтая, это «вода». На языке коми, живущих рядом с великой рекой, – «сестра отца».


Обь – это западносибирский Гольфстрим. Она несет к океану с юга 531 куб. км воды в год, а вместе с водой – огромное количество тепла, которое значительно обогревает территорию вдоль реки. Долина реки очень широкая. Только заливаемая в половодье часть ее, называемая поймой, имеет ширину от 15 до 40 км. Весной вода в Оби поднимается на 9 и более метров, заливая пойму на 30-70 дней и удобряя ее илом. После схода воды летом здесь буйно растут травы, за короткий период достигая человеческого роста. В лесах вдоль Оби живут 60 видов млекопитающих, 170 видов птиц. Около 20 видов промысловых рыб водится в ее водах.

Участок Оби от устья Иртыша до Нижневартовска (658 км) называется средней Обью. Здесь река течет в невысоких берегах, дробясь на бесчисленные рукава, протоки, заливы. Берега сложены из легкоразмываемых пород: песка, глины. Поэтому Обь постоянно меняет русло, образует береговые обрывы, косы, отмели, старицы, протоки. В половодье обычным явлением бывает обрушивание берегов вместе с растущим на них лесом. Часто за одну весну Обь сносит до 20-30 м своего берега. Ширина русла Оби в среднем течении от 1,5 до 3 км и более. Летом течение медленное, спокойное. Самые крупные протоки у левого берега: Большая Салымская, Большая Юганская, а Юганская Обь – это настоящая река, параллельная главной Оби, на ней стоит город Нефтеюганск. В Обь слева впадают притоки Большой Салым и Юган, справа – Назым, Лямин, Пим и несколько мелких речек, текущих с севера.

От Ханты-Мансийска до Сургута «Тобол» идет почти двое суток. На второй день теплоход делает «зеленую стоянку» возле сел Сытомино или Лямино. Туристы сходят на берег, собирают цветы, грибы, которых тут видимо-невидимо, ягоды.

У Сургута через Обь перекинут железнодорожный мост, он проплывает над палубой «Тобола». Вот и пристань Сургут. Пройдена первая тысяча километров речного путешествия. «Тобол» делает очередную остановку.

Сургут начали строить в 1594 году по приказу царя Федора Иоанновича, который поручил это дело воеводам Федору Борятинскому и Владимиру Аничкову. Раньше здесь были владения хантыйского князя Бородака, стоял небольшой укрепленный городок. В переводе с ханты «Сургут»» означает «рыбное место». В окрестностях города много рек, озер, где ловится разнообразная рыба, а в Оби – осетр и стерлядь. В XVII веке Сургут был сильнейшим опорным пунктом русских на Оби. В городе стоял гарнизон казаков, была православная миссия, обращавшая местное языческое население в христианскую веру. Влияние Сургута распространялось далеко на восток и север. В 1782 году Сургут получил герб: «В золотом поле черно-бурая лисица в знак обильной ловли оных в округе сего города». Охота, рыбная ловля, сбор даров тайги составляли основное занятие жителей Сургута.

В Сургуте жили на поселении декабристы В. И. Тизенгаузен и А. И. Шикарев. Несколько позже сюда сослали руководителя восстания ненцев Ваули Пиеттомина. Десять лет жил в сургутской ссылке В. Я. Марчковский, один из создателей Южнороссийского союза рабочих в Одессе. Сюда ссылали народников, большевиков.

Долгое время Сургут был уездным городом, центром огромной территории. Но в нем насчитывалось примерно 200 дворов и более 1000 жителей. По сути дела это была крупная деревня.

В середине апреля 1918 года в Сургуте была провозглашена Советская власть. Город пережил ужасы колчаковщины и кулацко-эсеровского мятежа. От тех времен остались братские могилы, на одной из них сооружен обелиск. После революции Сургут уже не называли городом. В 30-е годы в нем организовали колхоз «Новый путь», построили рыбозавод, леспромхоз. Даже в послевоенные годы сургутяне жили при керосиновых лампах.

Второе рождение пережил Сургут в начале 60-х годов, когда неподалеку геологи нашли нефть. Со всей страны съехались сюда нефтяники. Они разбудили древнюю землю. Ажурные буровые вышки стали неотъемлемой частью пейзажа. В мае 1964 года нефть Среднего Приобья пошла в баржах в Омск на переработку. Строители возводили жилые дома, школы, детсады, магазины, больницы, кинотеатры, рестораны. 26 июня 1965 года Сургуту был возвращен статус города. Он протянулся вдоль Оби более чем на 20 км. В начале 1983 года здесь жило более 150 тысяч человек.

Высоко над тайгой поднимаются трубы Сургутской ГРЭС, единственной в СССР, работающей на попутном газе нефтяных месторождений. Это самая экономичная ГРЭС страны. Первый ток она дала 4 февраля 1972 года. Могучий поток электроэнергии поступает отсюда не только в города и поселки Приобья, на Уренгой, но и в Тюмень, на Урал.

В Сургуте открыты вечерний филиал Тюменского индустриального института, нефтяной техникум, краеведческий музей.

После стоянки в Сургуте «Тобол» отправляется в город Нижневартовск. До него по реке 260 км, это самый восточный пункт путешествия.

Величаво движется навстречу мощный поток вод Оби, темнеет тайга на ее берегах и многочисленных островах между протоками, желтеют бескрайние песчаные пляжи. Идут суда и караваны барж, изредка на высоких берегах у кромки тайги видны села и деревни.

На берегу обской протоки Мега стоит один из самых молодых городов области – Мегион. Он знаменит тем, что вблизи него была получена первая в Среднем Приобье промышленная нефть. Это произошло 21 марта 1961 года в урочище Баграс. Разведочная скважина №1, пробуренная бригадой мастера Г. И. Норкина, дала фонтан нефти с дебитом 240 тонн в сутки.


Летом 1962 года здесь обосновались геологи нефтеразведочной экспедиции. Свой поселок они застроили деревянными брусовыми домами. Промбаза экспедиции состояла из одного навеса, под которым находились трубонарезной станок и электростанция. Через 10 лет в поселке Мегион уже жило более 9 тысяч человек, а в 1980 году он стал городом. Геологи Мегиона открыли знаменитый Самотлор и ряд других месторождений нефти. В 1971 году экспедиция была награждена орденом «Знак Почета».

За очередным изгибом невысокого обского берега появляются высотные дома Нижневартовска. Здесь все связано с нефтью, Самотлором. Первую разведочную скважину на Самотлоре бурила бригада Г. И. Норкина из Мегиона и 29 мая 1965 года получила фонтан. Промышленная добыча началась в апреле 1969 года. К весне 1981 года из недр Самотлора извлечен миллиард тонн нефти, Ее добыча продолжается.

Тысячелетиями в этих местах шумела тайга, жили и охотились ваховские ханты, населявшие берега крупной реки Вах, правого притока Оби. Русские проникли сюда в конце XVI века. В 1909 году на невысоком правом берегу Оби, напротив старого села Вартовска (оно находилось на левом берегу и теперь называется Вампугол), была построена пристань, где пароходы запасались дровами. Назвали ее Нижневартовском. В 1912 году стояло тут 5 домов и жило 11 человек. Они заготовляли дрова, ловили рыбу, охотились, собирали кедровые орехи, ягоды, грибы и сбывали их местным купцам либо скупщикам.

18 марта 1918 года в Нижневартовске и окрестных селах было объявлено об установлении Советской власти и создан Совет народных депутатов. Но летом пришли белогвардейцы. Они разгромили советские органы власти, расправились с большевиками.

Летом 1919 года в районе Нижневартовска и Вампугольских юрт отступавшие колчаковцы расстреляли пленных красноармейцев, которых везли на «баржах смерти». В декабре 1919 года колчаковцы были изгнаны из Нижневартовска. В 1921 году здесь, как и во всей тогдашней Тобольской губернии, свирепствовали кулацко-эсеровские мятежники. Неподалеку от Нижневартовска, в Вампуголе, похоронено 28 членов Сургутского коммунистического отряда, принимавшего участие в борьбе за восстановление Советской власти.

До Советской власти в этих местах земледелием не занимались. Первые посевы на отвоеванных у тайги полях были проведены в конце 20-х годов. В 1930 году в Нижневартовске создали колхоз. Сеяли зерновые, овощи, картофель.

После открытия Самотлора Нижневартовск быстро вырос. Раздвинулись его границы, поднялись ввысь многоэтажные кварталы, в которых построены школы, детсады, магазины, поликлиники. Здесь живут нефтяники, строители, дорожники и люди многих других специальностей, В 1981 году в городе стали строить шестнадцатиэтажные дома. Количество жителей превысило 150 тысяч.

Туристы совершают автобусную экскурсию по Нижневартовску, посещают филиал областного краеведческого музея, Самотлор.

Самотлор по-хантыйски означает «мертвое озеро». Оно окружено бетонной дорогой на земляной насыпи, перегорожено дамбами, ведущими к песчаным, созданным руками человека островам, с которых бурят скважины для извлечения нефти. Некоторые из них дают до 1000 тонн нефти в сутки – почти 20 железнодорожных цистерн. Отсюда нефть идет по трубопроводам в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск и на запад, в города Альметьевск и Куйбышев. Бригады буровиков Самотлора известны всей стране. Многие из знатных бригадиров выросли до руководителей более высокого уровня. Здесь, на Самотлоре, можно воочию убедиться в грандиозности дел, совершаемых на прежде пустынных берегах Оби, увидеть, в каких тяжелых условиях добывается тюменская нефть.

«Тобол» от Нижневартовска берет курс на запад, вниз по Оби. По пути в Березово он делает две «зеленые стоянки», одну в Сытомино или Лямино, другую в Малом Атлыме.

«Тобол» минует устье реки Иртыша. В этом месте в 1585 году был построен первый в Сибири русский укрепленный городок. В Строгановской летописи написано, что правительство царя Федора послало в Сибирь военное подкрепление Ермаку: пушку и семьсот казаков во главе с воеводой Мансуровым. Пока отряд спускался по рекам к устью Тобола, Ермак погиб, а город Искер вновь заняли татары. Тогда Мансуров остановился в устье Иртыша и построил для зимовки укрепление, которое русские называли Обским городком, а местные ханты – Руссваш (русский город). Он простоял до 1594 года. Гарнизон, размещенный в нем, позднее был переведен в Сургут.

Вскоре слева появляется село Белогорье, откуда по одному из вариантов проекта переброски вод Оби в Среднюю Азию возьмет начало канал Обь-Амударья.

Участок Оби от устья Иртыша до Обской губы называется нижней Обью, длина его более 1100 км. Обь течет здесь в основном на север, ширина ее в отдельных местах достигает 5-7 км. В пасмурный день берега реки скрываются в дымке. Левый берег Оби низок, здесь расположена пойма, поросшая кустарником, покрытая лугами, озерами, изрезанная протоками. Ширина поймы от 30 до 60 км. Когда весной Обь выходит из берегов, она заливает пойму. Над водой поднимаются только редкие зеленые участки леса, расположенные на песчаных буграх.

Правый берег высок, горист и обрывист. Вдоль него тянется возвышенность Белогорский материк с отдельными высотами от 120 до 231 м над уровнем моря. Обь размывает свой правый берег, кое-где видны изрезанные промоинами, покрытые осыпями обрывы высотой 50-70 м. В некоторых местах в обрывах открываются интересные в геологическом и палеонтологическом отношениях обнажения слоев земной коры. Такие места объявлены геологическими памятниками природы и подлежат тщательной охране. Один из памятников природы находится на берегу Оби выше села Малый Атлым, а другой – выше поселка Октябрьского.

Низовья Иртыша и Оби – это уникальный водный бассейн, естественный рыбный питомник. Здесь водятся многочисленные породы осетровых и сиговых рыб: муксун, нельма, пелядь (сырок), тугун (сосьвинская сельдь) и другие.

На берегах нижней Оби находилась древняя Югорская земля, или Югра, о которой знали на Руси с XI века, о ее богатствах слагали легенды.

Вдоль Оби проходил зимний тракт от села Самарова в город Березов, Первые шесть станций находились на левом берегу Оби. У юрт Сухоруковых (в 10 км ниже одноименного села) была переправа на правый берег к юртам Воронинским. На правобережье работало 13 станций. У юрт Тегинских вновь переправлялись на левый берег Большой Оби. Тракт пересекал острова и подходил к Малой Оби. Отсюда левым берегом шел к Березову. Этим трактом летом 1728 года проследовал в березовскую ссылку фаворит Петра I А. Д. Меншиков. Приобский тракт используется теперь для местного сообщения, но он не благоустроен и представляет собой грунтовую, плохо проезжую дорогу.

На высоком правом берегу Оби видны населенные пункты: поселки Кедровый, Красноленинский, село Карымкары. На месте поселка Красноленинского стояла небольшая деревня Ворона. Когда в ноябре 1919 года в ее окрестностях появился партизанский отряд П. И. Лопарева, многие крестьяне вступили в него и переименовали свою деревню в Красноленинскую. Позднее в этих местах геологи нашли крупное поднятие земных пластов и назвали его Красноленинским сводом. На нем уже открыто несколько месторождений нефти.

У села Карымкары в 1921 году попал в кулацкую засаду отряд красногвардейцев во главе с Тихоном Сенькиным, активным борцом за установление Советской власти на Обском Севере. Он погиб смертью героя. Памятники отважному борцу революции сооружены в Березово и Салехарде.

В Карымкарах установлен обелиск борцам за Советскую власть на Севере.

«Тобол» делает очередную остановку в поселке Октябрьском. Это центр самого маленького района в Ханты-Мансийском округе. На его территории в XV-XVI веках было хантыйское (остяцкое) княжество Кода, или Кодское. В него входило более десятка «кодских» городков. На месте столицы княжества городка Коды в 1657 году русские миссионеры выстроили Кодский, или Кондииский, Троицкий монастырь, возле которого постепенно сформировалось село Кондинское. Здесь отбывали ссылку декабристы В. Н. Лихарев и А. Ф. Фурманов. В начале 60-х годов село переименовали в Октябрьское. А позже оно стало поселком городского типа. Здесь построены леспромхоз, рыбозавод, пище-и промкомбинаты, есть народный музей. У средней школы сооружен обелиск в честь партизан, погибших во время гражданской войны. Охраняется могила коммунистов, расстрелянных кулаками в марте 1921 года. От монастыря осталась одна башенка.

К западу от Октябрьского, за Обью, на берегу одной из ее проток, находится поселок Сергино, конечный пункт железной дороги Ивдель-Обь. Она проложена через непроходимые прежде урманы и пущена в эксплуатацию 30 декабря 1969 года. Вдоль нее построено несколько леспромхозов, поставляющих на многочисленные стройки страны миллионы кубометров отличного строевого леса.

Еще два крупных села расположены на правом берегу Оби: Шеркалы и Перегребное. Шеркалы ведут свою историю с XV-XVI веков, когда тут стоял кодский городок Шоркар. Перегребное раскинулось в том месте, где магистральный газопровод «Сияние Севера» пересекает Обь, по дну которой проложено несколько труб большого диаметра.

Ниже Перегребного Обь разделяется на два рукава. Восточный называется Большой Обью, а западный – Малой, Ширина ее от 1,5 до 3 км, а Большая Обь значительно шире и глубже. Расстояние между Малой и Большой Обью в разных местах от 5 до 50 км. Все это пространство изрезано сетью больших и малых проток, образующих многочисленные острова, поросшие тальником, осиной, березой, разнотравьем, ягодными кустарниками: красной и черной смородиной, черемухой, шиповником. На десятки километров тянутся прекрасные сенокосные луга, дающие до 120 ц/га зеленой массы, или до 40 ц/га сена. Однако из-за слабой заселенности территории сенокосы используются плохо и не выкашиваются, а зачастую пропадает и ценная ягода.

Оба рукава судоходны, но большинство пассажирских судов, в том числе туристский теплоход «Тобол», идут по Малой Оби, чтобы попасть в поселок городского типа Березово. Он стоит на берегу реки Северной Сосьвы, притока Оби. Теплоходы поворачивают из Малой Оби в Вайсову протоку и выходят по ней в Сосьву в 5 км ниже поселка. В Березово туристы совершают пешеходную прогулку, осматривают местный музей, посещают скважину, где в 1953 году был получен первый в Западной Сибири фонтан природного газа.

До прихода русских в Зауралье на месте нынешнего Березова стоял хантыйский городок Сугмут-ваш (на языке ханты «сугмут» – береза, «ваш» – город). Летом 1593 года отряд казаков на высоком берегу Северной Сосьвы, неподалеку от впадения ее в Малую Обь, построил деревянную крепость. Она была неприступной. Ее окружали реки, глубокие овраги, болота. Березов стал важным опорным пунктом на нижней Оби. Его гарнизон собирал богатый ясак с местных народностей. Миссионеры насильно обращали языческое население в христианскую веру.

Ненцы, ханты, манси несколько раз поднимали восстания против царской администрации и подступали к Березову, пытаясь овладеть им. Город был местом ссылки многих неугодных сановников, революционеров, декабристов. Вспомните картину Сурикова «Меншиков в Березове».

Во второй половине XVIII века в городе появляются первые каменные сооружения – церкви. В 1782 году Березово получил статус города и герб, где изображались «в серебряном поле три дерева берез в знак имени сего города».

Первого апреля 1918 года в Березово была установлена Советская власть, сформирован отряд Красной гвардии под руководством Т. Д. Сенькина. Однако в июне сюда пришли белогвардейцы. Им удалось обманным путем разоружить отряд, а его командира бросить в тобольскую тюрьму. Колчаковцев изгнали в декабре 1919 года. Но 21 марта 1921 года Березово захватили мятежники и зверствовали здесь в течение двух месяцев. 20 мая 1921 года отряды Красной Армии разгромили их. На братской могиле красноармейцев и партизан сооружен обелиск, установлен бюст Т. Д. Сенькина.

Когда в начале 50-х годов геологи приступили к поискам нефти в Зауралье, одну из разведочных скважин заложили в Березово, на его западной окраине у речки Вогулки. 21 сентября 1953 года в 21 час 30 минут при подъеме бурового инструмента произошел выброс газа и воды с глубины 1300 метров. Газ воспламенился и горел с оглушительным ревом. Высота струи достигала 50 метров. Только к весне 1954 года фонтан удалось заглушить. Впоследствии вокруг Березова было открыто еще несколько газовых месторождений. Отсюда берет начало первый в Тюменской области газопровод Пунга-Серов-Нижний Тагил. Газовые запасы Березово оказались не очень богатыми и померкли в сравнении с такими «звездами», как Медвежье, Уренгой, Ямбург, но на заре нефтегазовых поисков в Тюменской области это было лучшее доказательство гипотезы И. М. Губкина о богатствах Зауралья.

За годы Советской власти поселок Березово заметно вырос. В нем построены рыбоконсервный комбинат, лесхоз, аэропорт, райпромкомбинат.

Река Северная Сосьва, на которой стоит Березово, берет начало на восточном склоне Северного Урала. Ее длина 950 км, в Обь впадает несколькими протоками. По ней пролегал путь, которым русские проникали за Урал задолго до Ермака. Они поднимались по притокам Печоры, преодолев Щугорский перевал (волок), попадали на притоки Сосьвы и в Обь.


Развернувшись в Березово, «Тобол» по Сосьве выходит в Малую Обь. Через 60 км он пересекает границу Ямало-Ненецкого автономного округа. Вскоре на правом берегу появляется село Азовы, где «Тобол» на обратном пути иногда делает остановку, чтобы туристы познакомились с бытом и обычаями местных ханты.

Постепенно густые таежные леса по берегам Малой Оби исчезают, остается только прибрежный тальник. За речкой Сыней уже не встречается сосна, а за рекой Войкар – кедр. Обь входит в зону лесотундры, где лесные породы представлены в виде редколесья из лиственницы, березы, ели. В пониженных местах растут ольха, полярная ива, карликовая береза. Основные пространства заняты мохом, осокой, болотным разнотравьем.

Один из крупных населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа на Малой Оби – село Мужи, центр Шурышкарского района. По пути в Салехард «Тобол» проходит мимо Мужей, но на обратном пути делает здесь короткую остановку.

До революции село было центром Зырянского края Тобольской губернии. Здесь жили коми, переселившиеся из-за Урала в XIX веке. «Мужи» на языке ханты – «живун, живая вода». Так называют на реках и озерах места, где бьют ключи и из земли поступает вода, обогащенная кислородом. К живунам на зиму собирается рыба, спасаясь от обычных на Оби и ее притоках заморов. В Мужах находится центральная усадьба одноименного совхоза. Занимаются здесь оленеводством, звероводством, молочным скотоводством. Коровы на совхозной ферме дают до 2800 литров молока в год – не всякая ферма на юге Тюменской области получает столько. Село застраивается благоустроенными жилыми домами.

Между Березовом и Салехардом в Обь слева впадают крупные реки Сыня, Собь, Войкар. Все реки берут начало на сравнительно недалеком отсюда восточном склоне Урала. По Соби проходил один из путей новгородцев за Урал. Они поднимались вверх по реке Усе, притоку Печоры, до перевалов, а потом, перетащив лодки волоком на Собь, спускались к Оби. Вдоль верховий Соби через Полярный Урал в 1951 году была проложена железная дорога Сеида-Лабытнанги, по которой тюменский лес кратчайшим путем поступал в европейскую часть страны.

За селом Шурышкары видны заснеженные отроги Полярного Урала.

Вскоре Малая Обь сливается с Большой, и «Тобол» выходит на простор Оби, ширина которой по мере приближения к Салехарду все увеличивается и достигает 5 км. Глубина здесь до 10 м. Слева остается устье реки Собь. Впереди показывается высокая, вытянутая по горизонту гора. Это Ангальский мыс, один из отрогов правобережной возвышенности, называемой Обско-Полуйским материком. Обь огибает мыс с запада и уходит к Карскому морю. У южного края Ангельского мыса в Обь с востока впадает крупная река Полуй, в устье которой расположен один из самых северных в Тюменской области городов – Салехард, стоящий на Полярном круге.

Теплоход делает крутой поворот вправо, входит в Полуй и скоро причаливает к пристани Салехарда. Известный исследователь Тюменского Севера К. Д. Носилов писал: «Я не видел ни одного селения на реке Оби, которое было бы так красиво расположено, так доминировало над окружающим, так красовалось бы на этом далеком, суровом Севере, как Обдорск».

Исследования археологов показали, что у Полярного круга, на месте нынешнего Салехарда, люди жили три тысячи лет назад, в бронзовом и раннежелезном веке.

В 1595 году недалеко от устья Полуя, где прежде стоял ненецкий городок Носовой, русские стрельцы построили сторожевую заставу, на которой гарнизоны находились только с июня по сентябрь. Постепенно на заставе сложилось постоянное население. Назвали ее Обдорском, что по-ненецки означает «речной мыс». В первой половине XVIII века она получила герб, на котором была изображена лисица со стрелой. Присвоение герба означало, что крепость причислялась к городам, но официально Обдорск городом объявлен не был. В Обдорске жила местная администрация, купцы, христианские миссионеры, рыбаки и охотники, проводилась ярмарка, на которую съезжались купцы из Сибири и Европейской России.

В пустынных просторах тундры Обдорск считался важным пунктом освоения Крайнего Севера. Здесь базировались и зимовали многочисленные экспедиции, изучавшие полярные моря, острова, береговую линию, тундру, отроги Полярного Урала.

В первой половине XIX века в районе Обдорска прошли активные выступления ненецкой бедноты против родовой знати и царской администрации под руководством Ваули Пиеттомина. В последней четверти XIX века Обдорск использовался как место ссылки.

Советская власть здесь была установлена в начале апреля 1918 года. Но летом город захватили белогвардейцы и белочехи. Они жестоко расправились с партийными и советскими работниками, часть арестованных увезли в тобольскую тюрьму. В январе 1920 года Советская власть в Обдорске была восстановлена, но просуществовала недолго: в марте 1921 года сюда с юга докатился кулацко-Эсеровский мятеж. Многие активисты Советской власти были расстреляны и замучены. Только в начале июня красногвардейский отряд изгнал мятежников из Обдорска. Улицы современного Салехарда названы именами борцов за установление Советской власти на Севере.

Когда 10 декабря 1930 года был создан Ямальский (Ненецкий) национальный (с 1977 г. автономный) округ, Обдорск стал административным центром, одновременно его переименовали в Салехард. По-ненецки это – «поселение на мысу». В ноябре 1938 года он стал городом. За годы Советской власти в Салехарде построили рыбоконсервный комбинат, речной порт, аэропорт, культурно-просветительное, медицинское, кооперативно-торговое и педагогическое имени Героя Советского Союза А. Зверева училища, создана сельскохозяйственная станция НИИСХ Северного Зауралья.

С 50-х годов нынешнего столетия Салехард стал опорной базой геологического изучения Ямальской тундры. Уже открыты такие крупные газовые месторождения, как Медвежье, Уренгой, Ямбург. Изучение газо-и нефтеносности Ямало-Ненецкого округа продолжается.

В ясные дни на северо-запад от Салехарда видны заснеженные вершины гор Полярного Урала. Они здесь близко подходят к Оби. У их подножия, за рекой, расположен город Лабытнанги (по-ненецки – «семь лиственниц»). До него 25 км по реке. Там находится железнодорожная станция и крупнейшая на Оби лесоперевалочная база. В сентябре 1950 года отсюда были отправлены первые партии крепежного леса на шахты Воркуты. В 1976 году поселок Лабытнанги стал городом. Разведка полезных ископаемых, выпуск строительных материалов, переработка древесины, крупномасштабные транспортные операции на стыке железной дороги с водными и воздушными магистралями, с зимниками – таков вклад города в народное хозяйство. Иначе говоря, он служит хорошим, надежным тылом для освоения нефтегазового Заполярья. Неподалеку от города находится стационар Института экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР. Там изучают биологию флоры и фауны в условиях Крайнего Севера, разрабатывают меры охраны хрупкой северной природы.

Осмотрев Салехард, туристы отправляются в обратный путь – на юг. «Тобол» делает кратковременные остановки в селах Мужи, Азовы, городе Ханты-Мансийске, а также «зеленые стоянки» в селах Малый Атлым, Бронниково и Верхнефилатовской протоке под Тобольском.

На 17-е сутки речного путешествия теплоход прибывает в Тобольск. Туристов увозят на железнодорожный вокзал, откуда они поездом уезжают в Тюмень.

За три летних месяца «Тобол» делает шесть рейсов. И каждый по-своему интересен. Рейсы в июне и июле совпадают со временем прекрасных белых северных ночей. Рейсы конца июля, августа, начала сентября привлекательны тем, что падают на период созревания ягод: брусники, клюквы, морошки, дикой черной и красной смородины, малины, черники и разнообразных грибов. На «зеленых стоянках» туристы получают огромное удовольствие, собирая эти дары природы. Рыбалка, притом удачная, обеспечена любителям круглое лето.

Конечно, отправляясь в путь, надо взять с собой химические средства, отпугивающие в тайге кровососущих насекомых.

## Тюменский стальной меридиан

Тюмень – Тобольск – Сургут – Ульт-Ягун – Ноябрьск – Коротчаево – Новый Уренгой.

Проезд поездами Тюмень – Тобольск, Тюмень – Ноябрьская, Свердловск – Нижневартовск.

Протяженность 1332 км.


«Тюменский стальной меридиан» – так называют железную дорогу, идущую из Тюмени на север к Полярному кругу. Еще в Сибири не было ни одной железной дороги, еще царское правительства не дало положительного ответа на просьбу купцов о прокладке ветки Екатеринбург – Тюмень, а в 1870 году тоболяк К. Н. Николаев уже разработал проект рельсового пути от Перми до Тобольска. Его отвергли. Когда в Тюмень стали ходить поезда, губернские власти ходатайствовали о том, чтобы связать ее с Тобольском, но тоже получили отказ. В начале XX века на трассе начали было изыскательские работы, но дальше села Иевлева дело не пошло. В острой конкурентной борьбе победило мнение, что Тобольску железная дорога не нужна.

При Советской власти начиная с 1920 года не раз обсуждался вопрос о проведении железной дороги к Тобольску. Последний вариант рассматривался в 1940 году, но реализовать его помешала война. В связи с разработкой нефтяных и газовых месторождений Среднего Приобья строительство дороги на север стало насущной проблемой. Были проведены необходимые изыскания, и в 1965 году приступили к укладке рельсов. В октябре этого года в Тюмень прибыли путейцы-строители с только что законченной дороги Абакан-Тайшет. Они составили основу созданного в 1966 году коллектива Тюменьстройпуть.

Со станции Войновка, в 9 км к востоку от Тюмени, начинается отсчет километров стального меридиана. Дорога круто поворачивает на север и идет через березняки зеленой зоны и поля пригородных хозяйств, пересекает Сибирский и Старый Тобольский тракты. За Турой через нее перекинут виадук, по которому проходит Тобольский тракт. Справа, у станции Туринская (20-й км), видны сооружения Тюменской птицефабрики.

За станцией простираются поля и луга, созданные на осушенной южной окраине огромных Тарманских болот, а вскоре начинаются болота и многочисленные озера. Они неглубокие, на дне имеют мощные отложения ила сапропеля. Зимой в них обычно бывает замор и потому, кроме карася, другой рыбы не водится. У разъезда Торгили (37-й км) Тарманские болота заканчиваются. Появляются леса: то сплошные заросли, то редкие, как парки, заросшие густой травой. Около 40% железнодорожного полотна от Тюмени до Тобольска проложено через болота, еще около 20% – по сильно увлажненным местам.

За Торгилями железная дорога пересекает реку Иску. Она течет по заболоченной равнине в основном в пределах Нижнетавдинского района и впадает в реку Тобол ниже села Ярково. На 50-м км дороги именем речки назван разъезд.

Рядом с железнодорожным полотном проложена грунтовая дорога. По ней возили грузы для строителей железной дороги, а теперь используют для местных перевозок, По откосам тянутся заросли розового иван-чая (кипрея узколистного), цветущего почти все лето. Он быстро заселяет свободные от других растений места. Вдоль железной дороги заходит далеко на север от обычных мест произрастания.


После станции Картымская (68-й кал) местность становится выше, почти исчезают болота. У дороги встречаются разреженные березняки и сосняки, заросшие высокой травой. Кое-где видны поля.

Мелькают разъезды Наумково (82-й км), Абаевский (97-й км), Бачкунский (114-й км). В этих местах растут липовые леса, малинники. У Абаевского начинается Ярковский район. В 18 км к востоку от Абаевского находится районный центр – Ярково, туда ведет бетонная дорога.

Станция Усть-Тавда (130-й км) построена недалеко от впадения реки Тавды в Тобол. Широкая, всегда полноводная Тавда величаво несет свои воды навстречу Тоболу. Сюда приезжают тюменские рыбаки на заветные места.

К северу от Тавды начинается таежная зона области, простирающаяся почти до Полярного круга.

За разъездом Большесельским (147-й км) вновь появляются поля. На горизонте справа виден высокий берег Тобола, на котором установлена мачта ретранслятора села Сорокино. Через него проходит Тобольский тракт. У 151-го км поезд останавливается прямо в поле. Здесь в 1,5-2 км на берегу озера стоит деревня Мазурова, где с 1966 года находилась база СМП-269, жили строители железной дороги, проложившие участок пути со 135-го по 176-й км. Ими же возведены поселки от Абаевского до Тахтаира, Теперь в Мазуровой расположена учебная база биологического факультета Тюменского государственного университета. Эта деревня – родина Героя Советского Союза А. Н. Волохова.

Между 151-м км и разъездом Тахтаир проходит граница Тобольского района. Вблизи Тахтаира (163-й км), в лесах, вдоль дороги появляются первые кедры. Их легко узнать по густой темно-зеленой хвое и бурым корявым стволам. За Тахтаиром поезд долго идет через огромное болото, заросшее низкой кривой сосной, осокой, болотным миртом и багульником. Его называют Еланским. Оно славится отменной клюквой. Осенью жители окрестных деревень, Тобольска и Тюмени приезжают сюда собирать эту ценную ягоду.

На 178-м км находится станция Сетово, за нею дорога пересекает реку Суклемку, приток Тобола. На 195-м км стоит разъезд Суклемский. Между Сетово и Суклемским на полотне железной дороги Тюмень – Тобольск было уложено последнее звено – «красный стык».

Справа между березовыми перелесками уже виден Тобольск. Поезд приближается к нему по большой дуге, обходя болотистые места. Виден железнодорожный мост через Иртыш. Его начали строить в декабре 1967 года, а в марте 1969 установили последний пролет. Ширина Иртыша здесь 700 м.

Когда поезд въезжает на мост, слева видны речной порт, элеватор, справа – песчаные кручи, поросшие сверху сосной, кедром, елью. Это один из памятников природы окрестностей Тобольска – Сузгунская сопка. Она изрезана широкими логами, оврагами, заросшими темнохвойным таежным лесом из кедра, ели, пихты с подростом из липы, рябины, шиповника.

29 марта 1969 года в Тобольск прибыл первый пассажирский поезд, в котором приехали строители дороги и моста. Вокзал был построен в 1970-1974 годах головным ремонтно-восстановительным поездом №38 по проекту коллектива архитекторов во главе с В. П. Авксенюком. Он украшен изображением старинного герба Тобольска – родины многих великих людей, принесших славу России.

В Тобольске есть экскурсионное бюро и туристская гостиница «Тобол».

За Тобольском, почти на протяжении 100 км, до реки Туртас, железная дорога проложена по правому коренному берегу Иртыша. Он имеет широкую пойму и блуждает по ней, то проходя близко от железной дороги у сел Нижние Аремзяны и Слинкино, то удаляясь от нее влево на десятки километров. Среди хвойных лесов и болот изредка встречаются поля. Вдоль Иртыша по обоим берегам тянется узкая полоса освоенной под пашню тайги. Здесь расположено несколько колхозов и совхозов. Это одно из самых старых земледельческих мест в Тюменской области. Почвы таежной зоны мало плодородны, но при хорошем уходе и применении удобрений дают довольно высокие урожаи зерна, картофеля и овощей.

У поселка Менделеево железная дорога пересекает старую сухопутную дорогу, идущую вдоль Иртыша на север, к селам Уват, Демьянскому, городу Ханты-Мансийску. Она была построена еще в начале XVII века и обслуживалась ямщиками. В последние годы эту дорогу начали реконструировать, покрывать асфальтом. Она соединит Тобольск с городами Среднего Приобья.

Разъезды Аремзяны, Шестаково (назван в честь комсомольца-тоболяка, погибшего в 1969 году при охране восточной границы СССР), Ильдар, Ингаир находятся на территории Тобольского района, а разъезд Слинкино (282-й км) – в Уватском районе. Он является самым северным в сельскохозяйственной зоне области и занимает 48,4 тыс. кв. км. На его территории поместилась бы вся Дания. Район расположен по обоим берегам Иртыша и вытянут на восток вдоль рек Туртаса и Демьянки. Леса занимают полрайона, 45% – болота. Пахотных земель очень мало, и они тянутся вдоль Иртыша, где расположены почти все населенные пункты. Пространство справа от железной дороги практически не заселено: на тысячах квадратных километров можно встретить только несколько леспромхозов и крошечных таежных деревушек.

Железную дорогу до Сургута помогали строить студенческие отряды Украины, Азербайджана, РСФСР. Они рубили в тайге просеку, возводили железнодорожные объекты и пристанционные поселки.

На 313-м км, на левом берегу таежной речки Туртас, расположена станция Юность Комсомольская. В окружении тайги стоит современный поселок. Вначале станция, как и река, называлась Туртас. В 1975 году ее переименовали в честь пятилетия дружбы молодежного журнала «Юность» и комсомольцев управления Тюменьстройпуть.

На стройку не раз приезжали специальные студенческие и ученические отряды, организованные «Юностью». Студенты-художники оформляли клубы, кафе, детсады, столовые в поселках у трассы, студенты-актеры выступали с концертами, организовывали художественную самодеятельность. Ученики старших классов помогали ремонтировать школы, учебные пособия. По призыву «Юности» московские школьники собрали более 5 тысяч книг для библиотек строителей. Частыми гостями на железной дороге были журналисты, поэты и прозаики. Для молодых транспортных строителей, победителей социалистического соревнования, учрежден вымпел «Юности». Они посещают Москву, встречаются с сотрудниками журнала. Зимой на трассе дороги проходит традиционный лыжный марафон на кубок «Юности».

На станции Юность Комсомольская в 1975 году сооружен монумент, символизирующий союз труда и литературы. От станции можно проехать по автодороге к Иртышу и переправиться на пароме в районный центр – старинное село Уват.

Между станциями Юность Комсомольская и Демьянская (403-й км) железная дорога проходит по заболоченному водоразделу крупных рек Туртаса и Демьянки, где раньше не было постоянного населения. Теперь на этом отрезке трассы построены разъезды Выйский, Карачайка, Чумбулыт, Черный Сор и другие.

Реки Туртас (длина 240 км) и Демьянка (1200 км) – равнинные, начинаются они в болотах у границы Уватского района с Омской областью. Текут медленно, очень извилисты, образуют много излучин с великолепными пляжами. В их поймах много стариц, проток. Междуречье сильно заболочено, часто встречаются рямы – верховые болота, поросшие мхом-сфагнумом, корявой болотной сосной, мелким кустарником. На гривах и островах среди болот попадаются чистые сосновые боры, разреженные кедрачи. В лесах много ветровальных участков: ель, пихта сильно поражаются древесными грибами, а ветер и снег ломают ослабленные деревья.

За Демьянкой построена одноименная станция. В 1969 году здесь обосновались строители, отсыпавшие полотно дороги. Рельсы к станции пришли в марте 1971 года. Основательно стала застраиваться Демьянская, когда сюда переехал СМП-269. Теперь здесь построен современный поселок. Среди окрестной тайги встали пятиэтажные дома со всеми коммунальными удобствами, магазины, школы, больницы. Есть теплицы, выращивающие овощи.

Миновав Демьянку, железная дорога поворачивает на северо-восток, к Сургуту. На протяжении 100 км она идет по междуречью Салыма и Демьянки. Вокруг заболоченная пихтово-еловая тайга вперемежку с великолепными сосновыми борами и кедровниками. Железная дорога проложена тут почти прямо. Она уже не петляет так, как между Тобольском и Юностью Комсомольской в поисках сухих мест – их тут почти нет. Разъезды устроены на гривах у берегов рек – притоков Салыма.

Между разъездами Немич (468-й км) и Кинтус (481-й км) железная дорога пересекает границу Ханты-Мансийского автономного округа. Он протянулся с востока на запад на 1500 км, а с севера на юг – на 820 км. Площадь его 534,8 тыс. кв. км. 44% округа занято лесами, среди которых преобладают ценные хвойные породы: сосна, ель, кедр, лиственница, пихта. 31% территории – болота с глубиной торфяной залежи до 12 м и более. 7% покрыто водой рек и озер. 7 тыс. га пашни используются е основном под картофель и овощи. В последние годы промышленные предприятия создают подсобные хозяйства, строят теплицы.

Богат и разнообразен животный мир округа. Здесь обитают более 50 видов млекопитающих, 20 видов промысловых рыб, много птиц и других животных.

Считают, что название народа манси произошло от племени «мось», а ханты от «хонт» – войско.

Еще сравнительно недавно Ханты-Мансийский округ давал народному хозяйству только лес, рыбу, пушнину. Теперь он стал крупнейшим в стране поставщиком нефти, немало получают здесь также газа, газового конденсата. На территории округа в сентябре 1953 года у села Березово получен первый сибирский газ, а в 1960 году в Шаиме – первая промышленная нефть. Затем была найдена нефтяная жемчужина нашего края – Самстлор. В 1970 году округ награжден орденом Ленина, в 1972 году – орденом Дружбы народов.

Станция Салым (510-й км) начала застраиваться с 1970 года. Она находится на месте хантыйского селения Кинтус, где жили рыбаки и охотники. Пристанционный поселок расположен между речками Айега, Вандрас и озером Сырковым. Обе речки – притоки Салыма, протекающего в нескольких километрах севернее станции. Салым берет начало в болотах Среднеобской низменности, длина реки более 900 км. Это типичная равнинная таежная река, неглубокая, извилистая. На Салым, почти до истоков, распространяется весенний подпор воды с Оби. Когда она разливается, Салым течет к верховьям, наполняя болота и таежные озера, а во второй половине лета – обратно в Обь. К западу от станции находится Верхнесалымское месторождение нефти, а в устье Салыма – Правдинское и Салымское. На Салымском месторождении впервые в мире нефть была получена из глинистых слоев.

Вновь тайга обступает с обеих сторон тоненькую линию железной дороги. Дорога идет прямо на северо-восток. Местность тут сплошь заболоченная, и чтобы построить насыпь, применяли гидронамыв. В близлежащие реки ставили земснаряды и от них по трубам подавали песок. Почти половина пути от Тобольска до Юганской Оби построена на нем.

Между станциями Салым и Усть-Юган дороге пересекает несколько мелких речек и две крупные – Малый и Большой Балык. Именами речек названы разъезды Сывых-ях (531-й км), Куть-ях (556-й км), Инг-ях (582-й км), Пыть-ях (662-й кал) («ях» с ханты – река).


Дорога строилась одновременно от Тобольска и Юганской Оби. На всей трассе в ее насыпь уложили почти 50 млн. куб. м грунта, построили 395 мостов и водоотводов. 3 декабря 1973 года на 575 км между разъездами Кетм-Игый (568-й км) и Юнг-як (582-й км) был забит «серебряный костыль». Почетное поручение выполнили рабочие СМП-384 и редактор журнала «Юность» писатель Б. Полевой. Сразу же на север отправился первый грузовой поезд.

Станция Усть-Юган (650-й км) построена недалеко от впадения Большого Югана в протоку Оби – Юганскую Обь. Большой Юган берет начало у границы с Омской областью и течет по заболоченной южной части Среднеобской низменности. Длина реки 1063 км, в ее верховьях найдены Ай-Яунское и Тайлакское месторождения нефти. В двух километрах ниже устья Большого Югана через Юганскую Обь построен железнодорожный мост длиной 1 км.

На правом берегу Юганской Оби, в 40 км ниже моста, расположен город Нефтеюганск, основанный в 1967 году возле небольшого рыбацкого поселка Усть-Балык. Здесь в октябре 1961 года было открыто первое нефтяное месторождение. От станции Островная (677-й км) к Нефтеюганску построена автодорога с твердым покрытием. Имя будущему городу придумали известные тюменские геологи Ю. Эрвье, Ф. Салманов, М. Биншток и Л. Ровнин.

Железнодорожный мост на Оби у поселка Белый Яр начали сооружать в марте 1971 года. Работали коллективы мостоотрядов №29 и 15. Летом 1975 года мост был построен. Его длина два километра. Это второй по длине мост в СССР после Саратовского на Волге. Он возведен на буровых сваях, погруженных в дно реки на глубину 40 метров. Металлоконструкции для моста поставляли заводы Воронежа и Улан-Удэ.

На правом берегу Оби железная дорога рассекает Барсову гору – уникальный археологический памятник, протянувшийся почти на 8 км вдоль реки. Раскопки показали, что люди здесь жили пять тысяч лет назад. На остатках стоянок найдены различные предметы быта, оружие из камня, костей животных, бронзы, тигли для плавки металла. Здесь очень живописные места, построено несколько баз отдыха сургутян.

От поселка Белый Яр дорога круто поворачивает на восток, к Сургуту (698-й км). Город расположен между Обью и железной дорогой. Сургутское отделение Свердловской железной дороги создано в 1978 году.

Вдоль правого берега Оби железная дорога проложена к молодому городу Нижневартовску. До него от Сургута 215 км, от Тюмени – 913 км. На 870-м км находится станция Мегион.

В 1976 году начали строить железную дорогу к новым нефтяным и газовым месторождениям у Полярного круга. Новая дорога начинается в 57 км к востоку от Сургута, от станции Ульт-Ягун (755-й км от Тюмени). В день Ленинского субботника, 17 апреля, бригада рабочих-путейцев из СМП-522, руководимая Героем Социалистического Труда В. Молозиным, уложила первое звено.

До станции Ноябрьская (956-й км) дорога проходит по северной части Ханты-Мансийского автономного округа через бассейн реки Тромъеган, имеющей много притоков. Они начинаются на южном склоне небольшой возвышенности – Сибирских увалов – и текут на юг, к Оби. Территория здесь сильно заболочена.

Глубина болот от 3 до 7 м.

В долинах рек много озер, проток, заросших лесом логов. Лишь вдоль речек на песчаных гривах есть светлые сосновые боры. На заболоченных местах растут ель, пихта, ольха, береза, ива, осина, на болотах – чахлая сосна, багульник. Встречаются болота, покрытые плавающими мхами и другими растениями. К северу, где дорога поднимается на Сибирские увалы, местность становится суше, глубина болот уменьшается до 2 м. Часто попадаются кедровники.

В начале нынешнего века по этим местам путешествовал известный исследователь Тобольского Севера А. А. Дунин-Горкавич, служивший лесничим в Самарово. Он оставил интересные записки о жизни коренного населения хантов (остяков), населявших долину Тромъегана: «Население Тром-Югана и его притоков состоит исключительно из оленеводов... Зимой... остяки проживают в стороне от реки в бревенчатых юртах... Весну и лето население... живет при Тром-Югане в берестяных чумах». Заболоченная долина была очень слабо заселена. Населенные пункты представляли собой разбросанные на значительном расстоянии друг от друга юрты или чумы оленеводов.

Станция Ульт-Ягун расположена на берегу одноименной речки, недалеко от озера Вачлор. Длина реки всего 75 км, она неширокая, мелкая, течет медленно. В январе 1976 года на это место прибыли первые строители. Вокруг шумела тайга, да у озера стояло несколько землянок геологов. Теперь построен большой поселок. Строители СМП-547 возвели вокзал, Дом культуры, магазины, столовые и другие объекты.

Между разъездами Вачлор («длинное озеро») и Ингу-Ягун дорога пересекает реку Тромъеган. На ее берегу стоит поселок Юбилейный, где жили рабочие мостоотряда №29, построившие самый длинный мост на трассе. Тромъеган – правый приток Оби. Река очень извилистая, глубокая, длина ее 581 км. Дорога пересекает реку в 74 км от устья.

За мостом, с 26-го до 100-го км, дорога идет вдоль левого берега реки Ингу-Ягун, самого большого притока Тромъегана, его длина 250 км. Река мелкая, ширина летом около 80 м. В ее пойме много озер-стариц, проток, болот.

В этих местах в названиях рек обычно присутствуют «еган»», «ягун», «юган». Все это на разных диалектах хантыйского языка обозначает одно – «река». Первая же часть названия описывает ее признаки: цвет воды, извилистость, наличие рыбы.

На 846-м км, возле берега реки Ингу-Ягун, находится станция Коголымская. Прежде здесь тысячелетиями шумела тайга. В мае 1976 года сюда прибыли первые строители – 13 человек. Жили в палатках, срубили временный поселок. Летом им помогали студенческие отряды из Харькова. Сюда можно было попасть только вертолетом, лишь позже построили взлетную полосу для АН-2.

По пути к станции Ноябрьская местность постепенно повышается. Приближаются Сибирские увалы. На 884-м км дорога пересекает реку Ортъягун в 52 км от ее истока. Длина реки 199 км, ширина 10-14 м, глубина летодл около метра. Это приток Тромъегана. На 144-м км встречается река Айортъегун длиной всего 38 км, а на 162-м км – река Айкаеган. Длина этой реки 162 км, ширина около 10 м. Дорога пересекает ее в 33 км от истока, ниже она становится намного многоводнее и шире.

Летом 1923 года здесь прошла первая научная экспедиция, возглавляемая известным советским ученым-ботаником тоболяком Б. Н. Городковым. Лесные ненцы из рода пяков помогли Городкову и его спутникам спуститься в низовья реки Пур. Экспедиция смогла стереть одно из «белых пятен» на тогдашней карте Тюменского Севера, описав не только природу, но и обычаи, особенности хозяйственной деятельности лесных ненцев, ранее почти неизвестных науке.

В 13 км от станции Ноябрьская дорога пересекает границу Ямало-Ненецкого автономного округа. Его площадь 768,8 тыс. кв. км, что равно сумме территорий Франции и Испании. С востока на запад округ протянулся на 1130 км, с севера на юг – на 1200 км. 9% округа покрыто лесами, 4% заболочено, 18% занимают реки и озера. Остальная территория представляет собой лесотундру и тундру. На их просторах пасется второе, после чукотского, оленье стадо страны – более 400 тысяч голов.

Еще 20 лет назад в округе в основном занимались оленеводством, рыболовством, охотой. В 1962 году были открыты первые газовые месторождения. Выяснилось, что в заледенелой тундре находятся богатейшие в мире залежи газа. Сейчас построены газопроводы, по которым газ поступает в европейскую часть страны, на Урал, за границу.

Участок Западно-Сибирской низменности между средним течением Оби и Ледовитым океаном разделен на две части невысокой возвышенностью – Сибирскими Увалами. От Сургута дорога сначала поднимается на них. У станции Ноябрьская находится самая высокая точка трассы – 150 м над уровнем моря. Затем идет плавный спуск к Уренгою. Вдоль трассы – невысокие холмы, поднимающиеся на 20-30 м над окружающей местностью. Расположены они беспорядочно и покрыты хвойным лесом. Часто встречаются почти чистые заросли березы, осины, других лиственных пород. Много речек, ручьев, озер. Берега их круты, обрывисты. До постройки дороги здесь не было постоянного населения, сюда приезжали охотиться на пушных зверей и боровую дичь. В районе Увалов проходит южная граница распространения мерзлоты в Тюменской области.

Станция Ноябрьская (956-й км) и разъезд Ханто (970-й км) расположены на Сибирских Увалах. Строители начали здесь работы зимой 1976 года. 20 мая 1978 года на Ноябрьскую пришел первый грузовой поезд, а в канун 1981 года – пассажирский. 28 апреля 1982 года поселку дан статус города. Построены школы, магазины, бани, столовые. Бережно охраняется тайга, и многоэтажные дома поднимаются среди сосен. Шефы города – украинские строители. Создано объединение Ноябрьскнефтегаз – первое в Ямало-Ненецком округе. Оно осваивает близлежащие Холмогорское, Карамовское, Суторминское, Муравленковское, Тарасовское месторождения.

В поселке Ханто живут нефтяники, разрабатывающие Холмогорское месторождение, и рабочие, обслуживающие газопроводы с Уренгоя. Его окрестности очень красивы: холмы, хвойные леса, прозрачное таежное озеро Ханто. Летом 1981 года строители с Украины возвели в поселке первые пятиэтажные жилые дома, рассчитанные на суровые сибирские зимы. Их изготовляют домостроительные комбинаты Кременчуга, Купянска, а в Ханто строительно-монтажный поезд Укртюменьжилстрой собирает панели и ставит их на фундаменты.

От Ноябрьской до города Новый Уренгой железная дорога проходит по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, занимающего почти весь бассейн реки Пур и его многочисленных притоков. Его площадь более 100 тыс. кв. км. Угодья некоторых совхозов района по площади равны небольшому европейскому государству. Пуровский район еще недавно был оленеводческим, население занималось также клеточным звероводством, рыболовством, пушным промыслом в тайге и тундре. На бескрайних просторах насчитывалось всего несколько поселений. Более 20 лет назад тюменские геологи исследовали Пуровскую тундру и нашли под слоем вечной мерзлоты крупные месторождения газа. В районе развиваются нефтяная и газовая индустрия.

На пути к следующей станции – Ханымей (1034-й км) дорога пересекает несколько мелких речек: Хасаяха, Кагаяха и другие. Речки принадлежат бассейну Пура, берут начало на северном склоне Сибирских Увалов. Между разъездами Топумей и Чучуяха находится отметка, свидетельствующая о том, что до Тюмени ровно тысяча километров,

Станция Ханымей расположена на сухой песчаной гриве, 10 марта 1977 года сюда прилетел самолет и высадил первых рабочих. Мороз был под 40°. Люди поставили палатку, столб с названием будущей станции и стали рубить временный поселок для будущих строителей дороги и станции. Сюда пробили зимник, по которому возили грузы.

Ханымей по-ненецки означает «жертвенное место». Когда-то ненцы-язычники совершали тут свои обряды, хоронили умерших, приносили в жертву деревянным божкам, установленным в избушке, пушнину, убитых зверей.

За Ханымеем дорога идет по высокой пойменной террасе слева от реки Вынгапур. Терраса сильно пересечена: в Вынгапур здесь впадает много речек, ручьев. Он начинается на Сибирских Увалах и впадает в реку Пякупур у станции Пурпе (1141-й км). Длина реки около 300 км. Ее именем названо крупное газовое месторождение, откуда газ поступает на Южный Урал. После разъезда Пякупур (1124-й км) дорога пересекает одноименную реку. Длина Пякупура около 400 км, течет он с Сибирских Увалов по сильно заболоченной местности и принимает в себя много притоков. В этой части Ямало-Ненецкого округа живут лесные ненцы, или пяки, как они себя называют.


На месте будущей станции Пурпе (1141-й км), расположенной у слияния рек Пякупура и Вынгапура, 23 февраля 1978 года в тайге высадили первый десант. Это были три комсомольца, которым поручалось приготовить площадку для вертолетов. Они оказались в 14 км от места назначения. Им пришлось пешком в мороз три дня добираться к Пурпе. Вначале жили в палатке. В марте по зимнику пришли первые автомобили с продуктами и строительными материалами. Поселок и дорогу на Тарко-Сале построили коллективы СМП-565, 522, 611.

Слева от Пурпе расположено Губкинское месторождение газа. В январе 1965 года на берегу реки Пякупур начали бурить скважину, а в феврале с глубины 770 м из нее ударил фонтан газа и воспламенился. Только в конце августа удалось погасить факел. На его месте образовалось озеро диаметром более 560 м и глубиной более 30 м. Оно соединяется с рекой узкой протокой.

До станции Тарко-Сале (1210-й км) дорога проложена по левой береговой террасе Пякупура, пересекает реку Пурпе (1171-й км) и несколько рек поменьше. Станция расположена на левом берегу реки, в 14 км от старого одноименного поселка городского типа, построенного на правом берегу. По-ненецки Тарко-Сале означает «поселение на мысу между рек». Действительно, поселок находится неподалеку от слияния рек Пякупур и Айваседапур. С 1965 года в этом поселке работает геологическая экспедиция.

Осенью 1976 года на месте будущей станции высадился с вертолета десант самого северного тогда СМП-565, которому предстояло строить поселок, прорубать просеку для железной дороги и ЛЭП. Позднее сюда прибыл коллектив СМП-522.

В нескольких километрах ниже поселка Тарко-Сале от слияния рек Пякупур и Айваседапур образуется река Пур (по-ненецки – «ржавая»), вдоль берега которой идет железная дорога дальше на север. Длина реки 389 км, ширина от 200 до 850 м.

Станция Пур (1251-й км) расположена между реками Тыдыотта («кедровая») и Ягенетта («илистая»). Обе реки имеют длину около 150 км и берут начало на западном водораздельном склоне Пура. Поймы рек залесены, преобладают темнохвойные леса из ели, кедра с небольшой примесью сосны, лиственницы, березы. Много места занимают торфяные болота, поросшие белым мохом-сфагнумом.

На левом берегу Пура построена станция Коротчаево (1332-й км от Тюмени). Она названа в честь Д. И. Коротчаева, начальника управления Тюменьстройпуть. Уже в 1981 году здесь жило около 13 тысяч человек. Рядом со станцией строится Уренгойская ГРЭС – энергетический центр Приполярной зоны Тюменской области. Она будет работать на газе и снабжать электроэнергией близлежащие газовые промыслы. На противоположном берегу Пура находится старый поселок Уренгой (по-ненецки – «обгорелый холм»),

27 декабря 1980 года на станцию Коротчаево пришел первый поезд. В этот день бригадир монтеров пути СМП-522 В. Молозин забил «серебряный костыль» на последнем звене. От Сургута строители шли сюда 4,5 года, уложив в насыпь дороги более 100 млн. куб. м грунта, преодолев почти 400 речек, ручьев. Но дорога – это не только рельсы. Надо было построить станции, разъезды, протянуть связь и сделать еще многое другое, чтобы в суровых приполярных условиях железнодорожники могли нормально жить и работать.

В марте 1981 года строители начали отсыпку полотна дороги на запад, к станции Ягельная, где расположен город Новый Уренгой. От Коротчаево до Ягельной всего 75 км, но на этом отрезке пути 40 мостов и 6 разъездов. В этих местах в 60-е годы XIX века Ю. И. Кушелевский проводил поиск и разметку сухопутной дороги, по которой обозами возили графит из Восточной Сибири через север Тобольской губернии в Архангельск, а оттуда в Европу. Экспедицию организовал и субсидировал известный русский патриот Севера М. К. Сидоров. Дорога была разведана, обозначена вешками, по ней перевезли несколько сот пудов графита, но потом дело заглохло.

Знаменитый Уренгой геологи открыли в Приполярной тундре летом 1963 года. Бурение выявило на глубине 1148 м газоносный слой большой мощности. Месторождение протянулось с юга на север на 180 км, с запада на восток – на 30-40 км. Оно «многоэтажное», то есть имеет несколько продуктивных пластов: верхние дают газ, нижние – смесь газа с конденсатом. Встречается также небольшое количество нефти. Газ Уренгоя с апреля 1978 года используется в народном хозяйстве, однако изучение уникального месторождения продолжается. К концу XI пятилетки из недр Тюменской области будет добываться по 1 млрд. куб. м газа в сутки, из них значительную часть даст Уренгой. Здесь находится главный газовый промысел страны.

Город Новый Уренгой вырос рядом с месторождением. В его окрестностях – заболоченная, поросшая редким елово-лиственничным и березовым лесом равнина. По ней протекает небольшая речка Ево-Яха («безродная»), в 60 км от города проходит Северный Полярный круг.

Зимой 1974 года сюда пробились первые строители. Они приехали на санно-тракторном поезде с жилыми вагончиками (балками), оборудованием, запасом продовольствия. Через четыре года в тундре поднялась первая установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) – большой завод для осушки и очистки газа. Вскоре голубое топливо Уренгоя было подано на Урал. 16 июля 1980 года Новый Уренгой стал городом (вначале он назывался поселком Ягельным). В это время тут жило несколько тысяч человек. Город растет не по дням, а по часам. Строятся жилые дома, объекты соцкультбыта.

По-ударному трудится в Новом Уренгое I Всесоюзный комсомольский строительный отряд во главе с Павлом Баряевым. В 1981 году ленинградские строители возвели в Новом Уренгое первые девятиэтажные дома в северном исполнении. Теперь это целая улица Ленинградская. Пока же всего 15% жилья в городе построено из кирпича и панелей. Треть жилого фонда Нового Уренгоя составляют вагончики (балки), еще треть – деревянные брусчатые дома, щитовые домики и самостроевские времянки.

Одна из достопримечательностей города – библиотека имени журнала «Смена», открытая 12 мая 1979 года. История ее такова. В 1978 году редакция выступила с инициативой собрать для новоуренгойцев первую библиотеку. По заказанному «Сменой» проекту комсомольцы Нововятского комбината древесных плит построили деревянное здание и собрали его на месте при участии членов строительного отряда имени XIII съезда ВЛКСМ.

Посылки с книгами поступали со всех концов страны. Многие советские писатели, артисты, художники, маршалы и генералы, государственные деятели прислали в дар библиотеке свои книги с автографами.

Через два года при содействии журнала «Смена» в Новом Уренгое была создана библиотека для детей и юношества. Ее построили также комсомольцы Нововятского комбината. В канун XXVI съезда КПСС библиотека приняла первых читателей (22 февраля 1981 года). Через год в городе был открыт филиал Одесского нефтяного техникума.

В мае 1982 года к Новому Уренгою пришла железная дорога, надежно связавшая его с Большой землей. По ней началось рабочее движение грузовых поездов. К концу XI пятилетки к перрону Нового Уренгоя будут подходить пассажирские поезда.

Новый Уренгой – молодой, растущий город на севере нашей области. В нем еще нет ни театров, ни музеев, ни вузов. Но у него прекрасное будущее.

## Древняя дорога в Сибирь

Тюмень – село Ярково – Тобольск.

Маршрут проходит по низовьям Туры и Тобола. Рассчитан на личный транспорт: лодки, катера. Расстояния по Туре и Тоболу даны в километрах от их устья.

Протяженность 442 километра.


В XVIII веке российским городам стали давать гербы по европейскому образцу. На тюменском гербе была изображена «в синем поле серебряная река с плывущим по ней натурального цвета с золотой мачтою судном, называемым дощаником: в знак того, что от сего города начинается плавание по рекам». «Серебряная река» – это Тура. По ней от Тюмени начинался Великий Сибирский речной путь: суда по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и их притокам проникали далеко в глубь Сибири, на Алтай, выходили в моря Ледовитого океана, а по ним в другие реки Сибири – Енисей и Лену. Этот путь не устарел и сегодня, хотя часть грузовых и пассажирских перевозок взяли на себя другие виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, воздушный.

Задолго до прихода русских в Сибирь по берегам Туры густо стояли небольшие татарские поселения – юрты. Время их возникновения теряется в глубине веков. Одним из таких поселений была Чимги-Тура, на месте которой построена Тюмень. Тура связывала многочисленные народы и использовалась давно. По ней шел древний торговый путь из Сибири в Поволжье.

По Туре 400 лет назад пришел в Сибирь Ермак Тимофеевич с дружиной и положил начало присоединению зауральских земель к Российскому государству. Река стала первой дорогой в Сибирь из Европейской России. По ней в течение нескольких десятилетий осуществлялась вся связь государства со «вновь приобретенными землицами». Через год после основания Тюмени по Туре ушел к устью Тобола отряд русских воинов под руководством Данилы Чулкова, чтобы заложить город-крепость Тобольск, ставший вскоре столицей Сибири.

На Туре началось сибирское судостроение. В Тюмени долгое время наиболее почетным делом считалось изготовление лодок, дощаников и других речных судов, которые пользовались постоянным спросом.

В прошедшие века берега Туры и ее притоков покрывали густые леса, река была многоводна, и по ней торговые суда поднимались от Тюмени далеко вверх по течению. Из Туринска вниз везли хлеб, европейские товары, сплавляли лес, а вверх шли суда с сибирскими и китайскими товарами.

Теперь грузовые теплоходы и баржи поднимаются по Туре только до Тюмени, вверх ходит раз в сутки пассажирский теплоход до Слободы Туринской.

Тура берет начало на восточном склоне Среднего Урала, у самой границы двух материков – Европы и Азии, и, преодолев 1030 км, впадает в Тобол на территории Ярковского района. По Тюменской области она проходит 260 км. Здесь Тура – типичная равнинная река. Летом течет тихо и спокойно, русло очень извилисто. Весной, разливаясь на 3-5 км, выходит на пойму, заливая ее на 10-25 дней. Колебания уровня воды между меженью (летом) и весенним половодьем достигают 5-6 м, а в наиболее водные годы – 7-8 м. В 1979 году вода в Туре поднималась до небывалой отметки – 9,15 м.

Путешествовать по Туре лучше всего летом и ранней осенью, когда течение ее замедляется. С реки открываются великолепные виды на зеленые или тронутые осенней позолотой прибрежные леса, где можно собрать грибы, ягоды, лекарственные травы. Конечно, отправляясь в путь на своем судне, туристы должны знать правила движения по рекам и быть дисциплинированными, чтобы не мешать речному транспорту. Надо помнить также, что вода в Туре непригодна для питья и варки пищи без специальной очистки в системе водопровода. Останавливаться на ночлег рекомендуется там, где в пойме есть озера, а они встречаются почти на всем пути.

От инженерно-строительного института в городе Тюмени до устья Туры 187 км, до Тобольска 442 км.


Далеко протянулась Тюмень вдоль своей матери – реки Туры. По ее правому берегу проложена железная дорога, здесь находятся и причалы. В районе ТЭЦ Туру пересекает совмещенный автомобильно-железнодорожный мост. По нему шли поезда на Тобольск, пока строили железнодорожный мост у деревни Субботиной. Справа поднимаются корпуса элеватора. Левобережье низкое, голое, лишь вдали видны роща и поселок Мыс.

За селом Яр Тура становится шире, она прихотливо петляет по долине. То на одном, то на другом берегу поднимаются высокие кручи, которые река усиленно размывает, особенно в половодье. На 167-м км, у крутого поворота, расположен поселок Антипино. Здесь, на правом берегу, много причалов. У поселка Тура подмывает береговой яр, обрушивая проходящий по самой его кромке Старый Тобольский тракт. Левый берег низок, почти везде гол, даже ивняка мало.

Вдали над рекой виден железнодорожный мост. В июле 1969 года по нему прошел первый поезд на Тобольск. За мостом, на правом обрывистом берегу, стоит деревня Субботина, а несколько ниже, за крутым поворотом, – село Мальково. Миновав его, Тура довольно далеко уходит от правого коренного берега.

В пойме по обоим берегам много больших и малых озер, приписанных охотничьим коллективам различных тюменских предприятий. Многие озера протоками соединены с Турой.

В июне-июле 1918 года на Туре шли напряженные бои между флотилией белых, наступавших на Тюмень, и красной флотилией под командованием известного борца за установление Советской власти в нашем крае П. Д. Хохрякова. Она долго удерживала белых в устье Тавды, а после захвата ими Ялуторовска отступила к Тюмени. П. Д. Хохряков приказал развязать плоты и пустить бревна по реке молем. Был июль, стояла сильная жара, Тура обмелела, и бревна забили перекаты у деревни Паренкиной и Субботиной. Красная флотилия выиграла время и ушла вверх по реке.

За деревней Якуши Тура резко поворачивает влево, к селу Борки (126-й км), а потом, сделав несколько петель по долине, подходит к деревне Криводановой (112-й км), расположенной на правой прибрежной горе. Здесь находится сосновый бор, богатый грибами и разной ягодой. Последний населенный пункт Тюменского района на Туре – село Созоново (102-й км) – стоит на левом берегу, у крутой излучины реки. Километрах в пяти-шести ниже в Туру справа впадает Пышма, и более километра обе реки текут рядом, разделенные только узкой песчаной косой. Место слияния рек привлекает многих туристов, приезжающих сюда.

Ниже устья Пышмы Тура становится шире и многоводней, делает несколько крутых петель по пойме. Левый берег ее обрывист, над водой поднимаются Грязнухинский и Остаповский яры. Правый берег покрыт сосновым лесом, который подходит к песчаным пляжам. Вскоре лес подступает к реке и на левом берегу.

В августе 1919 года, когда колчаковцы пытались задержать стремительное наступление Красной Армии, на Туре вновь шли бои. Отступая, белые посадили на баржи около 6000 пленных красноармейцев – здоровых и тифознобольных вместе. Конвой получил тайный приказ расправиться с ними в пути. Красноармейцы от болезней, голода, жажды умирали. Вблизи Матушевских юрт (деревня Матуши Ярковского района, 79-й км) они подняли восстание. Их расстреляли из пулеметов. Потом (по ночам) колчаковцы стали партиями расстреливать и остальных. Тела сбрасывали в воду. Уцелело только несколько человек из тех, кто был ранен и мог спастись вплавь. «Баржами смерти» назвал народ этот караван судов.


Еще несколько крутых поворотов делает Тура, и на левом берегу появляется пристань села Дубровное (50-й км). Оно расположено неподалеку от реки. На 28-м км в Туру впадает речка Межница, у которой раскинулось большое село Покровское (25-й км). Между Дубровным и Покровским в пойме много озер-стариц. Берега Туры довольно однообразные, невысокие, поросшие тальником.

1 июля 1918 года на Туре у Покровского сражались Красная и белогвардейская флотилии. Одновременно бой шел и на суше. Белые были разгромлены и отброшены вниз по реке, их наступление на Тюмень сорвалось.

В 255 км от Тобольска Тура 1 впадает в Тобол. Вблизи ее устья по Тоболу встречаются небольшие песчаные острова, у берегов тянутся Чулковские яры. На 245-237-м км Тобол образует почти замкнутую петлю. В этом месте образовался остров, который летом отделен от материка узкой мелкой протокой. Воды Тобола летом идут вправо, к Штинникову яру, а весной – по протоке Видимо, со временем Тобол пробьет здесь новое русло, а его излучина превратится в озеро-старицу.

На 233-м км в Тобол слева впадает речка Усалка. На 223-м км на правом берегу стоит село Маранка, центральная усадьба колхоза имени Калашникова – первого его председателя, убитого кулаками в 1931 году.

В 200 км от устья Тобол делает очередной крутой поворот. Здесь, на левом его берегу, расположен районный центр – село Ярково. У села есть пристань. Десятью километрами ниже, справа, впадает в Тобол речка Варварка. Неподалеку расположена деревня Варвара, названная именем татарского мурзы. По преданию, его войско пыталось преградить путь дружине Ермака вниз по Тоболу. В течение нескольких дней казакам приходилось высаживаться на берег и вступать в бой.

На 180 км, слева, видно устье речки Иски, двумя километрами ниже расположено село Артамоново, есть пристань (178-й км). За крутым Чегановским поворотом, справа, на крутом яру, стоит село Иевлево (160-й км). В годы гражданской войны село было важным опорным пунктом на Тобольском направлении, где пересекались водная и сухопутная дороги. Здесь проходили жаркие бои между Красной Армией и белогвардейцами.

Четырьмя километрами ниже села есть деревня Березовый Яр. Во время похода Ермака вблизи нее состоялось большое сражение.

Крутой берег Тобола тянется до села Гилево, где река круто поворачивает вправо. Вскоре на правом яру видна небольшая деревня Пинжаки.

У Караульного яра (143-й км), в окрестностях которого в пойме много озер, Кучумово войско держало засаду, поджидая дружину Ермака. Разгорелся бой, татары были рассеяны.

Далее у Тобола населенных пунктов нет до Горбунова яра, на котором стоит деревня Ульянова (127-й км). Неподалеку от нее находится железнодорожная станция Усть-Тавда.

Четырьмя километрами ниже в Тобол впадает река Нерда (123-й км), а еще чуть ниже – Тавда (116-й км). В годы гражданской войны за это стратегически важное место шли бои.


Ниже устья Тавды, на правом берегу, расположено село Баченино (112-й км), возле него пристань, причал лесозавода. За селом справа тянутся высокие прибрежные горы. Особенно высокая гора находится у деревни Липовки, где установлен ретранслятор. Берега Тобола здесь низкие, песчаные, кое-где поросшие тальником. На 97-м км, слева, находится деревня Мазурова, в двух километрах от которой есть железнодорожный разъезд. Коренной правый берег уходит далеко от реки, он порос кустарником, лесом. На нем видна последняя деревня Ярковского района – Бехтери. Неподалеку проходит граница Тобольского района.

Как показало археологическое обследование Тобола, его берега были заселены уже в далекой древности. Обнаружены древние городища в устье Иски, у деревень Варвара, Бор, курганы у сел Гилево, Маранка, Карбаны и других.

Ниже Бехтерей в Тобол впадают небольшие речки Шестаковка и Бабасаны. На правом берегу, на 78-м км, стоит деревня Бабасаны. По преданию, возле нее 400 лет назад произошла ожесточенная схватка татарского войска под руководством Мамет-кула, начальника Кучумовой конницы, с дружиной Ермака.

За Бабасанами Тобол уходит к левому коренному берегу, на котором расположены деревня Тахтаир (75-й км) и Ахманайские юрты. Вскоре река пересекает пойму почти поперек и устремляется к правому высокому берегу. До деревни Бишура (60-й км) она течет вблизи него. На берегу стоит село Дегтярево, деревеньки Тоболтуры, Мартяшево, Лягушино и другие. С 49-го по 43-й км в русле Тобола находится узкий Дегтяревский остров, расположенный напротив одноименного села. Судовой ход проложен у правого высокого берега, где на 40 км видна Тоболтуринская гора.

Ниже встречаются деревни Блинникова (34-й км), Меримы (29-й км). С 10-го по 9-й км в русле лежат низкие песчаные острова. На 8-м км в Тобол слева впадает Суклемка. На этой речке в 1745 году тобольские купцы братья Медведевы построили первую в Сибири писчебумажную фабрику.

Позже, в 1776 году ее приобрел В. Я. Корнильев, прадед Д. И. Менделеева. Ему принадлежала в Тобольске типография, в которой были отпечатаны первые в Сибири книга и журнал.

В 4 км от устья Тобола поднимается Медянский яр, протянувшийся до Медянских юрт. Поблизости от них Тобол впадает в Иртыш. Впереди виден Тобольск.

## Путь сибирский дальний

Тюмень – село Ярково – село Иевлево – село Байкалово – Тобольск.

Маршрут проходит по самому старому участку Сибирского тракта вдоль рек Туры и Тобола. Рассчитан на личный транспорт или автобусы Тюмень – Иевлево, Иевлево – Тобольск, выполняющие по два рейса в сутки.

Протяженность 247 км.


Тобольск знаменит прежде всего своим каменным красавцем кремлем, единственным в Сибири. Кроме него здесь много других замечательных архитектурных памятников.

Чтобы познакомиться с Тобольском, можно поехать так, как ездили почти 400 лет – по Тобольскому тракту, начинающемуся на северной окраине Тюмени – в поселке Парфеново. Он служил одним из участков Сибирского тракта, идущего из Москвы и проходившего за Уралом через города Тюмень, Тобольск, Тару, Иркутск. Путь от Тюмени до Тобольска был устроен, промерен, обставлен верстовыми столбами и обеспечен ямщиками уже в 1601 году, позже здесь построили девять станций для перемены лошадей, ямщиков и отдыха пассажиров. На Тобольском тракте была заведена первая государственная регулярная почтовая служба Сибири.

Ездили по тракту быстро, по тем временам, конечно. Путешествуя по Сибири, немецкие ученые А. Брэм и О. Финш писали в своих воспоминаниях, что в 1876 году они преодолели расстояние от Тобольска до Тюмени за 32 часа с учетом трех переправ через реки. Они же отмечали, что путешествовавший до них Паллас проехал этот же путь за 19 часов, а Гмелин – за 16 часов, что составляет примерно 13-16 км в час.

Вдоль тракта быстро возникли населенные пункты. Большая дорога давала их жителям дополнительные средства к существованию за счет торговли съестными припасами, фуражом, сбруей, санями, телегами и экипажами. В них ремонтировали и ковали лошадей, сдавали дома для ночлега. Зачастую мужики подряжались ямщиками. Разбогатев на ямщине, они записывались потом в купеческое сословие.

Летом большая часть грузов и людей перевозилась по Туре, но зимой все перевозки, исчисляемые миллионами пудов, осуществлялись по тракту. В год по нему проходило до ста тысяч подвод и более 20 тысяч возчиков, шли солдаты, партии ссыльных, ехали добровольные переселенцы на вольные земли.

Между поселками Парфеново и Мыс вдоль тракта археологи еще в прошлом веке обнаружили и частично раскопали две стоянки и более 20 курганов-могильников. Они известны как Мысовские стоянки №1 и 2. Изучение остатков жилищ и материальной культуры показало, что в эпоху каменного века окрестности Тюмени были заселены племенами охотников и рыболовов.

Поселок Мыс расположен на окраине Тюмени. На его место раньше была деревня Мысовская, одна из старейших в окрестностях Тюмени. Село Яр (Яровское), находящееся на тракте уже за чертой города, тоже принадлежит к древнейшим поселениям нашей области. В 50-е годы здесь был открыт источник горячей минеральной воды, на базе которого в 1955 году построили первую в области водолечебницу.

Недалеко от Яра, немного в стороне, находится село Ембаево. Его основали бухарцы, приезжавшие из Средней Азии в Тюмень торговать. Многие из них оставались здесь навсегда, принимали российское подданство. Это поощрялось местными властями. Бухарцы принесли в Сибирь кожевенное дело, которое быстро переняли русские и татары. Впоследствии изделиями из кожи Тюмень славилась далеко за пределами России. В 1930 году в селе Ембаево организовали колхоз. Теперь это центральная усадьба пригородного овощеводческого совхоза имени М. И. Калинина. На его полях впервые в Тюменской области для выращивания овощей было применено орошение.


Тракт по виадуку пересекает железную дорогу Тюмень – Тобольск – Новый Уренгой. За виадуком небольшая деревня Вилижаны, а рядом с ней построена Тюменская птицефабрика, на которой выращивают мясных цыплят-бройлеров.

На 29-м км тракта находится село Каскара. Здесь сооружен крупный животноводческий комплекс по откорму телок молочных пород. Для обеспечения скота кормом Каскаринский совхоз осушил более 2 тысяч гектаров туринской поймы и Тарманского болота. Возле села по обеим сторонам тракта расположены культурные долголетние пастбища. В Каскаре в начале 60-х годов развернули строительство агрогородка, возвели многоэтажные дома для работников совхоза.

Недалеко от села Борки, на 30-м км, проходит граница зеленой зоны Тюмени.

Село Борки – центр специализированного картофелеводческого совхоза. Здесь расположено самое большое картофельное поле Тюмени – 700 га. Клубни отправляют на север, в нефтяные города Среднего Приобья. За селом Тура течет у самого тракта, а потом уходит в луга, на юг. Пойма расчищена, осушена и используется под посев сельскохозяйственных культур.

Чтобы оградить тракт от снежных заносов, а песчаные почвы от развевания ветром, невысоких местах сделаны посадки лесных полос из сосны. Они тянутся до села Созоново (52-й км), В селе находится утководческий совхоз «Лесной». Это село – родина Героя Советского Союза летчика П. С. Шарова.

За Созоновом тракт проходит по берегу большого озера Прорва. Это озеро-старица, остаток древнего русла Туры.

На 58-м км начинаются леса, идущие вдоль тракта до села Дубровного – первого населенного пункта Ярковского района, границу которого тракт пересекает на 63-м км. Справа находятся пионерские лагеря «Водник» и имени Олега Кошевого.

Прежде Тобольский тракт проходил по правому берегу Туры, а у Созонова была переправа на левый. После реконструкции его проложили по-новому. В стороне остаются деревни Космаково, Щучье, села Покровское (Покровка), Усалка. В прошлом веке они принадлежали Тобольскому митрополичьему дому.

Пейзаж здесь довольно однообразен. Вдоль тракта тянутся поля, небольшие болота, заросшие мелким кустарником, лес виден только у горизонта. Местность ровная. Слева, невдалеке от тракта, находится огромное Тарманское болото, простирающееся вдоль левого берега Туры. Частично оно осушено. Справа – пойма Туры с многочисленными старицами.

У села Ярково опять начинаются сосновые леса. Тракт несколько раз пересекает древнее русло Тобола – старицу. На ее берегу в живописном месте расположен поселок Светлозерский, где построен Дом ветеранов труда.

Районный центр – село Ярково стоит на высоком берегу Тобола. Здесь живет несколько тысяч человек, построены небольшие промышленные предприятия, кирпичные дома, Дом культуры, открыта картинная галерея. В начале века в селе было всего около сотни дворов, церковь, две лавки, три кустарных кожзавода. В 1921 году село Ярково захватили кулацко-эсеровские мятежники. Несколько недель здесь шли ожесточенные бои. В одном из сражений погиб А. Н. Оловянников – тюменский рабочий, член губкома РКП(б), активный борец за установление Советской власти в Тобольской губернии, В селе поставлен памятник бойцам, павшим в боях за Советскую власть.

В Ярково летом работает паром. Переправившись на правый берег Тобола, можно проехать на юг, в Ялуторовский район, а также на северо-восток, в деревни Вагайского района, расположенные вдоль реки Ашлык.

Ярковский район – один из крупных в области, его площадь – 6,6 тыс. кв. км. Он расположен по берегам двух больших рек – Тобола и Тавды. Болота занимают 32% территории, леса – 40%, пашня – 8%.

За Ярково тракт проходит по самому берегу Тобола. Видны хвойные и тополевые леса, чистые песчаные пляжи на излучинах. Неподалеку от села Артамоново протекает неширокая речка Иска. За ней бетонная дорога идет влево, через деревни Комарицу и Петропавловку, к разъезду Абаевский на железной дороге Тюмень – Тобольск.

Тобольский тракт здесь прокладывается по новому направлению. Он пересечет Тобол по железобетонному мосту, затем выйдет к селу Байкалово Тобольского района и соединится со старой трассой.

Пока ездят через Иевлево. Это большое село лежит на высоком берегу Тобола. В середине октября 1919 года, вырвавшись из окружения, сюда пришли полки 51-й дивизии В. К. Блюхера. Они двинулись на Тобольск и с боем отбили его у колчаковцев. У въезда в село поставлен памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Рядом находятся автостанция и АЗС. Через Тобол в летнее время ходит паром.

Далее тракт минует деревни Маевку, Новокурскую, пересекает луга, болота, березовые леса и заросли кустарников. Тобол то подходит близко к тракту, то удаляется влево. На высоком берегу Тобольской курьи (так называют озеро-старицу, еще не полностью отделившуюся от реки) расположено село Караульнояр (Караульный Яр). Тобол в этом месте узок, правый берег обрывист. По преданию, когда Ермак с дружиной шел по реке к Искеру, здесь его подкарауливало татарское войско, которое Ермаку удалось разбить, применив военную хитрость. С тех пор это место получило название Караульного Яра, а впоследствии так назвали село.

Вскоре тракт подходит к селу Антипино, лежащему на берегу старицы – озера Урусова. Справа, в ивняках, петляет Нерда, приток Тобола. На Нерде находится норочий заказник: в 1957 году здесь была выпущена американская норка, ценный пушной зверь. Кроме норки в заказнике охраняются ондатра, заяц-беляк, тетерев. Площадь заказника 10 тыс. га, он протянулся узкой полосой на 260 км вдоль реки.

Нерду тракт пересекает у села Аксарино – центральной усадьбы совхоза «Колос». Километра через три на берегу Тобола находится село Бачелино. Недалеко от села в Тобол слева впадает Тавда.

Местность кругом низменная, часто заболоченная, много временных водотоков, ложбин, обрамленных ивняком. Изредка среди березового леса, кустарника встречаются поля. Вскоре начинается сосновый лес. Через несколько километров появляется село Сорокино – центральная усадьба совхоза «Труд». В селе работает совхозный паром, на котором можно переправиться на левый берег Тобола и проехать к деревне Мазуровой. За селом тракт спускается с увала и круто поворачивает вправо, следуя за изгибом реки. Километров через пять он пересекает границу Тобольского района.

Помещенные в книге фотографии рассказывают только об одном маршруте, пересекающем Тюменскую область с юга на север. Это маршрут на теплоходе «Тобол» по рекам Иртышу и Оби. Начинается он в Тюмени, где туристы знакомятся с достопримечательностями областного центра и выезжают в Ялуторовск, чтобы посетить музей Памяти декабристов.


Новый микрорайон в Тюмени


Тобольский кремль


Теплоход «Тобол»


В рубке «Тобола»


Гнездо пеликанов


Плавучая электростанция «Северное сияние»


На центральной площади Ханты-Мансийска


Сестры-хантыйки


«Орбита» в Сургуте


Одна из многочисленных буровых Приобья


Кедровый парк в Березово


Рейд в Салехарде


Туристы на Полярном Урале


Рыбацкая удача


Самый северный обелиск на границе Европы и Азии. Отсюда реки текут в разные стороны, здесь часовую стрелку надо отвести сразу на два деления, здесь, ступив только шаг, турист может попасть из Азии в Европу.


Тобольский район – второй по величине на юге области после Уватского, его площадь более 23 тыс. кв. км. Как и соседний Ярковский, он сильно залесен и заболочен, особенно в западной части, в междуречье Тобола и Иртыша, представляющем собой бескрайнюю болотистую равнину.

Первый населенный пункт Тобольского района – большое село Байкалово. Здесь расположен колхоз имени Ленина. В начале этого века в Байкалово было чуть больше 80 дворов, 4 ветряных и одна водяная мельницы. Село было волостным центром.

От села Байкалово до деревни Качиловой местность довольно однообразная: вдоль тракта тянутся перелески, березово-осиновое мелколесье, заросли ивы, болота, ложбины, ручьи и крохотные речушки, пробирающиеся сквозь дебри ивняка влево, к Тоболу. Поля окружены лесом. Кое-где посажены лесополосы из сосны, желтой акации, клена.

Почвы здесь бедные, естественное плодородие их низкое. Тем не менее благодаря неустанному труду человека они дают ежегодно хорошие урожаи различных сельскохозяйственных культур. В начале XVII века на этих невысоких берегах Тобола русские переселенцы подняли сохами местный красноватый суглинок, до того родивший только березняк, осинник да разнотравье, и посеяли рожь, овес, ячмень. Постепенно в таежной зоне Сибири были освоены огромные площади пахотных земель. Хлебом, выращенным здесь, кормились первые сибирские землепроходцы. Только через два столетия земледелие продвинулось на юг, в черноземные плодородные степи Приисетья и Приишимья.

Осенью 1876 года по Тобольскому тракту проезжали немецкие путешественники А. Брэмм и О. Финш. О здешних местах они написали: «Вообще здесь много обработанной земли с большими и красивыми деревнями, свидетельствующими о значительном хлебопашестве и скотоводстве».

После села Кутарбитка (50 км от Тобольска) тракт вновь приближается к Тоболу. Деревни Ушакова, Дегтярева, Тоболтуры, Марьяшева, Лягушина, Качилова лежат на берегу реки. За Качиловой начинаются хвойные леса. Здесь проходит южная граница распространения кедра – сосны сибирской, как его называют ботаники. Часто у дороги можно видеть эти деревья, резко отличающиеся своей кроной от сосны обыкновенной, ели и пихты.

За бором, слева от тракта, расположено село Карачино, отсюда до Тобольска остается 30 км. В этих местах было владение одного из советников (карачи) хана Кучума, имя которого осталось неизвестным. На берегу Тобола стоял его укрепленный городок.

За Карачино – хвойный лес, подходящий к самому полотну дороги. Несколько речушек спешат к Тоболу. Впереди уже видны высокие сооружения Тобольска – телевизионная вышка, колокольня Софийского собора. У села Бизино находится Тобольский аэропорт. Вправо от села уходит дорога на село Вагайское.

В конце марта – начале апреля 1921 года вдоль всего тракта Красная Армия громила мятежников, создавших в Тобольске «государство» – «тобольскую федерацию». С этих грозных лет в притрактовых селах стоят обелиски на братских могилах красных бойцов.

Тобольский тракт приближается к Тобольску. Город расположен на правом берегу Иртыша. Высоко над ним поднимается крутая Киселевская гора с Чувашским (Потчевашским) мысом, у подножия которой, на Княжьем лугу, 23 октября 1582 года произошло решающее сражение казаков с войском Кучума. Мыс покрыт березово-осиновым лесом. Это место объявлено природно-историческим памятником.

В XIX веке на мысу были обнаружены многочисленные археологические памятники древней потчевашской культуры. Потчевашцы жили за 300 лет до нашей эры. Наряду с охотой и рыболовством они занимались скотоводством и мотыжным земледелием.

Тракт заканчивается у автовокзала, от которого в город ведет улица Ленина.

В XI пятилетке намечено закончить реконструкцию Тобольского тракта. Он будет полностью асфальтирован. Через Иртыш поднимется автомобильный мост. Тракт по обводному шоссе обогнет Тобольск с востока и через село Филатово протянется на север, к городам и поселкам Среднего Приобья.

## На родину героя

Тюмень –Талица Свердловской области.

Маршрут проходит по Московскому тракту. Проезд личным автотранспортом или автобусом Тюмень – Талица, совершающим один рейс в сутки.

Протяженность 120 км.


Музей Н. И. Кузнецова (ул. Луначарского, д. 81) работает с 10 до 16 часов ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга. Филиал расположен в деревне Зырянке. Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника. Проезд из Талицы автобусом, совершающим два рейса в день.

Всенародную известность своими легендарными подвигами во время Великой Отечественной войны заслужил бесстрашный разведчик Николай Иванович Кузнецов, о котором рассказал в своих книгах «Сильные духом» и «Это было под Ровно» командир партизанского отряда «Победитель» Герой Советского Союза Д. Н. Медведев.

Н. И. Кузнецов родился в Талицком районе соседней Свердловской области. Он учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме (ныне институт), перед зданием которого установлен бронзовый бюст.

Путь на родину Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова проходит по Московскому тракту, главной автомобильной магистрали, связывающей Сибирь с европейской частью страны. На выезде из Тюмени находится автозаправочная станция, дорожно-контрольный пункт ГАИ.

С разных сторон к столице Тюменской области подходят тракты: с запада – Ирбитский и Московский, с юга – Червишевский (Исетский), с востока – Сибирский и Старый Тобольский. В недалеком будущем к ней выйдут северные тракты.

Много сухопутных дорог вело в старину через Уральский хребет в Сибирь. В основном это были охотничьи тропы да сезонные «зимники». В 1595 году вышел царский указ о необходимости прокладки тракта. Первую дорогу нашел и построил Артемий Бабинов. Она вела через Урал в верховья Туры, а оттуда к Тюмени и Тобольску. В 1733 году сенат распорядился пробить через Сибирь сквозной тракт. Он был проложен по ранее имевшимся тропам и дорогам, измерен, обставлен верстовыми столбами в черно-белую полоску. При Екатерине II вдоль него посадили березы, за их порчу или уничтожение жестоко наказывали – вплоть до смертной казни. Впоследствии тракт много раз перестраивался, расширялся, но все равно оставался, по словам А. П. Чехова, проехавшего по нему от Тюмени до Тихого океана, «самой длинной и самой ужасной в мире дорогой».

У деревни Дербыши старый тракт остается слева. Узкий, обсаженный березами, он долго будет тянуться вдоль новой трассы, проложенной в начале 60-х годов, когда тракт реконструировали, покрыли асфальтом.

На 7-м км тракта, слева, расположен поселок Московский, Здесь находится научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья и его экспериментальное хозяйство – государственный племенной завод «Тополя». На его полях в производственных условиях проверяются новые агротехнические приемы возделывания сельскохозяйственных растений, разработанные сотрудниками института. Поля ГПЗ «Тополя», простирающиеся вдоль тракта, – самые урожайные в Тюменском районе: с них собирают по 30-40 ц/га зерна, много кукурузы, кормовых трав, картофеля.

За Московским тракт идет через березовые и березово-осиновые леса, подступающие вплотную к насыпи дороги. Такие леса характерны для лесостепной зоны Западной Сибири. Влево от тракта уходят дороги к деревням, расположенным на старой трассе Московского тракта: Посоховой, Гусевой, Зубаревой, селу Перевалово (13-й км), деревне Ушаковой, селу Успенке (28-й км). Вправо дороги ведут к поселку Подъем и деревне Елань.

Самый крупный населенный пункт на этом отрезке Московского тракта – село Успенка. Лет 200 назад оно называлось Кармаки, или Кармацкое, по имени речки, на берегах которой расположено. Постепенно прижилось новое название, произведенное от религиозного праздника, которому была посвящена сооруженная в селе Успенская церковь. Она охраняется государством как памятник культовой архитектуры первой половины XVIII века.

В 1920 году в селе была организована коммуна, а в 30-е годы – колхоз. Теперь село Успенка – центральная усадьба совхоза, объединяющего несколько окрестных деревень. С 1967 года совхоз является участником Выставки достижений народного хозяйства СССР.

В селе находится сельское профессиональное училище и база бурения тюменского ГПТУ-7, учебная нефтяная вышка которой видна издалека. Рядом с СПТУ-1 построена спортивная база «Трудовых резервов». На ее территории поставлен памятник Юрию Ахмедшину и Анатолию Яковлеву, молодым тюменским рабочим, погибшим на острове Даманском в марте 1969 года при защите восточной границы нашей Родины.

На 29-м км тракт пересекает речку Кармак, извилистую, узкую, текущую в глубоком, заросшем березняком и осиной овраге к реке Пышме. Здесь проходит западная граница зеленой зоны города Тюмени.


На 32-м км – серебристый указатель, начинается Свердловская область. Слева, за полем, виден первый населенный пункт Свердловской области – деревня Мальцева (37-й км), стоящая на берегу речки Малый Кармак. Она вытянулась вдоль речки и слилась с двумя небольшими деревушками Кокшаровой и Гилевой. В деревне Гилевой, расположенной справа от тракта, в сентябре 1981 года открылся музей Героя Советского Союза и Монгольской Народной Республики генерала армии И. И. Федюнинского (1900-1977). На доме, где он родился и жил, установлена мемориальная доска.

За деревней поворот влево – в старинное село Заводоуспенское, расположенное за рекой Пышмой. До него 30 км. Слева же, на опушке леса, видна деревня Лучинкина (48-й км), стоящая на берегу реки Айбы. Ее тракт пересекает на 50-м км. Айба, Кармак и Малый Кармак – небольшие извилистые речки, истоки которых находятся в лесных болотах водораздела Пышмы и Туры. На них издавна стояло много деревень, лишь некоторые из них сохранились.

Между Успенкой и Лучинкиной, на открытых местах, слева, видна прямая шеренга берез – это старая трасса Московского тракта. Она используется до сих пор как дорога местного значения.

Слева, у самого тракта, видны ровные прямоугольники полей, засеянных различными полевыми культурами. Это поля Тугулымского сортоучастка, где испытываются новые сорта сельскохозяйственных растений. На здешних сравнительно бедных землях в условиях научно обоснованной агротехники получают до 40-50 ц/га зерна. Тугулымский сортоучасток – один из лучших в стране.

Впереди виден рабочий поселок Тугулым – центр Тугулымского района Свердловской области. Он упоминается как деревня еще в атласе С. У. Ремезова.

Московский тракт постепенно приближается к Транссибирской железнодорожной магистрали и по путепроводу пересекает ее на 56-м км. Это первая железная дорога Сибири. Почти четверть века кипели споры вокруг самой идеи: строить – не строить? Если строить, то куда? На Тюмень? На Курган? На Ирбит? На Тобольск? Сотни купцов из многих городов России, ведущих торговлю с Сибирью, были заинтересованы в этой дороге и ходатайствовали о разрешении ее строительства. Самые нетерпеливые дали деньги на изыскание трассы от Екатеринбурга до Тюмени, и геодезисты провели съемку будущей дороги. Но когда царь наконец подписал указ о строительстве, оказалось, что потерялись документы с результатами этой работы. Пришлось срочно повторить изыскания трассы, теперь уже за счет государства. Дорогу строили вручную: кирка, лопата, кувалда. В 1885 году по ней прошел первый поезд. В конце 1980 года участок железной дороги от станции Богданович до станции Войновка был электрифицирован.

До 59-го км с обеих сторон Московского тракта стоит густой лес, в котором ель перемежается с сосной и березой. У 58-го км тракт пересекает речку Тугулымку. На 60-м км справа находится деревня Журавлева, где построена АЗС.

Местность за Тугулымом уже не такая ровная, какая была в Тюменской области. Появляются возвышенности, широкие долины, пологие холмы, покрытые лесом.

На 61-м км, у поворота на станцию Тугулым, направо в лес уходит узкая дорога, по краям которой растут березы – это старый тракт. Во время Крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева по нему двигались повстанцы. Они пришли в Зауралье с намерением захватить Тобольск, но были остановлены в 96 верстах от Тюмени. Здесь, на тракте, были сделаны засеки и поставлена вооруженная засада.

На 62-м км справа находится пионерский лагерь имени К. Заслонова, в котором отдыхают дети свердловских железнодорожников. За лагерем начинаются хвойные леса. Они тянутся на север, к Туре, на юг – к Пышме, на запад – до села Марково (84-й км). От 69-го км дорога идет влево, к станции Бахмегка, от 79-го км – к станции Юшала. Эта дорога в Юшалу – кратчайший путь из Туринска к первой железной дороге Сибири. По ней в июле 1910 года бежал из ссылки большевик В. П. Ногин, соратник В. И. Ленина. Еще раньше, в 1906 году, – писатель А. С. Грин (Гриневский).

Вскоре тракт поднимается на высокий увал (82-й км) и круто уходит вниз. На спуске, у речки Юшаловки, придорожный указатель сообщает, что начинается Талицкий район. Справа находится первое село этого района – Марково.

В прошлом веке Урал входил в состав Пермской губернии, и здесь проходила граница между Пермской и Тобольской губерниями. Она же считалась границей между Европейской Россией, куда относилась Пермская губерния, и Азиатской. Граница была отмечена кирпичными столбами с гербами обеих губерний.

За селом Марковом начинаются поля. Местность пересеченная, и тракт то поднимается на увалы, то спускается вниз. На 91-м км, на берегу речки Балаирки, расположена деревня Первухина. От 99-го км, свернув вправо, можно проехать к деревне Зырянке, в которой в 1911 году родился Н. И. Кузнецов.

Музей Кузнецова здесь находится в старой школе. Она построена у берега речки Березовки, где когда-то стоял дом Кузнецовых. Рядом установлен бюст Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова.

На 102-м км – деревня Чупина. Слева вдоль тракта посажены лесополосы из редкой здесь лиственницы сибирской, обычно она растет севернее. На 110-м км дорога поворачивает в Талицу. От Московского тракта до нее – 10 км.

На полпути к городу находится станция Талица. Долгое время она называлась Поклевской. А. Ф. Поклевский-Козелл содействовал проведению изыскательских работ при строительстве ветки Екатеринбург – Тюмень. Неподалеку, в сосновом бору, находится комплекс оздоровительных учреждений «Маян», созданный на базе местной минеральной воды.

Город расположен на южном берегу неширокой, заросшей ивняком реки Пышмы. Населенный пункт возник здесь в середине XVIII века, когда в устье речки Талой был построен винокуренный завод.

Городом Талица стала в 1942 году. Теперь здесь более десятка промышленных предприятий, крупнейшим из которых является биохимический завод, выпускающий различную продукцию, необходимую народному хозяйству. На отходах действует откормочный комплекс фирмы «Талица» по выращиванию скота.

В Талице находится старейший на Урале лесотехникум. Он основан в 1921 году на базе низшей лесной школы, организованной в 1896 году. В нем учился Герой Советского Союза Н. И. Кузнецов, имя которого носит учебное заведение. Рядом находится музей Н. И. Кузнецова. В центре Талицы установлен памятник.

Достоин внимания туристов также парк-дендрарий лесотехникума,

## В хлебное Приисетье

Тюмень – село Червишево – село Шорохово – село Исетское.

Маршрут проходит по лесостепной зоне области. Проезд личным автотранспортом, автобусом Тюмень – Исетское, совершающим несколько рейсов в сутки.

Протяженность 80 км.


В Исетском открыт народный краеведческий музей.

Из Тюмени на юг идет асфальтированный Червишевский тракт. Сразу за городом он пересекает поля экспериментального хозяйства научно-исследовательского института сельского хозяйства Северного Зауралья «Тополя». У опушки соснового бора, в который тюменцы ездят за грибами, – деревня Патрушева. Уходящая вправо дорога приведет в село Комарово. В лесах у этих селений февральской ночью 1921 года собрались кулацкие отряды. Они намеревались захватить Тюмень и ждали от своих сообщников в городе условного сигнала. Но губчека раскрыла заговор и арестовала его участников.

За Патрушевой находится АЗС. Отсюда начинаются леса зеленой зоны Тюмени. Вдоль Червишевского тракта они протянулись до реки Пышмы. Эти леса относятся к первой группе и тщательно охраняются. В них запрещены все рубки, кроме рубок ухода, охота, разработка полезных ископаемых без специального разрешения.

В военные годы леса вокруг Тюмени рубили на дрова, в виде крепежного кряжа отправляли на шахты и рудники. Из них изготовляли шпалы. Только в 1960 году они были включены в зеленую зону, и на них распространился охранный режим. Здесь много ягод и грибов. Именно отсюда поступают на тюменский рынок первые грибы – колосовики.

На 10-м км тракта – кордон лесной охраны. Вскоре влево уходит бетонная дорога к озеру Лебяжьему. Между нею и трактом находится большое озеро Тулубаево. Справа, в 3-5 км от тракта, лежат озера Большой и Малый Тараскуль, окруженные сосново-березовыми лесами. Поворот на первое озеро на 14-м км, на второе – на 17-м км. Это типичные непроточные таежные или урманные озера с заболоченными берегами. Площадь их сильно меняется в зависимости от количества зимних и летних осадков, но в среднем Большой Тараскуль занимает около 1,3 кв. км, Малый – около 1 кв. км. На дне озер имеются отложения озерного ила (сапропеля) толщиной до 7 м, обладающего целебными свойствами.

На Большом Тараскуле около 30 лет работает детский санаторий, а на Малом весной 1977 года открылся первый в Тюменской области курорт всесоюзного значения, где лечат сапропелем и минеральной водой, добываемой тут же с глубины около 1,5 км.

Влево (18-й км) лесная дорога через чистый сосновый бор ведет к турбазе «Пышма» и пионерским лагерям, построенным на высоком левом берегу реки Пьшмы, на 20-м км тракт пересекает Пышму. В Тюменском районе она течет спокойно, прихотливо, выбирая себе дорогу по широкой лойме, усеянной множеством озер-стариц.

За Пышмой, у тракта, расположено старинное русское село Червишево. В июле 1918 года по реке проходила линия обороны Тюмени от белогвардейцев и белочехов, наступавших со стороны Кургана. Красные отряды держались стойко и только 19 июля отошли с занимаемых позиций. Ожесточенные бои у Червишева и вдоль тракта проходили в августе 1919 года, когда колчаковские войска под натиском Красной Армии отступали на восток.

Теперь в селе – центральная усадьба крупного молочно-картофелеводческого совхоза, в него входят близлежащие деревни Большие Акияры, Друганова, Черная Речка, Мичурина, Костылева. В эти деревни идет направо улучшенная грунтовая дорога.

На 23-м км Исетского тракта, повернув влево, можно проехать в село Онохино, где находится утководческий совхоз «Пышминский».

В пойме Пышмы, от устья речки Балды до села Онохино, расположен Червишевский комплексный заказник областного значения. В нем охраняются бобры, завезенные сюда в 1957 году из Смоленской области, и водоплавающая птица.

За Червишевом тракт поднимается на высокий увал. Это самое высокое место над уровнем моря в Тюменском районе. Его высота около 120 метров. Вскоре снова начинаются леса. Слева, в низине, находится огромное, занимающее сотни гектаров Курицинское болото, по которому течет река Цинга. Вскоре среди леса появляется село Леваши (36 км), расположенное на берегу пруда, устроенного на Цинге, которая берет начало неподалеку, в лесных болотах. В Левашах находится лесозаготовительный пункт Тюменского мехлесхоза. Лесные владения пункта занимают 49 тысяч гектаров. Еще до революции предприимчивый исетский крестьянин Левашов запрудил здесь Цингу и построил водяную мельницу. Постепенно возник поселок Левашов, особенно разросшийся в связи с эксплуатацией леса.

За селом, на 36-м км, проходит граница Тюменского и Исетского районов. На черноземных почвах Приисетья, едва установились мирные отношения с местным населением, осели многочисленные переселенцы из Европейской России. Это произошло в середине XVII века. Плодородные земли быстро вовлекались в пашню и давали высокие урожаи зерна.

В 1675 году через Сибирь проезжал русский посланник Н. Спафарий. В своих путевых записках он отметил: «Впадает в Тобол река немалая Исеть... и меж ними родится всякой хлеб и Исетью рекой привозят дощенниками в Тобольск».


Территория Приисетья была заселена людьми очень давно. Археологи нашли многочисленные остатки древних городищ и курганы на реке Ирюм у сел Бархатово, Рафайлово и Красногорское на правом берегу Исети, на междуречье Исети и Тобола у села Минино, на левом берегу Исети у сел Верхнебешкильское и Архангельское, а также в других местах района.

Тракт снова поднимается в гору, на водораздельную возвышенность между Пышмой и Исетью. С нее на север, к Пышме, текут речки Черная, Цинга, а на юг, к Исети, три речки – Нижний, Средний и Верхний Бешкиль. Их истоки находятся в обширных водораздельных болотах.

По обе стороны тракта – сосновые леса с редкой примесью березы и осины, кое-где установлены беседки для отдыха, грунтовые дороги уводят к грибным и ягодным полянам.

На 49-м км тракта кончаются массивы хвойных лесов, спускающихся с севера, и начинается зона лесостепи с березовыми и березово-осиновыми лесами. Сосновые боры встречаются и южнее за Исетью, на границе с Курганской областью, но отдельными островами.

Вскоре у тракта среди березняков появляются поля совхоза «Урожайный». Подъем на водораздел заканчивается, и через пару километров начинается пологий спуск на юг, к Исети. На 55-м км, на берегу речки Средний Бешкиль, расположено село Шорохово – первый населенный пункт Исетского района. Основали его крестьяне-переселенцы из Исетской слободы. В Шорохово находится центральная усадьба совхоза «Урожайный», в который кроме села входят три поселка – Зерновский, Новиковский, Ишимский. Это одно из крупных хозяйств не только в районе, но и в области. Его пашня превышает 15 тыс. га, а общее землепользование – более 23 тыс. га. В конце 60-х годов в селе построили комплекс промышленного выращивания свиней на 28 тыс. голов. Село обновляется, застраивается кирпичными домами со всеми удобствами.

На 57-м км, влево, уходит грейдерная дорога, по которой можно проехать в глубь березовых лесов, славящихся груздями, в села Кукушки и Денисово. Из Кукушек дорога ведет через деревню Миролюбову в поселок Коммунар. В центре Кукушек стоит памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Все перечисленные деревни входят в состав совхоза «Коммунар», награжденного в 1981 году орденом Трудового Красного Знамени.

Деревня Миролюбова раньше имела название Одина. Так прежде называли деревни-однодворки переселенцев из Европейской России, расположенные на островах среди болот, в гуще лесов. Переименовали ее в честь местной учительницы Елены Миролюбовой, зверски убитой кулаками во время мятежа в 1921 году. Братская могила, в которой она похоронена, находится на краю деревни.

На 60-м км, вправо, уходит дорога на второе отделение совхоза «Урожайный», на 61-м км – в поселок Зерновский. В этом месте тракт пересекает газопровод Вынгапур-Челябинск, подавший газ северных месторождений на юг – в Тобольск, Тюмень, Курган, Челябинск. Его длина 1527 км, он сварен из труб большого диаметра – 142 см. Первая очередь сдана в 1978 году, а через год – вторая. Газопровод проложен по болотистым, сильно увлажненным местам, пересекает множество таежных речушек.

Местность, по которой проходит тракт, представляет собой типичную лесостепь: на слабоволнистой равнине тут и там стоят березово-осиновые колки, то небольшие, то смыкающиеся в значительные лесные массивы, между ними – поля.

От 65-го км ответвляется дорога в поселок Ишимский совхоза «Урожайный» и далее на запад, в деревню Краснову – центральную усадьбу колхоза «Сибирь». На 70-м км тракт пересекает неширокую речку Верхний Бешкиль, берущую начало на крайнем северо-западе Исетского района, в болотах Северо-Исетской лесной дачи. Долина речки густо залесена. Вскоре тракт проходит между небольшими полузаросшими озерами Исаковым (справа) и Байдаковым (слева). Отсюда впереди видны производственные корпуса Исетского районного отделения сельхозтехники и село Исетское.

У перекрестка трактов Тюмень – Исетское, Тюмень – Курган, Шадринск – Ялуторовск находится АЗС. Тракт Тюмень-Курган идет дальше, в южном направлении, пересекает реку Исеть, поднимается на правый крутой берег, проходит вблизи сел Солобоево и Станичное через крупную Южную лесную дачу, за которой начинается Курганская область.

Через Исетское с запада на восток проходит тракт Шадринск-Ялуторовск (до Шадринска – 138 км, до Ялуторовска – 74 км). Это одна из старых дорог, идущих из Европейской России в Зауралье. Она начиналась в Екатеринбурге, а в Ялуторовске сливалась с главным Сибирским трактом. От Шадринска дорога направлялась на юго-запад, к Челябинску. Одно время торговый путь, проложенный в этом направлении, назывался Казанской тропой, так как он шел из Тобольска через Тюмень и далее степью на Катайский острог, Каслинские озера, Верх-Чусовскую слободу, Уфу и Казань. Правительство всячески запрещало поездки по «тропе», потому что она миновала город Верхотурье, где была таможня, собиравшая немалые пошлины за провоз товаров.

По этому тракту в 1773 году возвращался из многолетнего путешествия академик Л. С. Паллас, возглавлявший крупную экспедицию ученых, много лет изучавших Сибирь. В 1856 году здесь проезжал молодой ученый П. П. Семенов-Тян-Шанский. Вдоль тракта в августе 1919 года наступала 29-я дивизия 3-й Красной Армии, освободившая от колчаковцев Исетское и Ялуторовск.

На восток тракт идет вдоль реки Исети к городу Ялуторовску.

Самые старые населенные пункты здесь – села Архангельское и Слобода Бешкиль. Они основаны в один год – 1668, но история возникновения разная. Архангельское заложили крестьяне-переселенцы Архангельского монастыря города Устюга. Что погнало их в Сибирь? В те годы государство возложило на монастыри Европейской России повинности по доставке в Сибирь продовольствия. Устюжанские монахи прослышали от своих земляков (в те годы устюжан в Сибири было так много, что даже ходила поговорка: «В Сибири без устюжан никакое дело не ладится»), что там земли плодородные, и решили, что выгоднее не вывозить хлеб из Устюга, а выращивать его в Сибири.

Слободу Бешкиль начали строить тюменцы-компаньоны казачий сын Г. Егренев и оброчный крестьянин С. Косачев.

Теперь здесь находится колхоз «40 лет Октября», один из лучших в районе. В селе сохранился памятник архитектуры XIX века – Христорождественская церковь.

Районный центр село Исетское – самый старый населенный пункт района. Оно ведет свою историю от Исетского острога, построенного в 1650 году на южной окраине русских владений в Зауралье. Тобольская приказная палата поручила строительство острога казаку Андрею Давыдову. В помощь были направлены верхотурские стрельцы, ирбитские, ницынские, туринские, белослуцкие крестьяне с лошадьми и необходимым инструментом. По тогдашним обычаям остроги возводили в виде четырехугольника размерами 200х300 сажен. Стены делали из бревен, заостренных вверху и вкопанных вертикально вплотную друг к другу. Внутри острога ставили церковь и жилые дома, по углам – смотровые башни. Исетский острог являлся крупным пунктом на укрепленной линии вдоль Тобола и Исети. Вскоре из Исетского острога крестьяне стали выселяться ближе к своим пашням. Так возникли деревни Выселки, Теренкуль, Шорохово и другие. Многие переехали за Тобол, в верховье реки Ук, и на Ишим, где интенсивно осваивались новые земли.

В XVIII веке Исетский острог был главным городом огромной Исетской провинции. В 1747 году центр перенесли в Челябинск, а Исетский острог стал во главе дистрикта (округа). После учреждения Тобольской губернии он утратил свое административное значение, захирел и превратился в обычное село на одном из бойких сибирских трактов.

В марте 1774 года Исетский острог заняли восставшие крестьяне-пугачевцы. Тогда в нем насчитывалось свыше 300 дворов и более 2,5 тысячи жителей.

Ранней весной 1918 года в Исетском была установлена Советская власть, а в начале июня сюда пришли белогвардейцы и белочехи. Больше года продолжался колчаковский террор. В августе 1919 года Красная Армия освободила село. В 1921 году местные кулаки, недобитые колчаковцы, организовавшие «мужицкую армию», подняли мятеж. Они врывались в дома коммунистов и сочувствовавших Советской власти, не щадили ни старых, ни малых. В конце февраля 1921 года «мужицкая армия» была разбита и изгнана из Исетского.

В последние годы Исетское значительно выросло, в него вошли близлежащие деревни. Оформился административный центр села. Его улицы застроены кирпичными домами, покрыты асфальтом. В здании вечерней школы открыт народный музей.

На запад по тракту можно проехать в деревню Бархатову – центральную усадьбу колхоза имени Мичурина. Это последняя деревня Исетского района: в 5 км к западу, за рекой Ирюм, проходит граница с Курганской областью.

## Вверх по Иртышу

Тобольск – пристань Карелино – поселок Усть-Ишим Омской области.

Маршрут проходит по среднему течению Иртыша мимо острова, где погибла, по преданию, дружина Ермака.

Проезд теплоходами «Ракета», «Метеор», совершающими ежедневно несколько рейсов.

Протяженность 385 км.


В Усть-Ишиме есть краеведческий музей.

Из Тобольска можно проехать вверх по Иртышу до устья рек Вагая и Ишима.

Истоки Иртыша находятся в Монголии. Там его называют Черным Иртышом. На территории Казахской ССР он впадает в озеро Зайсан, вытекая из него, носит имя просто Иртыш. Длина реки 4248 км (от Зайсана – 3501 км). Это одна из крупнейших рек СССР. В Тюменской области он течет на протяжении 906 км и впадает в Обь ниже Ханты-Мансийска.

Пассажирский речной порт Тобольска расположен в 652 км от устья Иртыша. Река огибает город с юго-запада и направляется на север к Оби. Вдоль обоих берегов долго тянутся многочисленные причалы и разгрузочные площадки разных тобольских предприятий. Акватория Тобольского рейда протянулась по Иртышу более чем на 40 км. Здесь работает несколько переправ. На правобережье высоко поднимаются Тобольские кручи. Это коренной берег реки, на котором расположена большая часть города, в том числе украшение Тобольска – белокаменный Кремль.

Вскоре с левого берега в мутные воды Иртыша вливается темный поток Тобола. Иртыш несет много песчаных и глинистых частиц, отчего вода кажется белесой. Тобол и его притоки собирают воду из многочисленных болот, она окрашена гуминовыми веществами в темный цвет. Тобол долго не смешивается с Иртышом, настолько силен напор его вод.

Справа, в русле Иртыша, почти на 3 км протянулся остров Бизинский (неподалеку есть село Бизино). Судовой ход проложен у левого берега. Через 10 км Иртыш поворачивает на восток. Над рекой поднимается крутая Киселевская гора с Подчувашским мысом. Возникший у ее подошвы пригород Тобольска называется Подчувашами. Тут находится автовокзал, работает переправа на левый берег Иртыша, откуда идет тракт на юг – в Тюмень и восток – в село Вагайское.

Впереди, на правом берегу, видна Токаревская гора. Через 3-4 км Иртыш делает резкий поворот. Здесь в его русле расположен остров Саусканский, а возле него построен подходной канал в затон Тобольского флота. Над Иртышом поднимается новая гора – Преображенская, Она изрыта оврагами, промоинами, поросла лесом. В одном из логов течет речка Сибирка. В ее устье стояла столица сибирского ханства Искер (Кашлык), в битве за которую решилась судьба Сибири. Теперь почти вся территория городища смыта рекой.


Крутые, высокие (до 60-70 м над уровнем воды), поросшие лесом, изрезанные оврагами горы вдоль правого берега реки называют Иртышскими. Вдоль реки они тянутся на сотни километров и производят глубокое впечатление. Вот как описывал Иртышские горы Н. Спафарий: «И тот яр начинается из далека степи, из пустого и неведомого места, и потом приближается к реке Иртышу и иногда при береге реки, а иногда отдаляется... и идет все по правую сторону реки Иртыша... А сибиряне сказывают, что идет тот яр по всей земле, а именуют тот яр – кряж... И поистине тот яр есть будто гора, потому во многих местах есть превеликой...»

На 37-м км видно село Абалак. Монастырь, расположенный здесь, объявлен памятником архитектуры. Под горой находится рыбозавод. На 45-м км, в русле реки, стоят два острова – Маяцкий и Безымянный. У левого берега поднимается Маяцкий яр, за которым Иртыш делает несколько крутых поворотов, названных по близлежащим деревням – Епанчинским и Екимовским.

На крутом правом берегу находится село Полуяново (64-й км), в окрестностях которого проходит граница Вагайского района. В русле реки встречается остров Кобякский.

Вскоре Иртыш делает крутой поворот вправо. На его левом берегу виден крутой Ермаковский яр (88-й км). Иртыш плавно поворачивает влево. Здесь в него впадают небольшая речушка Луговая, а через 2 км – Вагай, текущий с юга области, Иртыш снова поворачивает вправо – это место называют Вагайской лукой, или изгибом. Через километр от устья Вагая Иртыш обширным островом разделяется на два рукава. Остров называют Вагайским, его площадь более 300 га. Правый рукав Иртыша уже, глубже, левый – Вагайская протока – шире и мельче. Остров зарос ивняком, есть на нем луг, болотца, со стороны правого рукава – широкий пляж. Берег, обращенный к Вагайской протоке, обрывист.


Считают, что на этом острове погибла дружина Ермака. Летом 1585 года на легких стругах казаки поднимались по Иртышу. В одних татарских городках их встречали приветливо, другие стойко сопротивлялись, и дружине приходилось вступать в бой. На обратном пути 5 августа отряд Ермака расположился на Вагайском острове на ночь. Уставшие казаки быстро и крепко уснули. Кучум наконец смог расквитаться со своим врагом. По преданию, Ермак утонул.

Напротив острова, на крутом Вагайском яру, стоят юрты Второвагайские. В марте 1921 года, во время подавления кулацко-эсеровского мятежа, здесь погиб А. В. Семаков, известный организатор Советской власти в Тобольской губернии.

На левом береговом яру стоит село Карелино (100-й км). Около него находится так называемая Вагайская прорва. Она образовалась в послевоенные годы, когда Вагай размыл берег и сделал себе короткий путь к Иртышу. Однако до сих пор основная масса воды идет по старому руслу. В Карелино есть пристань, элеватор хлебоприемного пункта. Километрах в восьми расположено село Вагайское – центр Вагайского района. Отсюда автобусом можно проехать в Тобольск и на юг.

За крутым Карелинским поворотом, на правом высоком берегу, лежит село Бегишево (110-й км). Здесь был укрепленный городок князя Бегиша, который с бою взяла дружина Ермака во время летнего похода 1585 года.

В сентябре 1919 года вверх по Иртышу двигался 454-й полк 51-й дивизии. 6 сентября красноармейцы освободили села Вагайское и Бегишево, а 8 сентября, после жестокого боя, – Фатеево и Дубровное. В 1921 году Прииртышье захватили мятежники. Много красных бойцов и местных активистов Советской власти погибло во время ликвидации мятежа.

За Бегишевым в Иртыш справа впадают небольшие речки: Шилейка, Инжур, Башкирка. На крутом яру, у поворота реки, стоит деревня Экстезерь. Здесь пристань и переправа. Неподалеку находится большое село Дубровное,

Иртыш делает еще несколько поворотов, в его русле встречаются острова Сосновский, Скобка, Шапошниковский, за ними – крутой Шабринский поворот. На правом берегу расположен поселок леспромхоза Иртыш (153-й км). Лес вывозят из тайги, разделывают, грузят на суда и отправляют во многие города СССР. Через 10 км – остров Супринский. На правом берегу реки лежит село Супра (165-й км), центральная усадьба одноименного совхоза. Здесь в Иртыш впадает речка Большая Супра. Напротив, на левом берегу, находятся Супринские юрты. За островом Катангуйским в Иртыш впадает река Ренчик. На левом яру раскинулось село Ренчики (184-й км). Через несколько километров, на левом берегу, в устье рек Мысаэвки и Чулугуя, стоит деревня Зенкова (190-й км). Ниже, у правого берега, находится пристань поселка Курья, где работает лесозаготовительный пункт.

Все села на Иртыше расположены на вершинах крутых береговых яров у изгибов реки. Дело в том, что весной Иртыш переполняется водой и широко разливается по долине, затопляя огромные территории. Породы, слагающие Западно-Сибирскую низменность, легко поддаются размыву. Сухими остаются только вершины яров.

Татарская деревня Салы – последний населенный пункт Тюменской области на правом берегу Иртыша (200-й км). Вскоре появляется Маметелевская гора. Между ней и Акшагуловским мысом Иртыш делает два крутых поворота. Здесь, на левом берегу, видна деревня Аксурка (218-й км), центральная усадьба одноименного совхоза.

Еще несколько крутых поворотов Иртыша – и слева появляется село Большой Карагай (242-й км). На высоком яру правого берега, у крутого поворота, стоит первый населенный пункт Омской области – село Малая Бича (254-й км). Через 12 км, на левом берегу, – пристань деревни Абаул (266-й км).

От села Загвоздино (291-й км) до Усть-Ишима Иртыш сильно петляет по пойме, один крутой поворот следует за другим. Река бросается то на юг, то на север. Крутые яры встают то с правого, то с левого берега.


Тебендинский яр тянется на несколько километров вдоль левого берега. На нем расположено село Тебенда (330-й км), Когда-то здесь стоял укрепленный городок татарского князя Елыгая. Летом 1585 года сюда пришел Ермак с дружиной. Елыгай встретил атамана приветливо и дружелюбно.

У следующего поворота Иртыша, на правом береговом яру, находится деревня Панова (338-й км). На 348-м км – село Борки,

Оно расположено ровно в 1000 км от устья Иртыша.

Слева в Иртыш впадает один из крупных притоков – река Ишим Она течет с юга, из Ишимской степи Казахстана. На изгибе Иртыша стоит пристань поселка Усть-Ишим. Отсюда теплоходы ходят до Омска, а автобусы – до Ишима.

## В братскую республику

Ишим – рабочий поселок Казанское – село Ильинское.

Маршрут проходит по Ишимской степи. Рассчитан на личный автотранспорт.

Протяженность – 75 км.


На юг из Ишима идет тракт к границе Казахской ССР. Он был построен в 1752 году военными командами, возводившими Новоишимскую (Пресногорьковскую) оборонительную военную линию между крепостями Святого Петра (теперь город Петропавловск) на реке Ишиме и Звериноголовской на реке Тоболе. Уже в 60-е годы нашего века тракт был основательно перестроен, выпрямлен, заасфальтирован. На выходе из города он проходит по самому берегу Ишима. Справа виден ягодный сад совхоза имени Мичурина, разделенный тополевыми ветроломными полосами.

У деревни Пахомовой (7-й км) река Ишим уходит далеко влево, а тракт проложен по берегу его древнего русла – длинной старицы, заросшей по берегам ивняком. Слева открывается пойма реки: луга, небольшие озера, окруженные тростником и кустами тальника. Справа – поля, колки. На крутом берегу старицы стоит село Гагарино, где находится отделение Сельхозтехники, образованное на базе одной из первых МТС, созданные в Ишимском районе. Через Гагарино дорога идет в Клепиково, вблизи которого на реке Ишиме любят удить рыболовы.

Справа вдоль тракта тянется невысокая грива, а за нею видно озеро Мергень – самый крупный водоем в окрестностях города Ишима. Считают, что название происходит от казахского слова «мерген», что означает «охотник». Наибольшая ширина озера около 3 км, длина до 10 км. Озеро вытянуто с севера на юг. Южнее, в ложбине, расположены крупные озера Кислое, Травное и несколько небольших, сильно заросших. Ложбина тянется на юг к селу Лариха. Археологические раскопки показали, что в этих местах, на богатых рыбой озерах, люди жили уже 4-5 тысячелетий назад. Остатки поселений и могильные курганы находят во многих местах Ишимского и Казанского районов.

У озера Мергень, напротив Гагарино, построены базы рыбаков и охотников города Ишима. Берега заросли березовыми колками, густым тростником, кугой.

В 13 км от Ишима – поворот в села Новотравное, Второпесьяново и деревню Кислая. Вдоль тракта тянутся поля, березняки, болота, луга с загонами для скота на время летних выпасов. На 24-м км тракт поднимается на увал, с которого видна широкая ложбина. В многоводные весны Ишим устремляется сюда по речке Ларихе, затопляя огромные пространства и наполняя водой мелкие озера.


Русские долго не отваживались заселять степь южнее Коркиной слободы, опасаясь набегов кочевников. Только в середине XVIII века после постройки Новоишимской оборонительной линии сюда пришли крестьяне и распахали девственные степи.

К 1763 году от реки Ларихи до крепости Святого Петра насчитывалось уже 24 населенных пункта, расположенных вдоль Ишима, его старицы Алабуги и на берегах озер. В эти годы появились села и деревни, сохранившиеся до сих пор: Гагарье, Селезнево, Шадринка, Казанское, Ильинское. Черноземные плодородные увалы, обширные сенокосные угодья, богатые водоемы и леса – все это привлекало земледельцев, и деревни росли как грибы.

На 25-м км находится село Лариха, одно из старинных сел среднего Приишимья. Оно расположено на берегу Ишима. На ближайшей к тракту окраине построены кирпичные двухэтажные дома, Дворец культуры, правление колхоза, сельсовет, средняя школа. Колхоз «Большевик» организовали в селе в 1929 году. Он имел около двух тысяч гектаров пашни и более 200 лошадей. После объединения с соседними мелкими колхозами его назвали именем А. Матросова. Колхоз – одно из лучших хозяйств не только в Ишимском районе, но и в области. В 1970 году за большие успехи в развитии земледелия и животноводства его отметили орденом Ленина. Это единственное у нас сельскохозяйственное предприятие, удостоенное высшей награды.

Здесь, в окрестностях Ларихи и соседних сел Травного и Локти, было место сосредоточения значительных сил мятежников – кулаков и эсеров, которые 10 февраля 1921 года пытались взять город Ишим. Однако отряду красноармейцев под руководством Е. И. Лушникова с помощью ишимских коммунистов удалось разгромить их и далеко отбросить от города. Жестокие бои шли в районе названных деревень и в последующие дни. У Новотравного в неравном бою погиб Е. И. Лушников, его похоронили в Ишиме. 18 февраля сюда подошли новые силы – около 40 тысяч мятежников. Только 2 марта 1921 года после кровопролитного сражения с ними было покончено.

За Ларихой вдоль тракта тянутся поля и колки. На 31-м км поворот вправо, в село Второпесьяново. Рядом указатель границы. Начинается Казанский район. Впереди, среди полей, видна первая деревня – Песчаная.

Казанский район небольшой по размерам. Его площадь всего 2,4 тыс. кв. км. Пашня занимает 32% территории. Значительна залесенность района – 23% площади, но леса расположены крайне неравномерно и перемежаются с обширными безлесыми пространствами. Пойма Ишима и многочисленные понижения рельефа заболочены. В районе много озер, количество их возрастает по мере удаления от реки Ишим на юго-запад. Самые крупные озера находятся южнее рабочего поселка Казанское. Это Якуш и Большое Яровское. Каждое занимает более 1900 га. Озеро Сиверга находится на крайнем юге, у границы с Бердюжским районом. На большинстве озер работает Казанский рыбхоз. Рабочие очищают озера от сорной рыбы, а потом запускают в них пелядь (сырок). Зимой проводят аэрацию водоемов, чтобы предотвратить замор, обычный для степных озер. Рыбхоз получаст значительно более высокие уловы, чем в неокультуренных водоемах.

На 41-м км влево уходит дорога в село Огнёво. Справа от тракта вновь появляется ложбина, лежащая параллельно реке Ишиму. В ней расположены многочисленные большие и малые озера. Почти на 6 км тянется вдоль тракта озеро Большое Кабанье. Берега его голые, лишь кое-где видны березы и кусты ивняка. К воде подойти трудно, ее отделяют от берега заросли грубостебельных растений – тростника, рогоза, полусгнившие остатки кустов и деревьев на участках, подтопленных озером, сплавина. Глубина озера превышает 2 м. Рядом находится Малое Кабанье.

Тракт проходит по полого-волнистой равнине с характерными крупными гривами, называемыми также увалами. Он то поднимается на их гребни, с которых далеко видны окрестности, то спускается в низины, где на зарастающих озерах шумят высокие тростники.

По километровым столбам можно заметить, что расстояние между гривами равно 1,5-2,0 км. Впечатление такое, будто когда-то всколыхнулась степь морской зыбью, да так и застыла.

Еще в начале века на увалах ловили ветер широкими крыльями ветряные мельницы. Они постоянно находились в работе. Пшеница давала отменный урожай. Ее продавали в Европу в виде целого зерна или сибирской муки – крупчатки. Статистика тех лет сохранила сведения, что в окрестностях села Гагарье было 19 ветряных мельниц, а у села Селезнево – 22.

С очередного увала впереди видно село Гагарье. Местный колхоз носит имя Я. Д. Черемнова, колхозника, Героя Советского Союза, погибшего в Великую Отечественную войну. Еще один-два увала, и слева – деревня Шадринка. До реконструкции тракт проходил через эти деревни и был длиннее, извилистее.

На 51-м км указатель сообщает, что начинается рабочий поселок Казанское. Северная окраина его – село Селезнево, включенное в состав рабочего поселка в 1970 году. В Селезнево находится колхоз имени Ленина. Село расположено между большими озерами Гусиным и Полковниковым и длинной (более 20 км) старицей Алабугой (по-казахски – «окуневая речка»).

Тракт спускается с увала и поднимается на очередной, поросший березняком. Слева видны молодые посадки сосны, сделанные местным лесхозом. Это одно из самых южных насаждений сосны на территории области. Казанский район находится в зоне южной лесостепи, и его природные условия мало пригодны для этого дерева. Ему здесь вредит раннелетняя (июньская) засуха, попадающая на период интенсивного роста. Только отдельные, специально подобранные участки могут оказаться пригодными для сосны.

У въезда в Казанское, справа от тракта, находятся районные хозяйственные учреждения, а само село слева, на берегу Алабуги. В начале этого века в нем было более 200 дворов и жило около тысячи человек. Здесь имелось волостное правление, лавки, маслобойный и два кирпичных завода, школа. Четыре раза в год проводились крупные торжки.

Рабочий поселок Казанское давно стал районным центром, но перестраивается сравнительно недавно. Кроме новых административных зданий появился Дом культуры. Рядом сооружен памятник солдатам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Районная библиотека – одна из лучших в области. В центре поселка разбит большой парк.

Из Казанского можно проехать через Ишим на его правый берег в села Пешнево, Афонькино и другие. На юго-запад идут дороги в села Яровское, Дубынка, Грачи. Все они стоят на берегах озер. Самое крупное из них – Яровское, соединенное протоками с озерами Зарослым и Сладким.

В 3 км от села Дубынки, на берегу озера Суханова, в 1920 году после изгнания колчаковцев была организована трудовая коммуна «Заря». В нее вошли бедные крестьяне окрестных деревень, партизаны и демобилизованные воины Красной Армии. Коммунары трудились в поле, строили дома, помещения для скота и инвентаря. 11 февраля 1921 года на коммуну напал кулацкий отряд. Многие коммунары были убиты. У озера им поставлен обелиск.

За рабочим поселком Казанское асфальтированный тракт заканчивается. Километров 80 идет обычная грунтовая дорога. На территории Северо-Казахстанской области тракт заасфальтирован до города Петропавловска.

Южнее Казанского тракт идет по берегу озера Большое Сеитово, справа видны озера Яровское, Зарослое, Сладкое. На берегу Ишима расположено большое село Ильинка (Ильинское), основанное около 1760 года. 8 селе находится один из лучших совхозов района. За Ильинкой тракт идет вдоль берега Ишима. Вокруг степь, колки, и те редки. Последняя деревня Тюменской области – Ельцовка – видна слева, еще семь километров – и тракт пересекает границу Казахстана.

Первый населенный пункт Северо-Казахстанской области – деревня Красноярка. Она стоит на правом берегу Ишима. Здесь в 1758 году слободчиком Козьмой Яковлевичем Налобиным была основана слобода Красный Яр, ставшая центром заселения Среднего Приишимья. Весть про добрые земли на Ишиме быстро разнеслась по Тобольской губернии, и сюда потянулись тысячи крестьян. К 1763 году вокруг слободы насчитывалось уже 3 села, 20 деревень. Первыми поселенцами были тоболяки, тюменцы, туринцы.

## По реке Тавде

Тобольск – рабочий поселок Нижняя Тавда – Тавда Свердловской области.

Маршрут проходит по таежной реке Тавде. Рассчитан на личный речной транспорт и теплоход «Заря», совершающий один рейс в сутки.

Протяженность 354 км.


В Тавде можно посетить краеведческий музей (ул. Жданова, д. 14) и музей леса (ул. Жданова, д. 13).

В деревне Герасимовке находится музей пионера-героя Павлика Морозова. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 18 часов. Проезд автобусом, совершающим два рейса в день.

Тавда образуется от слияния двух рек Лозьвы и Сосьвы, текущих с восточного склона Северного Урала. Длина Тавды 719 км. Реки Лозьва и Сосьва, каждая в отдельности, имеют почти такую же длину. Их русло проходит по сильно заболоченной таежной территории, они имеют много притоков и потому многоводны. Тавда впадает в Тобол у села Бачелино. Река очень извилиста, глубока, но на ней есть перекаты, которые в сухое лето преграждают путь большим судам. Однако туристскому речному транспорту они не страшны.

Территория, по которой протекает Тавда, сложена рыхлыми породами, и река их легко размывает. Потому на ней много крутых яров, которые Тавда подмывает и рушит. Иногда на обрывах находят кости или остатки скелетов мамонтов, живших некогда в Зауралье.

В Тавде много рыбы ценных пород: стерляди, нельмы, муксуна. Пойменные озера богаты карасем.

Берега Тавды были заселены с давних времен, о чем говорят остатки многочисленных поселений, обнаруженных археологами. Ко времени прихода русских в Сибирь по Тавде жили манси и сибирские татары.

Многоводная река служила отличным средством связи местного населения с соседями за Уралом. Татары и манси поднимались до верховий Лозьвы и Сосьвы и их многочисленных притоков, переваливали Урал, выходили на притоки реки Камы и торговали с предуральскими племенами и русскими. Этот торговый путь на Руси назывался Чердынско-Лозьвинским или Камским и был известен еще в XIV веке. Правда, он использовался и для военных целей: манси и татары время от времени совершали набеги на владения Строгановых в пермской земле.

В XV веке московские князья пытались овладеть зауральскими землями. В 1483 году по приказу Ивана III был послан воинский отряд во главе с князем Ф. Курбским Черным и И. Салтыком Травиным. Отряд прошел через Урал и вышел на мансийские земли вдоль Тавды. В устье реки Пелым он разбил войско манси и прошел с боями по Тавде, Иртышу и Оби. Однако обложить данью угорские племена не удалось.

В устье берега Тавды невысокие, поросшие тальником. Они покрыты песчаными пляжами.

В 1919 году устье Тавды, имевшее важное стратегическое значение, не раз переходило из рук в руки. То здесь оказывались колчаковцы и пытались пройти в тыл красных войск, то красноармейцы и партизаны отбивали его. Последний раз колчаковцы заняли устье Тавды в конце сентября 1919 года, но 8 октября после сильного боя в окрестностях деревень Ульяновой и Таракановой


Тавда была очищена от врага.

В 7 км от устья Тавду пересекает железная дорога Тюмень-Тобольск-Сургут-Уренгой. Ажурная арка моста над зеленью прибрежных тальников видна издалека. На правом берегу, в 3-4 км от реки, находится станция Усть-Тавда.

На 22-м км расположено село Плеханово, центральная усадьба совхоза «Рассвет» Ярковского района. В 2 км выше 25 августа 1919 года шел многочасовой бой 455-го полка 51-й дивизии с колчаковской речной флотилией. Накануне на сторону Красной Армии перешел пароход «Иртыш», где работал машинистом большевик Водопьянов, убедивший команду повернуть оружие против врагов Советской власти. Красноармейцы захватили бронированный колчаковский пароход и четыре моторных катера. Прорыв колчаковцев в тыл Красной Армии не удался.

За Плехановом, на правом берегу, находится последний населенный пункт Ярковского района – деревня Верхнесидорово (4-й км). В 35 км от устья, на правом берегу, раньше стояли татарские юрты Утешевские, возле которых была переправа через Тавду на первую сухопутную дорогу в Тобольск, проходившую вдоль реки. В конце XVI века дорога активно использовалась, но скоро была перенесена южнее, на берега Туры. Однако старая трасса не забыта: до сих пор ее на отдельных участках используют для местного сообщения.

Этой дорогой по приказу Бориса Годунова в сибирскую ссылку были отправлены угличане, осужденные по делу об убийстве царевича Димитрия. С собой они волокли набатный колокол Угличской церкви, которому вырвали язык, отбили ухо и также приговорили к ссылке. В конце XIX века колокол вернули в Углич. В Тобольском краеведческом музее есть его макет.

В 10 км выше река пересекает границу Нижнетавдинского района (44-й км). На протяжении почти 50 км населенных пунктов нет.

Тавда привольно течет в зеленых берегах. Они покрыты в основном хвойными таежными лесами. Часто встречаются грибные березняки, осинники и заросли тальников. К северу от Тавды территория почти сплошь заболочена, много рыбных озер. В земледельческом отношении сильнее освоен правый берег реки, где сразу после прихода русских началось сибирское хлебопашество. Левый берег в основном низменный, пашни мало.

Река то плавно изгибается, открывая все новые и новые широкие прибрежные пляжи из чистейшего белого песка, то резко поворачивает, меняя направление течения. Вот она шла на север, но, ударившись о береговой яр, повернула на юг. Песчаные острова встают из воды или видны у берегов. Там они положе, покрыты травой и деревьями. Кое-где в Тавду впадают мелкие речки, ручьи, но в пределах Тюменской области река не получает больших притоков.

На 75-м км реки, на левом берегу, расположено село Антипино. Выше по течению, почти до Нижней Тавды, на берегах населенных пунктов нет.

Поселок Нижняя Тавда протянулся по крутому берегу на несколько километров. Это одно из старейших русских поселений на Тавде и вообще в области. У восточной окраины Нижней Тавды (124-й км) летом работает паром.


Выше поселения встречаются чаще. На 152-м км, на правом крутом берегу, находится село Андрюшино. Неподалеку, у правого берега, есть остров Девятковский (рядом деревня Девяткова) длиной километра в три, но узкий песчаный. Судовой ход проложен у левого берега. Здесь находятся два переката, где в особо сухие годы Тавда сильно мелеет.


За селом Антропово (161-й км) начинается крутая излучина Тавды. Река идет в северном направлении, потом круто поворачивается на юг, затем опять на север и снова на юг. Тавда тут узкая, берега крутые, течение быстрое, а у села Антропово – перекат. Длина излучины около 20 км. Там, где река в последний раз поворачивает на юг, на левом берегу расположено большое село Мияссы (178-й км), центр одноименного совхоза. Рядом небольшой поселок Новая Пристань, где есть паромная переправа. Это последний населенный пункт Тюменской области на реке Тавде.

На 195-м км, на крутой правобережной горе, стоит деревня Жирякова Свердловской области. На этой же горе расположены деревни Васькова, Билькина, Ваганова, село Кошуки. Отряд Ермака летом 1583 года останавливался в Кошуцком городке. Местные манси его очень дружелюбно встретили. В конце 1582 года по этим местам пробирались на Чердынь с небольшим отрядом атаманы Иван Кольцо и Черкас Александров. Они везли Ивану Грозному добрую весть о приведении Сибирского ханства под его высокую руку. Их вели татары-проводники. Отлично знавшие свою землю, они помогали русским прокладывать в Сибири трассы первых сухопутных дорог.

У 225-го км в Тавду слева впадает речка Карабашка, на 235-м км справа – речка Каратунка. Впереди виден город Тавда. У совмещенного железнодорожного моста через Тавду находится отметка – 238 км от устья реки.

Тавда течет по малонаселенной местности, и ее вода почти не используется. Южуралгипроводхоз разработал проект переброски вод реки на юг Свердловской, а также в Курганскую и Оренбургскую области. Предполагается построить канал от Тавды к рекам Туре, Нице, Пышме, Исети, Миассу, Уй. Воды Тавды напоят южные города, оросят земли, а потом возвратятся в Тобол и пойдут, как обычно, на север.

От Тавды вверх по реке теплоход «Заря» ходит до поселка Гари.

## Поезд идет на восток

Тюмень – Ялуторовск – Заводоуковск – станция Вагай – Ишим – станция Мангут Омской области.

Маршрут проходит по Транссибирской железной дороге. Проезд поездом Тюмень – Называевская.

Протяженность – 390 км.


Ялуторовский музей памяти декабристов находится на ул. Революции, д. 75. Он открыт с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника.

Тюмень была первой железнодорожной станцией в Сибири, в ней заканчивался рельсовый путь. В 1900 году уральские и сибирские купцы просили царское правительство разрешить построить дорогу от Тюмени до Омска, мотивируя это необходимостью вывоза в Европейскую Россию сибирского хлеба и других грузов. Кроме того, они указывали, что дорога позволит освоить свободные земли на юге Тобольской губернии. Дорогу проложили только в 1910-1913 годах, и она была одноколейной, как и все дороги того времени. На станции Тюмень имелось всего три пути и две стрелки. По нынешним меркам ее можно было считать разъездом.

После Великой Отечественной войны начали укладку второго рельсового пути, но закончили ее только в начале шестидесятых годов.

От Тюмени до Ишима уложен так называемый бархатный путь – бесстыковые рельсы длиной 800 м. Поезда по ним идут плавно, быстро, снижается вибрация и шум в вагонах. В одиннадцатой пятилетке участок дороги от станции Войновка до Называевской будет электрифицирован.

Поезд долго идет по юго-восточной окраине Тюмени. Слева виден жилой массив у кинотеатра «Космос». 25 лет назад на этом месте находились поля и пастбища пригородного колхоза.

За лесополосами справа поднимаются высотные дома новых микрорайонов Тюмени.

Станция Войновка – главная товарная сортировочная станция Тюмени. Десятки путей заняты вагонами с грузами, поступающими на ударные комсомольские стройки области со всех концов Союза. Построены многоэтажные дома для рабочих. От Войновки начинается железная дорога на север области, к месторождениям нефти и газа. Отсюда 25 декабря 1965 года ушел на запад первый эшелон тюменской нефти, поданной по трубопроводу из Шаима.

За Войновкой начинаются сосновые леса. Вскоре справа встают производственные корпуса Боровской ордена Трудового Красного Знамени птицефабрики. Ее начали строить в 1959 году на окраине выработанного торфяника. Теперь птицефабрика стала самой крупной в СССР. Поголовье кур-несушек превышает полтора миллиона. В десятой пятилетке птицеводы получили два миллиарда яиц – наивысшее достижение в стране. Фабрика – постоянный участник ВДНХ СССР.

В поселке Боровском возведены жилые дома со всеми удобствами, Дворец спорта с плавательным бассейном. Хорошо виден его фасад, украшенный мозаичным панно.

Через 10 км – станция Винзили. Она построена одновременно с дорогой: тут был разъезд у моста через Пышму и установка для заправки водой парозозов. Теперь здесь большой рабочий поселок, где живет свыше 5000 человек. Железная дорога пересекает реки Пышму и Кышгырлу. С высокой насыпи видны луга с зарослями тальника по берегам многочисленных озер-стариц.

В этих местах в июле 1918 года малочисленные отряды молодой Красной Армии сдерживали натиск вооруженных до зубов белогвардейцев и белочехоа. Десять дней у Пышмы гремел бой. На подступах к Тюмени погибли сотни красных бойцов, но они не пропустили белых к городу. Только получив приказ об отступлении, красноармейцы взорвали мост и в ночь на 20 июля ушли на запад.

На краю пышминской долины железную дорогу по виадуку пересекает Сибирский тракт. Вскоре, окруженный сосновым бором, появляется рабочий поселок Богандинский с одноименным разъездом.


К Ялуторовску поезд идет по широкой заболоченной равнине, поросшей березовым лесом с густым подлеском из кустарников. То и дело дорога пересекает осоковые болота, тростниковые займища. Сверкают на солнце озера, зеленые луга простираются до горизонта. Справа от дороги проходит Сибирский тракт, а слева, на водоразделе рек Туры, Пышмы и Тобола, раскинулась Авазбаниевская лесная дача – сложный комплекс звонких сухих боров, березово-осиновых лесов, обширных труднопроходимых болот, бескрайних лугов, многочисленных больших и малых озер.

За разъездом Кавдык виден Ялуторовск. Его вокзал построен в начале второго десятилетия XX века. На здании укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что «Ялуторовск освобожден с боем 17 августа 1919 года Первым Путиловским стальным кавалерийским полком под командованием Е. П. Бабкина при поддержке двух батальонов 253-го полка Красных орлов. Вечная память героям Красной Армии!». Проявив военную хитрость, полк внезапно ворвался в Ялуторовск, занятый колчаковцами. Захватив вокзал и железнодорожные пути, красноармейцы не дали врагу увезти ценности, награбленные в Тюмени, и взорвать мост,

На месте, где стоит Ялуторовск, люди поселились давно. Их привлекли сюда богатые охотничьи и рыболовные угодья, река, по которой можно было проникнуть далеко на север и юг. Археологические исследования показали, что уже за 1000 лет до н. э. в окрестностях Ялуторовска жили люди. В XIV веке татары построили здесь свой городок Явлутур. В 1659 году (по другим сведениям – в 1639) сюда пришли тюменские пашенные крестьяне компаньоны Елисей Гилев и Петр Ульянов. Осмотрев окрестности, они подали прошение о позволении основать слободу. В том же году началось ее строительство. Вначале был возведен деревянный острог.

Е. Гилев и П. Ульянов принадлежали к зажиточному сословию, как тогда писали, «в пашенных крестьянах первые люди». Возле Тюмени они имели большие пашни, но промышляли и слободским делом. Несколько слобод в Тобольской губернии заложено ими. Ялуторовской слободой они управляли 9 лет. Дело с ее постройкой шло туго. Гилев и Ульянов приглашали к себе жителей Тюмени, но власти их не отпускали. Известна жалоба тюменского воеводы на Гилева и

Ульянова, в ней говорилось, что они в новую слободу переманили многих тюменцев, запустело около полусотни десятин государевой пашни.

В 1782 году Ялуторовск получил статус города, а в 1822 году стал центром округа.

С 1829 года в Ялуторовске стали поселять тех декабристов, которые отбыли срок каторги. Здесь они жили до амнистии. В городе сохранилось много памятных мест, связанных с их именами. Работает музей Памяти декабристов. Позднее в Ялуторовске жили ссыльные революционеры новых поколений: народовольцы, социал-демократы, большевики.

В конце февраля 1918 года в Ялуторовске была установлена Советская власть. В июне город захватили белогвардейцы и белочехи. Советская власть была восстановлена в августе 1919 года после изгнания колчаковцев. В 1921 г. город оказался в кольце кулацко-эсеровского мятежа.

В тридцатые годы в Ялуторовске построены промышленные предприятия – молочноконсервный завод и лесозавод.

От Москвы до Ялуторовска 2213 км, от Тюмени – 74.

За Ялуторовском поезд пересекает Тобол. Мост через него, как и большинство других на Транссибирской магистрали, построен под руководством инженера Е. К. Кнорре. Для сооружения опор он сконструировал особый тип кессонов, за которые получил Большую медаль на Всемирной выставке в Париже. В 1979 году построен второй мост (правый).

Долина Тобола изрезана старицами, заросла тальником, кое-где она распахана и засеяна. Тобол начинается в Казахской степи, на Тургайском плато. На его берегах стоят крупные города Лисаковск, Рудный, Кустанай, Курган. Все они используют воду Тобола, поэтому к Ялуторовску он приходит маловодным. В сухие годы мелеет настолько, что начинает зарастать травой. Когда-то по нему ходили суда, сплавляли лес. Потом начали строить водяные мельницы. Их было так много, что на гербе Ялуторовска было изображено «в синем поле серебряное мельничное колесо в знак того, что в округе находится многое число мучных мельниц». В XIX веке местные власти задумали восстановить водный путь по Тоболу до Кургана, чтобы оттуда возить хлеб на север. Отдали распоряжение убрать мельницы, разрушить плотины. Но из этой затеи ничего не вышло: и Тобол стал не тот, и новые суда имели более глубокую осадку, чем дощаники.

От Ялуторовска поезд идет через сильно заболоченную долину Тобола, поросшую березняком, осинником, пересекает несколько стариц. Слева от дороги вдоль реки тянется труднопроходимое Заманное болото. Вблизи Заводоуковска появляется сосновый лес. Это Падунская лесная дача – часть обширного массива хвойных лесов, заходящих в лесостепь с севера, из зоны тайги. В довоенные годы их усиленно рубили и вывозили по специально построенной железной дороге. В середине XVIII века верхотурский купец и промышленник М. Походяшин построил на речке Ук винокуренный завод. Вокруг него возник поселок, разросшийся в большое село, названное Заводоуковским. Плодородные земли в его окрестностях позволяли собирать хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, обильные пастбища способствовали разведению скота. В селе стали строить кустарные предприятия по переработке сельхозпродукции: мельницы, пряничные заведения, салотопки,

Жители села занимались также торговлей. Крупные ярмарки были в конце октября и начале мая. Они проходили настолько успешно, что вызывали зависть купцов Ялуторовска, в уезд которого на правах волостного село входило Заводоуковское. Сохранились неоднократные и, кстати, бесполезные ходатайства ялуторовских властей перед губернатором о запрещении ярмарок в Заводоуковском, которые-де подрывают торговлю в Ялуторовске.

В 1910 году рядом с селом прошла железная дорога, вокзал построен в 1910-1911 годах. Ранней весной 1918 года в Заводоуковском была установлена Советская власть, но вскоре наступили черные дни колчаковской диктатуры. Многие жители уходили в партизанские отряды, действовавшие в окрестных лесах. В августе 1919 года село было освобождено от колчаковцев. В 1921 году его захватили кулацко-эсеровские мятежники. Но ненадолго: Красной Армии удалось разбить их.

Во время Великой Отечественной войны в Заводоуковском находился госпиталь. На местном кладбище поставлен памятник бойцам, умершим от ран. В начале войны в село эвакуировали с запада один из заводов, он был размещен в производственных мастерских Новозаимского зерносовхоза. В 1945 году на его базе создан механический сельскохозяйственный завод Тюменьсельмаш.

Летом 1942 года в Заводоуковское переехала Первая Московская спецшкола ВВС, курсантом которой был пятнадцатилетний Володя Комаров – будущий летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Здесь он учился в 8-9-м классах, работал на местном заводе и в госпитале. 12 апреля 1974 года, в День космонавтики, на здании санаторно-лесной школы, где располагался учебный корпус спецшколы, открыта мемориальная доска. Среди преподавателей спецшколы был отец советской поэтессы Юлии Друниной, в 1942 году добровольно ушедшей отсюда на фронт.

26 апреля 1960 года село Заводоуковское получило статус города. Заводоуковский район занимает всего 2,4 тыс. кв. км, но густо заселен. Он является одним из лучших в области по урожайности полей. На его территории 69 населенных пунктов, они объединены в 9 колхозов, 5 совхозов, кроме того, работает птицесовхоз «Правда» и ОПХ НИИСХ Северного Зауралья. В Заводоуковске действует водолечебница на термальных подземных водах Западно-Сибирского артезианского бассейна. В 1973 году открыт индустриально-педагогический техникум.

К востоку от Заводоуковска лесов нет, железную дорогу от снежных заносов и ветра защищают лесополосы из ели, березы, тополя. Видны просторные поля, луга, болота, кое-где березовые рощицы – колки. Несколько мелких речушек струится в овражках, заросших ивняком. Слева, у разъезда Новозаимский, видны сооружения свинокомплекса и большое село Новая Заимка. Станция Вагай стоит на берегу одноименной речки, протекающей неподалеку. Она построена в 1911 году, когда проложили железную дорогу. В 1948 году пристанционное поселение стало называться рабочим поселком.

За Вагаем, справа, среди тополевых лесополос, виден поселок Садовый, отделение совхоза «Яблочный». Это один из немногих совхозов области, занимающихся выращиванием ягод и посадочного материала ягодных культур.

Обширная долина реки Вагай тянется вдоль дороги до рабочего поселка Омутинский. Он расположен вдоль реки Вагай и виден слева. Омутинский имеет многовековую историю. В XVIII веке здесь, на высоком берегу Вагая, был возведен сторожевой форпост – крепость Омутная. Считают, что такое название ей дано потому, что в ее окрестностях было много омутов. Она входила в состав оборонительной военной линии русских владений в Сибири, протянувшейся от Исетского и Суерского острогов на Вьялковский и Семискульский форпосты. Однако в документах 1782 года Омутинское названо «новозаложенным», первопоселенцы пришли сюда из северных таежных деревень Агарака и Подволошной. Видимо, после того как военный гарнизон Омутной крепости был снят и переведен на Новоишимскую укрепленную линию, тут только через 10-15 лет выросло село.

Население Омутинского занималось сельским хозяйством, извозом, торговлей. Особенно расцвела она, когда через село был пущен Сибирский тракт. До сих пор на улице Советской вдоль Вагая стоят приземистые кирпичные здания, в которых раньше размещались магазины и особняки местных купцов. В селе трижды в году собирались ярмарки: Иннокентьевская, Алексеевская, Спасская. Из северных волостей везли сюда лес и изделия из него: телеги, сани, колеса, дуги, рогожу, деготь, древесный уголь, а также орехи и пушнину. С юга поступало зерно, конопляное и льняное масло, мука, кожа, щетина, шерсть.

Советская власть в Омутинском была установлена весной 1918 года. Это событие связано с именем Алексея Бурдакова, местного крестьянина, прошедшего политшколу в окопах первой мировой войны. Он возглавил первый совдеп. Кулаки убили А. Бурдакова в начале лета, когда к селу подошли белогвардейцы. Он похоронен на площади у районного Дома культуры, на могиле – обелиск. Его именем названа улица.

На берегу Вагая поставлен памятник тем, кто отдал свои жизни за Родину в боях Великой Отечественной войны.

За Омутинским железная дорога пересекает речки Каш, Солоновку, несколько ручьев. Вдоль дороги – лесополосы, поля и леса. Среди молочно-белого березняка промелькнут станции Леменская, несколько разъездов – и опять тюменская лесостепь с ее бескрайними полями, усеянными березово-осиновыми колками. Ранней весной они белы от цветущей черемухи, а летом зарастают высоченным – в рост человека – разнотравьем.

Станция и рабочий поселок Голышманово расположены там, где когда-то стояла небольшая деревня Катышка на берегу одноименной речушки, запутавшейся в дебрях тальника. Пристанционное поселение возникло в 1912 году, когда построили железную дорогу. На водонапорной башне установлен знак с годом ее сооружения. В 20 км от станции, на Сибирском тракте, находится крупное село Голышманово. Рассказывают, что по проекту железная дорога должна была пройти через него. Но местные купцы, не поняв выгод «чугунки», воспротивились этому и смогли «воздействовать» на строителей. Однако вскоре, поняв свою ошибку, они переселились на станцию, построили здесь пекарню, прачечную, первую «заезжую» – гостиницу на два места.

В середине двадцатых годов пристанционный поселок стал центром района. В 1948 году он получил статус рабочего поселка. Во время Великой Отечественной войны в нем находился госпиталь, а во многих окрестных селах – детские дома. В районе жило много населения, приехавшего из оккупированных фашистами областей. В центре поселка поставлен памятник воинам, не пришедшим с войны. У здания вокзала, на братской могиле красноармейцев и местных активистов, погибших за Советскую власть, установлен обелиск.

В Голышманово открыто педагогическое училище, выпускающее учителей труда и начальных классов. В Доме пионеров создан музей истории поселка и района.


В середине июня 1918 года в этих местах вдоль железной дороги шли ожесточенные бои отрядов Красной Армии с белогвардейцами и белочехами. После падения Ишима у станции Голышманово белым был поставлен крепкий заслон. Завязались длительные бои, но красноармейцы не смогли сдержать натиск превосходящих сил хорошо вооруженного противника и отошли под село Омутинское. Здесь бои шли с 1 по 5 июля. Особенно жаркие и упорные сражения развернулись за станцию Вагай, где с обеих сторон участвовали бронепоезда и броневики. Станция несколько раз переходила из рук в руки. На стороне Красной Армии воевали отряды бойцов-интернационалистов, сформированных из сосланных в Сибирь военнопленных первой мировой войны: австрийцев, немцев, венгров, чехов, сербов, словаков.

Через год, в августе-сентябре 1919 года, отряды Красной Армии перешли в наступление. 23 августа они отбили Новую Заимку, 27 августа – Омутинское. После двухдневного боя у речки Солоновки были освобождены разъезд Карасульский и Голышманово. Однако 10 сентября колчаковцы внезапно окружили здесь железнодорожный батальон Красной Армии. Жестокий бой шел прямо на путях. Из 450 человек в живых осталось 55. На станции поставлен памятник – пилон в виде пятиконечной звезды, на гранях которой высечены фамилии бойцов и надпись: «Здесь погибли 10 сентября 1919 года красноармейцы восстановительной роты первого Уральского железнодорожного коммунистического батальона в количестве 395 человек».

Красная Армия отступила к Тоболу. Но в тылу колчаковских войск активно действовали красные отряды, оказавшиеся в окружении. Против колчаковской диктатуры поднялись крестьяне. Они организовывали партизанские отряды, громили белые гарнизоны. В середине октября Красная Армия перешла в наступление и освободила южную часть Тобольской губернии. 30-я дивизия в ночь на 5 ноября 1919 года освободила Ишим. На территории нашего края колчаковцы были окончательно разгромлены.

В феврале 1921 года на три недели участок железной дороги от Голышманово до Ялуторовска захватили кулацко-эсеровские банды. Они разрушили полотно дороги, сожгли мосты на реках Емец, Каш, Крутишка. 24 февраля красноармейские отряды очистили дорогу от бандитов. Несмотря на сильные морозы, были восстановлены пути и мосты. В Москву для голодающих рабочих пошли семь эшелонов с хлебом.

За станцией Голышманово начинаются поля. Через 7 км встречается речка Емец, приток Вагая. Ее правый берег изрыт оврагами, порос кустарником. Когда железная дорога пересечет речку Карасульку, начнется Ишимский район. Справа находится станция Карасульская, а напротив слева расположен поселок Октябрьский, центральная усадьба совхоза «Карасульский»,

За разъездом №38 справа начинается Ишим. Железнодорожный вокзал на станции был построен в 1912 году. На вокзальной площади в окружении елей стоит памятник В. И. Ленину. Он сооружен в 1960 году. Скульптор Л. Иванов, автор ансамбля Г. Чепко.

Ишим – одно из первых русских поселений в среднем течении одноименной реки. Оно возникло во второй половине XVII века, когда было решено «острог поставить и пашенных крестьян поселить деревнями в разных местах семей с двести». Строительство поручили Ульяну Ремезову: «В Ишимском острожке на порожней земле слободы строить и крестьян и беломестных казаков прибрать изо всяких чинов служилых и из вольных гулящих людей». Село назвали Коркиным по фамилии первопоселенца. В 1710 году в нем жило около 780 человек.

Тяжелые условия жизни и непомерные поборы вызвали в феврале 1714 года восстание крестьян новых ишимских слобод. Руководил им Иван Туников по прозвищу Замотоха. Крестьяне раздали хлеб из государевых амбаров, сожгли долговые расписки и почти девять месяцев стойко отражали натиск царских войск, Замотоха был казнен в Москве на Болотной площади 11 ноября 1735 года.

В 1720 году село переименовали в Коркинскую слободу. Статус города она получила в 1782 году и была названа Ишимом, одновременно став центром уезда. Город получил, по тогдашнему обычаю, герб, изображавший золотого карася в зеленом поле. В 1784 году начали строить, а в 1791 году закончили первое каменное сооружение – Богоявленский собор. Он сохранился до сих пор и объявлен памятником архитектуры.

Долгое время Ишим был местом ссылки. Здесь проживало много поляков, воевавших против русского самодержавия под знаменами Т. Костюшко, захваченных в плен с армией Наполеона, участников нескольких восстаний. Но больше всего их было сослано после восстания 1863-1864 годов. В Сибири возникла русско-польская организация, готовившая свержение царизма и установление в России и Польше демократического строя. 25 июня 1866 года в Ишиме поляки поднялись на борьбу. Целый месяц город находился в их руках. Но самодержавию удалось сломить сопротивление. Мечта о создании республики «Свободославии» не сбылась.

В Ишим были сосланы декабристы В. И. Штейнгель, А. И. Одоевский, позднее – революционеры-народники, социал-демократы, большевики.

До революции в Ишиме действовали небольшие предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственные продукты. Работало несколько салотопенных заводов. Славился Ишим салом далеко за пределами губернии. В год проводились две ярмарки: Никольская весенняя и Никольская зимняя. Торговля велась в основном сельскохозяйственными продуктами, живым скотом.

Огромное значение для Ишима имела постройка железной дороги. Сюда прибыли тысячи рабочих с Урала и Европейской России. Они стали ядром ишимского пролетариата.

Советская власть в городе была установлена 28 января 1918 года с помощью омских рабочих отрядов. Она просуществовала до 8 июня. В город ворвались белогвардейцы и белочехи. Они разгромили советские органы власти, расправились с большевиками. Белый террор кончился 5 ноября 1919 года. Во время кулацко-эсеровского мятежа бандам не удалось захватить Ишим. Город стал опорным пунктом для отрядов Красной Армии, сражавшейся с мятежниками. На старом городском кладбище, у элеватора, в братской могиле похоронено более 300 красноармейцев, ишимских коммунистов и комсомольцев, участвовавших в этих боях. В 1960 году на могиле установлен обелиск.

Большинство промышленных предприятий Ишима возникло в предвоенные и военные годы. Во время Великой Отечественной войны они работали на оборону. В 1942 году коллектив паровозного депо построил бронепоезд «Патриот» и отправил его под Курск. Много жителей областей, оккупированных фашистами, приняли и разместили ишимцы. В городе было несколько госпиталей, в Синицынском бору располагался детдом.

Ныне Ишим – один из развитых городов на юге области. Здесь работает несколько крупных промышленных предприятий, среди них машиностроительный завод, выпускавший раньше автоприцепы. В 1954 году на базе учительского института создан педагогический институт. В 1972 году открыта Ишимская опытная станция по земледелию.

За городом железная дорога пересекает реку Ишим. Она начинается далеко на юге, в Центральном Казахстане. На его берегах расположено два областных центра – Целиноград и Петропавловск, множество деревень. Ишимская вода орошает десятки тысяч гектаров полей и огородов. Крупных притоков у Ишима нет. Он мелеет, зарастает ивняком и жесткой прибрежной растительностью.

Дорога долго идет по краю коренного берега Ишима. Видна сильно заболоченная пойма. Слева находится село Плешково, построенное после 1763 года и, как записано в документах того времени, «жителями заселена... самовольно без письменного дозволения». Через село проходит асфальтированная дорога из Ишима на станцию Маслянскую, расположенную в 45 км от Ишима.

Еще два разъезда – Шаблыкино и №41 – находятся на территории Ишимского района. От последнего разъезда железная дорога идет по границе двух самых восточных районов области: слева – Абатского, справа – Сладковского.

Сладковский район расположен в зоне южной лесостепи и занимает 4 тыс. кв. км. 23% территории – пашня, пятая часть – березово-осиновые колочные леса, много болот, пастбищ и лугов. На 6% площади находятся озера, их тут более 130. Речек нет. Это единственный такой район в области. На озерах Большое и Малое Кабанье и Кочешково расположен комплексный озерный заказник, где охраняются водоплавающая дичь и ондатра.

На юге Сладковского района, у села Александровка, есть озеро Таволжан, посредине которого находится остров площадью более 1300 га. Он покрыт лесом с зарослями степной вишни. Берега топкие, труднопроходимые. На острове располагалась база партизанского отряда Д. Лемзина.

Сладковский район был заселен позже всех районов области. О селе Сладково есть запись в документах, что «дер. Слаткая жителями... заселена при проезжей к Тарской и Ишимской линии крепостям дороге... садла без письменного дозволения». Произошло это в 1763 году. Скоро Сладково стало волостным центром. В XIX и начале XX веков сюда интенсивно прибывали переселенцы из Европейской России.

Станция Маслянская находится справа от дороги. Здесь расположена главная усадьба одноименного совхоза. Слева – поселок Майский Абатского района. От станции до рабочего поселка Абатского около – 60 км.

В обрамлении лесополос и редких березовых лесов железная дорога идет на юго-восток. До границы с Омской областью встречаются разъезды №42, Новоандреевский и №44 – на самой границе. Следующая станция Мангут расположена уже в Омской области. Последние километры дороги пролегли по плоской равнине с обилием полочных лесов. Кое-где на откосах железнодорожного полотна летом можно увидеть типичное растение степи – стелющийся под ветром ковыль.

От станции Ишим до станции Мангут – 90 км.

## В Усть-Ишим

Ишим – село Большое Сорокино – Викулово – Усть-Ишим Омской области.

Автомобильный маршрут по старинному тракту. Рассчитан на личный транспорт и автобус Ишим – Усть-Ишим, совершающий один рейс в сутки.

Протяженность 260 км.


На север из Ишима идет старинный тракт в районные центры Большое Сорокино и Викулово, а также в село Усть-Ишим Омской области, расположенное у впадения Ишима в Иртыш. В 2 км от города Ишима он пересекается с Сибирским трактом. Отсюда начинается отсчет расстояния. До села Большое Сорокино тракт заасфальтирован.

Местность представляет собой равнину, оживляемую увалами и ложбинами да редкими березовыми колками. После 7 км колки превращаются в сплошной лес, за которым открываются поля. На 20 км тракт пересекает небольшую речку Китерню (приток Ишима), берущую начало в обширном болоте на водоразделе реки Вагая и Ишима. Здесь расположено большое село Прокуткино (Прокутское), центральная усадьба колхоза «Вперед к коммунизму». В начале сентября 1919 года у села шел многочасовой бой 451-го полка 51-й дивизии с колчаковским караулом, охранявшим подступы к городу Ишиму. Красноармейцы победили и смогли продвинуться к селу Абатскому.

На 36-м км, у края болота, тракт пересекает границу с Сорокинским районом. Его площадь всего 2,7 тыс. кв. км. Здесь почти нет озер и протекает небольшая речка Ик с незначительными притоками. Район расположен на водоразделе Ишима и Вагая. Леса занимают 36%. Болота – 14%, пашня – 22% территории. Район имеет сельскохозяйственное направление. В северо-восточной его части ведутся лесоразработки. Леса здесь в основном березовые, они возникли на месте хвойных после сильных пожаров в конце XIX – начале XX веков. Кроме березы в древостое много осины, иногда сосны, ели и пихты. Леса находятся или на пониженных, заболоченных местах, или на богатых гумусом высоких участках территории. Часть лесов раскорчевана и вовлечена в пашню.


В подлеске березняков много рябины, калины, шиповника, малины. Кое-где происходит самовосстановление ельников.

Территория района начала заселяться в XVII веке. Наиболее старые деревни и села расположены около трассы Сибирского тракта, который проходил через северную часть нынешнего района. В последующие века на этих землях оседали переселенцы из многих областей Европейской России, Украины, Белоруссии, Прибалтика.

Через 6 км пути будет село Рядовичи (42-й км), от него вправо идет проселок в деревни Нижнее Пинигино и Знаменщики. Вдоль тракта тянется мелкий березняк, лишь на 57-м км появляются посадки молодой сосны. На 53-м км лес кончается, а впереди видно село – районный центр Большое Сорокино, расположенное по обоим берегам Ика, притока Ишима. У въезда в него находится АЗС.

На северо-запад ведет оживленная дорога в деревни Вознесенку, Преображенку, Покровку и село Кротово Аромашевского района. Вдоль левого берега Ика тракт идет в село Викулово.

Речка Ик – самая большая в Сорокинском районе. Она берег начало в болотах к юго-западу от районного центра и впадает в Ишим чуть севернее Викулово. Речка узкая, извилистая, русло сплошь поросло ивняком.

По обеим сторонам тракта тянутся березово-осиновые леса. Сорокинский район и соседний Викуловский расположены в подтаежной зоне области. На их северной окраине проходит граница с таежной зоной. В этих местах особенно подходящие условия для роста осины, и ее заросли часто встречаются по пути. В осинниках много грибов и ягод.

На 75-м км тракта встречается деревня Жидоусова, образовавшаяся от слияния трех деревень – собственно Жидоусовой с Тихой и Спирихой. Она расположена вдоль тракта и речки Ик. Через 6 км – деревня Бунькова (81-й км). Здесь тракт пересекает Ик и далее к Викулово идет вдоль его правого берега. Первый населенный пункт на этом берегу – село Готопутово (87-й км), центральная усадьба колхоза «Родина». Село основано около 1740 года. Через него проходил Сибирский тракт из Тобольска на Тару. В селе жили ямщики, крестьяне-торговцы. В начале XX века была открыта школа, работали две водяные мельницы, два кожевенных завода. Отсюда до Викулово нынешний тракт почти полностью проходит по трассе старого Сибирского.

На 91-м км встречается небольшая деревня Черемшанка, последний населенный пункт Сорокинского района, а через 4 км, у опушки молодых сосновых посадок, тракт пересекает границу Викуловского района. Этот район – один из значительных по размерам. Его площадь 5,8 тыс. кв. км. Он занимает крайний северо-восточный угол южной части области, вытянувшись более чем на 100 км вдоль реки Ишим. Здесь Ишим принимает в себя притоки: слева – речки Ик и Малый Ик, справа – Барсук и Тенис. В районе имеется несколько крупных озер – Чуртанское, Мочала, Битьево. В пойме Ишима много небольших, богатых рыбой стариц. Территория сильно заболочена, 44% занимают леса, в основном березово-осиновые, только на севере встречаются хвойные породы. Пашни мало – всего 16% площади района.

На 106 км стоит деревня Березина, окруженная березовым лесом. Слева, рядом с трактом, вьется Ик, продираясь сквозь березняк и тальник. На 116-м км – районный центр село Викулово. У въезда в него, слева, находится АЗС. Отсюда один тракт идет через реку Ишим на восток, к селам и деревням, расположенным вдоль реки Барсук, другой направляется на север – к Усть-Ишиму.

Викуловская слобода основана в 1691 году. Она входила в Ишимскую укрепленную линию. Названа по фамилии ее основателя. В 30-40-е годы XVIII века через Викулово проложили Сибирский тракт. Он шел из Тобольска, здесь пересекал Ишим и вдоль реки Барсук направлялся на восток. Через волок на Аёвских болотах выходил к реке Большой Аёв и по ее берегу приводил в город Тару. Позже из села Викулово была проложена дорога на юг, в Абатскую и Коркинскую слободы.

Дорога на Тару была очень тяжела. Она шла по глухим, малонаселенным, болотистым местам. В 60-е годы XVIII века проложили другую – от Готопутово на села Малаховское, Челноково, Абатское в Омск, минуя Викулово. Но старый тракт продолжал действовать. По нему в 1791 году везли первого русского революционере А. Н. Радищева в Илимск. Этим же путем он возвратился в Петербург. В дневниках А. Н. Радищева сохранились записи, касающиеся села Викулово.

Территория района стала заселяться с конца XVII века. Наиболее интенсивно – в XVIII века, когда в этих местах стали размещать ссыльных. В конце XIX – начале XX века селились безземельные крестьяне, приезжавшие из европейской части России. В первом десятилетии века в Викуловский район переселялись эстонцы, латыши. В 1909 году здесь появился латышский хутор Салтыково, где в семье крестьянина родился А. Э. Восс, ныне первый секретарь Коммунистической партии Латвии. Он работал учителем в школах района. В годы войны, вернувшись с фронта после ранения, директорствовал в Викуловской средней школе.

В 1924 году Викулово стало районным центром. Теперь тут живет более 5 тысяч человек. В саду имени Ленинского комсомола а братской могиле похоронены красноармейцы и комсомольцы, погибшие во время кулацко-эсеровского мятежа в феврале-августе 1921 года. На могиле установлен обелиск. Викуловцам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, поставлен памятник на старом кладбище у СПТУ. В доме пионеров села Викулово есть краеведческий музей, организованный учителем А. В. Давыдовым.

Из Викулово на юг вдоль Ишима проходит неасфальтированный тракт в рабочий поселок Абатский. Он проложен по самому берегу реки.

От Викулово к Усть-Ишиму тракт идет по узкому водоразделу Ишима и Ика, который около десяти километров течет вдоль Ишима, прежде чем вливается в него. За мостом через Ик расположено село Поддубровное, построенное в 1708 году. Кругом березово-осиновые леса с густым подлеском из кустарников. Местность пологоувалистая. Справа Ишим пробирается на север, сильно петляет по широкой пойме. Она сильно закустарена, заросли ивы, черемухи, осины занимают большие площади, засоряют луга.

За деревней Одиной, на берегу Ишима, стоит село Каргалы, известное с 1695 года и являющееся одним из самых старых сел в Викуловском районе.

Дальше тракт проходит по водоразделу Ишима и Малого Ика и пересекает Малый Ик. Вскоре появляется последняя деревня Тюменской области на этом тракте – Серебрянка, за которой через два километра начинается Омская область.

Усть-Ишимский район – самый северный район Омской области. Его территория расположена в низовьях Ишима и по обоим берегам Иртыша. Район находится в таежной зоне области, он сильно залесен и заболочен. Первая деревня Омской области на тракте – Фокина. Тракт идет на север вдоль Ишима, по пути встречается несколько больших и малых населенных пунктов – Кайлы, Орехово, Слободчики, Ашеваны и другие. Неподалеку от Ашеван тракт пересекает речку Вертенис, вытекающую из озера Большой Уват, находящегося на восточной окраине Вагайского района Тюменской области.

Усть-Ишим – старое поселение на Иртыше, раскинувшееся в месте впадения в него Ишима. Основано как Ишимский острожек в 1631 году. Ранее, в XIV веке, здесь стояло татарское поселение Кызыл-Тура, владение хана Оксома.

14 сентября 1919 года части 152-й бригады Красной Армии отбили Усть-Ишим у колчаковцев, но удержать его не смогли. Только в начале ноября в Усть-Ишиме была восстановлена Советская власть.

От Усть-Ишима можно проехать вдоль Иртыша на юго-восток к городу Тевризу по прииртышскому тракту и далее на юг к Омску. Тракт представляет собой грейдерную грунтовую дорогу, проезжую, конечно, только в сухую погоду и зимой.

В Усть-Ишиме есть хороший краеведческий музей. В селе находится могила Карла Балука (Балога), венгра-интернационалиста, командира партизанского отряда, действовавшего в тылу колчаковцев.

## По Велижанскому тракту

Тюмень – село Велижаны – рабочий поселок Нижняя Тавда.

Маршрут проходит по автостраде Тюмень – Нижняя Тавда. Рассчитан на личный автотранспорт и автобус, совершающий несколько рейсов в сутки.

Протяженность 80 км.


На север от Тюмени уходит Велижанский тракт к населенным пунктам на реках Иске и Тавде. За городом вдоль него долго тянутся базы, склады, он пересекает железную дорогу, идущую от ТЭЦ на поля Тарманских торфопредприятий. Слева, на 4-м км, находится поселок Мелиораторов, возникший в середине 60-х годов. За ним видно озеро Липовое, на южном и восточном берегах которого расположены коллективные сады. Дачные поселки встречаются и справа.

В 6 км от Тюмени тракт подходит к Тарманскому болотному массиву и пересекает его поперек в самом узком месте. Болота заканчиваются только у села Тюнево, на 25-м км. Еще недавно этот участок важной для области автодороги был труднопроезжим. Ежегодно дорогу ремонтировали, укладывая на нее бревна, насыпая песок, но к следующему лету насыпь погружалась в трясину. Так продолжалось не один десяток лет. В начале 70-х годов Велижанский тракт реконструировали, выпрямили, покрыли асфальтом.

Тарманские болота – самый большой торфяной массив на юге Тюменской области. Они занимают около 300 тысяч гектаров и простираются более чем на 100 км с запада на восток, от границы со Свердловской областью до устья реки Туры, и на 25-30 км с севера на юг. Более половины площади Тарманского болотного массива занимают сами болота, более трети площади – леса. Есть участки, пригодные для сенокосов и пастбищ, встречаются многочисленные рыбные озера, ручьи и речки.

Добыча торфа началась в 60-х годах. Ежегодно Тарманы давали до 2,5 млн. т торфа. Он сжигался в топках Тюменской ТЭЦ. В конце 1980 года ТЭЦ переведена на газ Уренгоя, и торф используют в основном для удобрения полей Тюменского района.


Слева от тракта, за озерами Липовым и Большим Царевым, находятся торфяные поля торфопредприятия Тарманское – Центральное. Разработки продвигаются на север. Толщина торфяной залежи достигает 1,6 м. После выработки оставляют полуметровый слой торфа, чтобы на нем можно было выращивать сельскохозяйственные культуры. Ежегодно в работу вовлекается до 700 гектаров болот и столько же освобождается выработанной площади.

Добыча торфа способствует осушению болот и оздоровлению микроклимата прилегающей территории. Но одновременно ухудшается водный режим многочисленных озер, рассеянных по Тарманским болотам, они мелеют, в них исчезает рыба.

Около озера Разбахта (на 16-м км), обмелевшего, заросшего травой, проходит граница между Тюменским и Нижнетавдинским районами.

На многочисленных островах – песчаных гривах, высоко поднявшихся над уровнем болот, растут леса. Часто здесь встречаются заросли липы мелколистной, которую местное население издавна использовало для производства различных хозяйственных предметов: бочек, веревок, посуды, рогож и т. п. С липняков получали много меда.

Вдоль Велижанского тракта в 1963-1965 годах был проложен первый в Тюменской области нефтепровод, по которому к железной дороге пришла нефть Шаима.

В начале 70-х годов вдоль тракта построили водовод, по которому пресная вода Велижанского и Нижнетавдинского артезианских бассейнов поступает в Тюмень.

На 23-м км вправо уходит десятикилометровая дорога к озеру Янтык. Это самое глубокое озеро в окрестностях Тюмени и единственное, не подверженное зимнему замору. Рядом находятся мелкие озера Тахтым и Вайволы. Вместе они образуют единую озерную систему. Озера окружены хвойными и березовыми лесами. Местность вокруг низменная, болота подходят к озерам, питая их водой в засушливые годы. На южном высоком берегу Янтыка находится деревня Янтыкова.

Очень популярна у тюменских рыбаков зимняя рыбалка на Янтыке. Ловят в нем окуня, карася, щуку, чебака, ерша. В довоенное время в озере разводили балхашского сазана, чудского сига. В середине 70-х годов сюда вселили пелядь (сырок).

От Велижанского тракта на 26-м км влево уходит песчаная лесная дорога к Тарманским озерам – Большому, Среднему, Малому и селу Бухтал. На этих озерах и окружающих их болотах и лесах в 1958 году был организован Тюменский заказник республиканского значения. Его площадь 53 тысячи гектаров. В него включены уникальные природные комплексы на стыке таежных и подтаежных лесов. Здесь находятся самые южные в области урочища еловых лесов с примесью кедра, пихты, липы, можжевельника. В них обитают бурые медведи, соболя, росомахи и другие ценные звери. В заказник вошли крупнейшие на юге области места зимовки, летовки и отела лосей, воспроизводства водоплавающей и боровой дичи. Фауна заказника пополняется. В 1978 году в него вселены дикие кабаны, привезенные из европейской части СССР.

Село Тюнево (26-й км) – первый населенный пункт Нижнетавдинского района. В 1980 году здесь организовано подсобное хозяйство Главтюменьгеологии.

Через 5 км встречается деревня Караганда, расположенная на краю обширного болота, заросшего кривой болотной сосной. За болотом – березово-осиновые леса, поля. На 39-м км тракт справа огибает большие села Велижаны и Иска. Они фактически соединились в один большой населенный пункт, протянувшийся почти на 10 км вдоль реки Иски и ее притоков Амбаша и Шайтанки.

Село Велижаны – одно из старых сел в районе. Около 100 лет назад здесь уже насчитывалось более 140 дворов. На реке Иске стояли водяные мельницы. До конца 50-х годов село было центром самостоятельного района, который затем вошел в состав Нижнетавдинского района. Теперь в Велижанах центральная усадьба одного из лучших колхозов района – «Красное знамя». В селе Иске находится колхоз «Путь к коммунизму». Отсюда влево уходит дорога в село Чугунаево.

На 60-ом км тракта находится сверток в город Тавду Свердловской области. На 64-м км справа – деревня Крысова, неподалеку от нее, за ручьем, деревня Сосновка. Тракт спускается с увала, и впереди, между березовыми лесами, открывается село Черепаново, центральная усадьба одноименного совхоза. Отсюда по тракту влево можно проехать к селам Андрюшино, Девятково, Антропово, а также в населенные пункты Тавдинского района Свердловской области. Вправо асфальтированный тракт ведет в Нижнюю Тавду. До нее осталось 10 км пути по великолепному сосновому бору, примыкающему с юга к реке Тавде.

Нижняя Тавда – один из старых населенных пунктов Тюменской области. Она была основана около 1620 года как Тавдинская слобода, принадлежавшая тобольскому митрополиту. Вокруг слободы появились деревни. В 1710 году в слободе и ее деревнях уже жило около полутысячи человек. К северу от реки Тавды было мало пахотных земель, и русские переселенцы густо заселили ее южные берега. Здесь, на глинистых увалах, были распаханы первые крестьянские пашни. Однако бассейн Тавды был заселен издревле. На это указывают многочисленные археологические памятники: остатки курганов, городищ, крепостей у деревень Ереминой, Девятковой, Елани. Некоторые из них относятся к началу второго тысячелетия нашей эры, другие – еще древнее.

Позднее Тавдинская слобода стала называться селом Тавдинским, а в первой четверти XX века – селом Нижняя Тавда, так как выше по реке был построен город Тавда. В 1965 году село преобразовано в рабочий поселок. Это центр одноименного района. В 1929 году в селе был организован колхоз «Большевик». Впоследствии в него вошли хозяйства окрестных сел и деревень Паченки, Петрунькино, Киндера, Байкала и других. На старопахотных почвах с низким естественным плодородием, применяя передовую агротехнику и удобрения, колхозники собирают по 20-25 ц/га зерна. Более двадцати пяти лет колхоз возглавляет Герой Социалистического Труда П. П. Прокопьев.

Нижняя Тавда застраивается многоэтажными домами, открыты Дом культуры, универмаг. Улицы заасфальтированы. С областным центром налажена регулярная автобусная связь. На братской могиле борцов за установление Советской власти и коллективизацию, погибших в 1919-1921 и 1930-1933 годах в тавдинской земле, сооружен памятник.

Из Нижней Тавды на восток идет грейдерная дорога и населенным пунктам: Паченка, Маслянка, Киндер (по-татарски – «конопля»), Байкал (прежнее название Старая Бухара), в село Новотроицкое и на станцию железной дороги Наумково. В Троицком в 1921 году кулаки сожгли несколько человек, членов сельхозартели и родственников красноармейцев. На их могиле установлен памятник.

На восточной окраине Нижнетавдинского района проходит железная дорога Тюмень – Тобольск.

Дорожный указатель «В город Тавду» приглашает вас в Свердловскую область. Грейдерная дорога идет на северо-запад по увалам междуречья Тавды и Иски, притока Тобола. Речка Иска начинается в болотах, у самой границы со Свердловской областью, и течет почти строго на юго-восток, впадая в Тобол у села Артамоново Ярковского района.

Участок дороги до Увала, около 30 км длиной, не асфальтирован, по нему трудно проехать весной и осенью.

Через 4 км от поворота на Тавду находится деревня Березовка, еще через 10 км – Соколовка, за нею – Калиновка, последняя деревня Тюменской области по этому тракту» Местность вокруг ровная, сильно залесенная: леса березово-осиновые с подростом из черемухи, ивы, шиповника, под их сенью – густое разнотравье. В окрестностях Калиновки, среди бескрайнего березового разлива, появляются первые сосны. Затем идут смешанные хвойно-березовые леса, тянущиеся до Свердловской области. Через 2 км первый населенный пункт самого восточного района Свердловской области – Тавдинского – деревня Увал. Она основана в 1929-1930 годах переселенцами из соседнего старинного села Жиряково, известного с XVIII века. Отсюда начинается асфальтированный тракт до Тавды.

За деревней Увал тракт маркирован до города Тавды, на протяжении 34 км. Он проходит по правому коренному берегу Тавды, изрезанному оврагами, в которых текут из близких болот ручьи и речушки. Через 8 км справа находится деревня Васькова. Тракт то круто спускается в овраги, то так же круто поднимается вверх и идет по обрыву коренного берега. Внизу, за узкой полоской сосен, сверкает широкая река Тавда.

На 15-м, км, между двух увалов, в устье речки Билькиной, находится одноименная деревня, через пару километров, за очередным увалом, – село Кошуки, еще увал – деревня Ваганова, где летом работает паромная переправа через Тавду. Кошуки – старинное мансийское (вогульское) поселение, основанное еще до освоения Сибири русскими, Летом 1584 года сюда из Тобольска приходил Ермак со своим отрядом. Кошуцкие манси встретили его дружелюбно и выплатили ясак. Теперь в Кошуках живет русское население.

Дальше тракт идет по ровной залесенной местности. С 29-го км начинается спуск с высокого увала. Между массивами густого соснового бора впереди виден город Тавда. У въезда дорога пересекает небольшой приток Тавды речку Каратунку. В город тракт входит с восточной окраины, где расположены фанерокомбинат и его жилой поселок.

Тавда – один из молодых городов Зауралья. Еще в начале века на его месте шумела тайга. В 1910 году здесь была построена небольшая шпалорезная установка. Вскоре сюда от Ирбита проложили железную дорогу. Особенно сильно вырос город в 30-е годы: вошли в строй лесообрабатывающий и фанерный комбинаты, лесопильный завод, ТЭЦ, рыбозавод, судоверфь, лыжная фабрика, гидролизный завод, 20 июля 1937 года рабочий поселок Тавда получил статус города. В послевоенное время здесь возведен механический завод. На нем изготовляют автомобильные лесовозные прицепы.

Город протянулся почти на 20 км вдоль реки и представляет собой конгломерат поселков, построенных около промышленных предприятий. В нем живет около 50 тысяч человек. Таежные леса окружают Тавду со всех сторон. Центр города расположен на высоком берегу реки, застраивается по-современному. Здесь, у перекрестка улиц Кирова и Жданова, в 1978 году сооружен мемориал воинам-тавдинцам, павшим в боях Великой Отечественной войны.

В Тавде есть техникум механической обработки древесины, ГПТУ, музыкальная и лесотехническая школы, музей, где широко представлена история края и города.

Улица Жданова ведет вниз, к площади, на которой сооружен памятник В. И. Ленину. Рядом находится кинотеатр «Россия», железнодорожный вокзал и автостанция.

В 40 км от города, на левом берегу реки Тавды, расположена деревня Герасимовка, основанная в 1908 году переселенцами из Белоруссии. В 1932 году здесь кулаки убили четырнадцатилетнего Павлика Морозова и его младшего брата Федю. Эта трагедия известна всем: о Павлике Морозове, помогавшем проведению коллективизации, написано много.

В Герасимовку проложена асфальтированная дорога. Шесть километров она идет рядом с железной дорогой, а потом поворачивает на северо-восток, вправо. На 13-м км встречается небольшая таежная речка Карабашка. По сторонам дороги тянется хвойный лес, встречаются березняки и молодые сосновые заросли на месте недавних вырубок. На 21-м км вправо лесная дорога ведет к турбазе «Юность», на 25-м км – в село Городище.

Герасимовка окружена густыми сосновыми лесами. Колхоз, объединяющий несколько деревень, носит имя пионера-героя Павлика Морозова. В центре деревни построена восьмилетняя школа. Напротив у деревянного здания правления колхоза на могиле Павлика и его брата установлен бронзовый памятник «Пионеру-герою Морозову Павлику», созданный свердловским скульптором П. Сажиным. На краю деревни в старой школе находится музей. Дом Морозовых не сохранился. На его месте установлен обелиск. В полукилометре от деревни, в заповедном лесу на месте гибели братьев Морозовых, стоят обелиски, обнесенные оградой.

Ежегодно тысячи туристов – и взрослых, и юных – едут сюда, в далекую Герасимовку, почтить память героя.

## По Сибирскому тракту

Тюмень – Ялуторовск – рабочий поселок Омутинский – рабочий поселок Абатский – село Орлово Омской области.

Маршрут проходит по новому участку Сибирского тракта. Рассчитан на личный автотранспорт.

Протяженность – 440 км.


Чтобы посмотреть южную часть Тюменской области, можно проехать ее с запада на восток по Сибирскому тракту. Раньше он проходил через Тобольск, а после – через Ялуторовск и Ишим. Это сократило путь в Сибирь почти на 250 верст. Сначала тракт был почтовым и торговым, но вскоре по нему стали отправлять ссыльных. Этим путем шли в Сибирь многочисленные добровольные переселенцы, искавшие свободные земли и лучшую долю. В 1862 году вдоль дороги Екатеринбург – Тюмень – Омск была построена телеграфная линия. Несмотря на большую государственную важность и интенсивное использование, тракт содержался плохо.

В 1965 году началась реконструкция Сибирского тракта. Его спрямили, проложив надежные насыпи через болота, которые он раньше обходил, покрыли асфальтом, построили железобетонные мосты. В одиннадцатой пятилетке ремонтные работы на тракте будут закончены.

За железнодорожной веткой, идущей от станции Войновка к моторному заводу, начинаются леса зеленой зоны Тюмени. Вскоре тракт по виадуку пересекает железную дорогу, ведущую на север Тюменской области.

Через несколько километров среди соснового бора находится поселок Боровский, спутник Тюмени. На его юго-восточной окраине в летнее время работает детская железная дорога, построенная рабочими Тюменьстройпути.

Слева от поселка простирается огромный водоем – Андреевское озеро, самое крупное в окрестностях Тюмени. Площадь его около 30 кв. км, глубина достигает 5-6 м. Там, где ведется добыча песка, дно углублено земснарядами до 15 м и более. На дне озера залегает мощный слой сапропеля, озерного ила. Вода пресная, чистая. В озере живут золотой и серебристый карась, ерш, плотва, щука, пелядь, различные водные насекомые и моллюски. Андреевское озеро приписано к Тюменскому межрайонному обществу охотников.

На его берегах еще в глубокой древности жили люди. Эго показали раскопки, проведенные впервые 100 лет назад тюменским ученым-краеведом И. Я. Словцовым.

Теперь здесь ведут археологические работы студенты и сотрудники Тюменского государственного университета. Найдены остатки стоянок жителей каменного века и более поздних времен – эпохи бронзы и раннего железа. Часть предметов материальной культуры хранится в областном краеведческом музее. Южный берег Андреевского озера АН СССР объявила археологическим заповедником.

К озеру примыкает сухой сосновый бор, простирающийся до рек Туры и Пышмы. Он растет на невысоких песчаных холмах – древних дюнах. Здесь расположены базы отдыха Калининского района Тюмени и моторного завода.

В лесу, на озере Дуван, находится комплексный заказник, где охраняются водоплавающая птица и бобры, поселенные здесь в конце 50-х годов.

На 30-м км, справа от тракта, в том месте, где железная дорога пересекает Пышму, находится рабочий поселок Винзили. Этот статус он получил в 1948 году. Поселок начал интенсивно застраиваться в годы первой пятилетки. В нем работала лесоперевалочная база. Лес рубили по берегам Пышмы и сплавляли в Винзили на шпалорезку. Сейчас построены Пышминский лесокомбинат, заводы стекольный, силикатных изделий, керамзитовый. Все они используют местное сырье: рядом находится богатое месторождение строительного песка.

Окрестности Винзилей очень живописны. Левый берег Пышмы покрыт сосновым бором с примесью березы и осины. Зимой по выходным дням сюда приходит из города поезд «Снежинка», привозящий любителей лыжных прогулок. Ниже Винзилей, на Пышме, построены многочисленные пансионаты, пионерские лагеря, базы отдыха предприятий Тюмени.

За Пышмой видно село Богандинское. Когда-то тут стояла почтовая станция, через которую в год проходило 8-10 тысяч подвод с грузами и проезжали тысячи пассажиров. Жители села участвовали в Крестьянской войне под руководством Е. И. Пугачева. Когда народный вождь был схвачен и началась расправа над его сторонниками, тобольский губернатор приказал поставить у околицы села для устрашения населения виселицу, четверовальные колеса и глаголь.

За селом тракт пересекает Транссибирскую железную дорогу и поднимается на пригорок, где на опушке соснового бора раскинулся рабочий поселок Богандинский, Он расположен между трактом и железной дорогой, благодаря которой возник и вырос»

В поселке построен комбинат строительных материалов, снабжающий сельские стройки железобетонными деталями, керамзитовым гравием, стеклопрофилитом, работает лесхоз.

У поселка заканчиваются сосновые леса, окружающие Тюмень, они встретятся опять только у города Заводоуковска.

В окрестностях поселка, у самой границы с Ялуторовским районом, проходят трансконтинентальные нефтепроводы с тюменских месторождений Самотлор – Курган – Альметьевск и Самотлор – Курган – Куйбышев, а также газопровод Вынгапур – Сургут – Тюмень – Челябинск.

Нефтепровод Самотлор – Альметьевск имеет длину 1836 км и проходит по трем областям и двум республикам. Более 900 км нефтепровода проложено по болотам, большим и малым рекам. Начали его строить в 1973 году. По плану срок сдачи был намечен через четыре года, но уже через 18 месяцев трассовики рапортовали об окончании работ. Общая длина сварочных швов превышает 2 млн. м, т. е. почти равна расстоянию от Тюмени до Москвы. На проектную мощность нефтепровод выведен в 1975 году.


Второй нефтепровод закончен в 1976 году. Его длина 2249 км, он почти на всем протяжении идет вдоль нефтепровода на Альметьевск. Диаметр трубы 122 см.

На 43-м км проходит граница с Ялуторовским районом. До Ялуторовска тракт идет через обширную заболоченную равнину, поросшую березовым лесом с густым подлеском из кустарников. Болотный тростник шумит у самой дорожной насыпи. Большие поля встречаются вдоль тракта только у деревни Киевой и за селом Беркут. И не удивительно: в Ялуторовском районе только один из шести гектаров территории занят пашней, остальные пять – лесами, кустарниками, лугами, пастбищами, озерами и болотами.

Ялуторовский район выделяется среди других районов области высокоразвитым молочным животноводством. Оно имеет здесь давние традиции. Еще до революции многочисленные местные кустарные заводы делали знаменитое сибирское масло, которое прославилось на всю Россию и ценилось на международном рынке. В годы первой пятилетки в Ялуторовске был построен молочноконсервный комбинат. Сейчас он является одним из лучших предприятий в стране,

В селе Беркут (60-й км) – центральная усадьба совхоза «Ялуторовский». Он создан в 30-е годы. Тогда Беркут был небольшим селом, пыльным и грязным. Теперь здесь живет более 1000 человек, построены Дом культуры, две школы, Дом быта, библиотека, магазины, филиал сельского профтехучилища, кирпичные жилые дома.

За Беркутом тракт поднимается на высокий увал, на котором виден курган, насыпанный в I-V веках до н. э., когда на юге Западной Сибири жили сарматские племена. Таких курганов в районе много, но исследованы они плохо. С вершины гривы далеко видна просторная, заболоченная, поросшая ивняком равнина, среди которой кое-где голубеют озера, это место называют Семиозерками. Кое-где болота вдоль тракта осушены и превращены в высокоурожайные луга.

У города Ялуторовска (76-й км) – перекресток дорог. Налево – въезд в город, известный своим музеем Памяти декабристов.

Справа к Ялуторовску подходит Исетский тракт – старинная дорога в Сибирь. Она связывает Ялуторовск с селом Исетским, центром соседнего района, и Курганской областью.

Из Ялуторовска на север вдоль Тобола идет грейдерная дорога, по которой ездят в Тобольск из Исетского и Кургана коротким путем, минуя Тюмень, Она проходит через села Хохлово, Петелино, Бердюгино, Асланы, Старая Александроака, дважды пересекает Тобол и сливается с Тобольским трактом.

В 40 км от Ялуторовска находится рабочий поселок Заводопетровский. Здесь, на стекольном заводе, в начале XIX века отбывал каторгу Устим Кармелюк, народный украинский герой.

Миновав Ялуторовск, Сибирский тракт поворачивает на восток к Тоболу. На 79-м км, за прибрежным сосновым бором, открывается обширная пойма реки, Почти до Заводоуковска тракт идет по насыпи через речную долину. Она изрезана старицами, протоками, сильно заболочена, заросла ивняком. В начале 80-х годов приступили к осушению Тобольской поймы, чтобы превратить ее в сенокосные угодья.

Слева, с севера, к тракту подходит сосновый лес, за которым расположена деревня Завод, ставшая пригородом Заводоуковска. В деревне находится птицесовхоз «Правда», автовокзал. У въезда в нее есть АЗС. Город остается в стороне от тракта, который обходит его с севера через Падунскую лесную дачу.

Здесь, между Тоболом и Заводоуковском, в будущем планируется проложить канал, по которому часть вод Оби направится на юг, в Среднюю Азию. По одному из вариантов проекта он возьмет начало у села Белогорье. Мощные насосы поднимут воду на пойму, откуда она пойдет вдоль Иртыша и Тобола. Канал – настоящая искусственная река шириной до 400 м, глубиной 12-16 м – будет судоходным. Он пройдет мимо Заводоуковска к Кургану, Кустанаю и далее через Тургайский прогиб на юг. Его первую очередь планируют пустить в 1990 году.

От города Заводоуковска можно проехать на юг – в Упоровский район. Туда ведут две дороги. Старая проходит через деревни Сунгурову, Черную и идет вдоль Тобола, который весной часто заливает ее. Новая – с твердым покрытием – проложена по высоким местам Заводоуковского района. Она пересекает поля Заводоуковского опытно-производственного хозяйства (ОПХ) НИИСХ Северного Зауралья. Из года в год здесь получают самые высокие в области урожаи зерновых культур. ОПХ является наследником одного из первых зерносовхозов области. Весной 1981 года его директору В. И. Архипову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

По Упоровскому тракту из Заводоуковска через деревню Горюнову можно проехать в село Емуртлинское Упоровского района, где находится один из лучших совхозов области. В нем занимаются семеноводством зерновых культур. В начале 70-х годов группа инженеров под руководством директора совхоза А. Д. Нохрина спроектировала и построила оригинальный механизированный комплекс очистки, сушки и хранения семян, на основе которого потом был разработан типовой проект. Сейчас такие комплексы сооружены во многих хозяйствах нашей и соседних областей. Совхоз «Емуртлинский» за большие достижения в развитии сельского хозяйства награжден орденом «Знак Почета». На центральной усадьбе совхоза на могиле трагически погибшего директора установлен памятник.

В селе есть музей истории Емуртлинского – одного из самых старых сел Притоболья. Оно основано в 1689 году на берегу реки Емуртлы. Его крестьяне участвовали в войне под руководством Е. И. Пугачева. Они создали свою армию и долго сопротивлялись превосходящим силам хорошо вооруженной царской армии. После поражения восставших в 10 слободах и 178 деревнях Ялуторовского дистрикта (округа), куда входили земли нынешних Упоровского и Заводоуковского районов, для устрашения населения были установлены виселицы, глаголи и колеса.

В селе Суерке Упоровского района находится памятник архитектуры – Богородицкая (Кирилловская) церковь, построенная в 1813 году.

Упоровский район – самый распаханный в области. Пашня занимает 35% его территории. Около трети района – березовые леса. Несколько крупных сосновых боров расположено на юге. Болот и озер очень мало.

Упоровский и Заводоуковский районы были издревле густо заселены людьми. Многочисленные остатки городищ, могильников находятся по берегам Тобола, в окрестностях районных центров, у сел и деревень.

Едва Сибирский тракт выходит из бора, прикрывающего с севера Заводоуковск, впереди видно село Падун, основанное в XVIII веке. С давних времен сохранились в нем парк и пруд. Здесь находился винокуренный завод, где работали в основном каторжане. Узнав о восстании Пугачева, они взбунтовались, многие убежали в его отряды. Сейчас на | месте старого завода возведен новый, на котором перерабатывают в спирт отходы сельского хозяйства.

В селе Падун находится совхоз имени Я. М. Свердлова по откорму крупного рогатого скота.

Дальше на восток тракт проходит по волнистой равнине, значительно изрезанной логами, овражками, по которым весной талые воды устремляются в реку Ук. Она мелькает под мостиком – узкая, заросшая ивняком. Но весной подмывает и обрушивает берега, затопляет низины, сносит строения.

Вскоре справа появляются сооружения Новозаимского свинокомплекса, построенного в конце 1978 года. Он принадлежит совхозу «50 лет СССР».

Эти места начали заселяться в 60-х годах XVIII века. В 1763-1764 годах были построены деревни Старая и Новая Заимки. Первые поселенцы были выходцами села Рафаилов» из-под Исетского. Заимками называли однодворные поселения, основатели которых захватывали себе столько земли, сколько могли обработать. Заимочное (захватное) землевладение было распространено в Сибири в первые десятилетия ее освоения. Вокруг некоторых заимок потом селились другие переселенцы. Значительно позже был проведен передел земли «по душам».

После постройки железной дороги возник разъезд Новозаимский. В 30-е годы между разъездом и селом Новая Заимка возвели производственные здания МТС, где теперь находится отделение Сельхозтехники. Так и получился большой, разбросанный населенный пункт Новая Заимка. Отсюда на север уходит оживленная дорога в село Юргинское через деревню Боровинку и село Зоново. На юг от железной дороги идет тракт в село Колесникове и крупный лесной массив – Комиссаровскую лесную дачу, расположенную на стыке трех районов – Заводоуковского, Упоровского и Армизонского.

Лесная дача решением Тюменского облисполкома объявлена ботаническим памятником природы. Это один из самых южных хвойных массивов области естественного происхождения. Площадь дачи 21 тыс. га, в том числе 13,3 тыс. га – хвойный лес. На территории дачи живут лоси, барсуки и другие животные, много птиц. Построен пионерский лагерь «Ядлал», где летом отдыхают дети северян.

За селом Новая Заимка начинаются земли Омутинского района, расположенного в центре южной части области. Его площадь всего 3 тыс. кв. км. Четверть территории занято пашней, столько же березово-осиновыми лесами, озер очень мало. По Смутинскому району протекают реки Вагай и его мелкие притоки: Крутишка (Крутая), Окуневка, Большой и Малый Каш, Солоновка.

Тракт постепенно поднимается на пологий увал. Это водораздел двух крупных рек Тобола и Вагая. Затем тракт спускается в долину Вагая.

Местность представляет собой наклонную равнину, которая сильно распахана. Поля уходят от тракта к горизонту. Многочисленные понижения заняты лугами и болотами, осиново-березовыми перелесками. Они являются характерными элементами ландшафта лесостепной части области.

Средние размеры колков 2-7 га, есть мельче и крупнее. Посреди колка обычно имеется понижение – блюдце, заливаемое весной талыми водами, или болотце. В лесостепи очень неблагоприятные условия для роста хвойных лесов. Здесь лучше всего растут лиственные породы: береза, осина, черемуха, ива, тополь. Колки задерживают зимой снег, дают приют зверям и птицам, защищают степные поля от суховейных ветров. В них косят траву, пасут скот, заготавливают дрова, собирают богатые урожаи грибов и ягод.

В одном из понижений рельефа тракт пересекает Вагай – небольшой ручеек – и идет на восток по краю его обширной долины. Справа рядом друг с другом расположено несколько селений: Вагайская ферма одноименного совхоза, пристанционный поселок Вагай и старинное притрактовое село Зимовьё – Вагай, входящее в состав совхоза Окуневский. У въезда в село находится АЗС.

Тракт то поднимается на пологие увалы, то спускается вниз. Справа простирается широкая долина Вагая. На горизонте в обрамлении лесных полос видна Транссибирская железная дорога.

Сибирский тракт проходит вдоль нее. На 157-м км находится Новая Деревня. Отсюда дорога идет на северо-запад – в село Юргинское, центр одноименного района, расположенного на водоразделе Вагая и Тобола. До него 40 км. На территории района берут начало несколько речек, часть из которых течет на запад, к Тоболу, – Юрга, Тап; часть на восток, к Вагаю, – Суэтяк, Илиней, Ашлык.

Юргинский район по площади сравнительно небольшой – занимает 4,4 тыс. кв. км. Заселен только в юго-восточной части, а север и запад заняты таежными лесами, покрывающими 57% его территории. Юргинский район – самый залесенный на юге области. Центр – село Юргинское. Местный колхоз «Страна Советов» один из лучших в районе. Это наследник первой коммуны «Красный Октябрь», созданный в селе в 1928 году.

От поворота на Юргинское до рабочего поселка Омутинский 10 км. Вскоре впереди уже видны сооружения птицесовхоза «Прогресс», отделения Сельхозтехники и авторемонтного завода. На 169-м км – перекресток. Влево идет грейдерная грунтовая дорога в село Большой Краснояр и населенные пункты совхоза «Омутинский». На юг – асфальтированный тракт 8 село Армизонское, до которого 66 км.


Пройдя мимо деревень Русаковой, Сорокиной, Слободской, тракт пересекает границу Голышмановского района. Его площадь чуть больше 4 тыс. кв. км. Из них 37% занимают березово-осиновые леса. Район сильно распахан, болот и озер мало, протекают речки Вагай, Емец и Суэтяк. Здесь развито овцеводство – несколько совхозов разводят породистых животных.

Первое большое село Голышмановского района – Усть-Ламенское – расположено, в том месте, где тракт пересекает реку Вагай (191-й км). Это одно из старейших сел района. Оно основано в 1698 году как слобода, объединившая несколько окрестных деревень тобольским сыном боярским Иваном Бобровским. В нем была крепость – сторожевой пункт Ишимской оборонительной линии. Она прикрывала от кочевников русские населенные пункты по среднему и нижнему Вагаю. В начале XVIII века сюда переселилось много крестьян, и в 1710 году в Усть-Ламенскую слободу уже входило шесть деревень с населением около 1000 человек. Здесь жили торговцы, ямщики, мелкие ремесленники, крестьяне, волостная администрация, церковный притч. В селе находились почтово-телеграфная станция, две школы, водяные и ветряные мельницы; в конце октября устраивалась недельная ярмарка.

В 1929 году в селе была организована коммуна «Новый путь», в ней работал «огненный тракторист» Петр Дьяков.

За Усть-Ламенским Сибирский тракт проходит по южному краю вагайской долины, обходя большое многокилометровое болото. Он постепенно удаляется от железной дороги к северу на 10-14 км и в рабочий поселок Голышманово не заходит. Но от перекрестка на 210 км туда ведет асфальтированная дорога. По ней можно проехать вдоль реки Емец на юг к населенным пунктам Медведево, Скаредная, Ражево, Средние Чирки, а также в Бердюжский район. На север дорога идет вдоль Вагая в село Аромашево.

На 218-м км Сибирский тракт пересекает реку Емец, и, оставив слева крупные старинные села Голышманово и Черемшанку, входит в пределы Ишимского района, одного из самых значительных на юге области. Его площадь – 5,6 тыс. кв. км. Четверть района покрыта березово-колочными лесами. Один из немногочисленных ценных хвойных массивов находится южнее Ишима. Это Синицинский бор. Решением облисполкома он объявлен памятником природы, там построен Дом отдыха. Болот и озер в районе мало, но в пойме реки Ишима много озер-стариц. 29% территории занимает пашня. Главная культура – пшеница. Каждая десятая тонна зерна, выращенного в области, собирается на ишимских полях.

Первый населенный пункт Ишимского района – старинное село Карасульское (246-й км), стоящее на речке Карасульке (от татарского «карасу» – черная вода). Тракт в село теперь не заходит, оно находится в 1,5 км, у самой железной дороги. О времени основания села в документах имеются точные записи: «Деревня Карасульская жителями заселена... на лежащей от Коркиной слободы к Тобольску и другим городам дороге по дозволению Ишимской управительной канцелярии и данной из оной указу 1765 года февраля 17 дня».

В селе построен крупный свиноводческий комплекс, его постройки видны справа, на 277-м км тракта. Центральная усадьба совхоза «Карасульский», которому принадлежит комплекс, расположена в поселке Октябрьский.

Вдоль тракта простирается плоская, слегка волнистая равнина, поросшая березово-осиновыми густотравными лесами, часто встречаются болота. Справа, совсем рядом, находится железная дорога.

На 319-м км Сибирский тракт пересекается с трактом Ишим – Сорокино – Викулово – Усть-Ишим. От перекрестка до села Стрехнино, недавно вошедшего в черту города Ишима, 2 км.

Минуя Ишим, тракт направляется на северо-восток, к рабочему поселку Абатский, и проходит по краю коренного берега речки Карасульки, впадающей через 10-15 км в Ишим. Справа расположена пойма обеих речек, ширина ее около 10 км. Она изрезана протоками, старицами, частично заболочена. Тракт проходит по высоким местам рельефа и обсажен лесополосами из кустарников – они обрамляют его до самой границы с Абатским районом. По пути встречаются деревня Заворохина, стоящая на крутом берегу Карасульки, и село Боровое, раскинувшееся на самом высоком холме. Отсюда открывается вид на пойму Ишима, на крутые обрывы правобережья, поросшего лесом.

Между селами Боровым и Равнец местность сильно пересеченная. Тракт то спускается в глубокие лога, то поднимается на их крутые склоны.

Село Равнец основано в конце прошлого века (1895) переселенцами из Европейской России. Путь их был долог и труден. Люди ехали по железной дороге до Петропавловска, там покупали лошадей и везли на них свой скарб до Ишима, где получали направление на «свободные земли», или в старые деревни и села. Первыми поселились у озер, названных впоследствии Орешкиным и Москалевским, выходцы из Ливенского уезда Орловской губернии. Они и дали имя новому поселению. Позже осели переселенцы из малороссийских губерний: Харьковской, Херсонской, Черниговской. Селились отдельно, по губерниям. Постепенно сформировались улицы Москалевка (тут жили орловские и воронежские), Херсоновка, Харьковка. Теперь эти улицы названы по-другому, и прежние их названия помнят только старики.

В 1929 году в Равнеце организовался колхоз «Труженик».

В 1953 году в него влились колхозы соседних деревень. Укрупненному хозяйству дали имя XXII съезда КПСС.

У въезда в село на увале построена большая молочнотоварная ферма: колхоз славится хорошо развитым молочным животноводством. С 1969 года его возглавляет Герой Социалистического Труда О. Г. Гриднева.

На 350-м км тракт пересекает границу самого восточного в области Абатского района. Его площадь 4,1 тыс. кв. км, из которых четверть составляет пашня. Лесов мало, большие площади заняты лугами, болотами, кустарниками. В центральной части района находится обширная пойма Ишима, достигающая в ширину 10 км. В пойме очень много мелких озер. Кроме Ишима протекают его небольшие притоки – Вавилон, Китерня, Яузяк, Мусли, Ир.

Пройдя через высокие увалы, заболоченные и поросшие лесом низины, тракт на 364-м км подходит к селу Тушнолобово – первому населенному пункту Абатского района. Здесь находится центральная усадьба совхоза «Октябрьский». Село стоит на берегу речки Вавилон. От него идут дороги на север и юг, в многочисленные окрестные деревни.

В Тушнолобово в братской могиле похоронены расстрелянные колчаковцами крестьяне, отказавшиеся идти в армию «верховного правителя России» – Колчака. В память об арестантах Ишимской тюрьмы – красноармейцах, убитых у села конвоем, установлен обелиск.

За селом тракт идет по увалам и гривам, вытянутым в направлении с юго-запада на северо-восток. Все они распаханы, в понижениях – тростниковые займища, заросли кустарников. Вскоре тракт выходит на край Ишимской поймы и по нему приближается к рабочему поселку Абатскому (380-й км).

Абатский острог поставлен в 1695 году бывшим тобольским дворянином Петром Онофриевым. Он входил в Ишимскую оборонительную линию, тянувшуюся от Коркиной слободы (Ишима) через Викулово (Орлово городище) к Таре на Иртыше. Острог представлял собой деревянную крепость со смотровыми башнями по углам, окруженную рвом, рогатками и надолбами. Вокруг острога оседали переселенцы. Быстро выросла слобода: в 1710 году тут уже жило около 500 человек обоего пола. Окрестные пространства были пустынны, крестьяне селились только по левому берегу Ишима под прикрытием крепостей. Особенно оживилась здесь жизнь во второй половине XVIII века, когда был проложен Сибирский тракт.

В начале XX века Абатское было крупным притрактовым селом, где жило более 1300 человек. В нем находились волостное правление, женская и мужская двухклассные школы, почтовая и земская станции, телеграфное отделение, более десятка лавок, кустарные заводики по переработке сельскохозяйственного сырья, ветряные мельницы. В селе оживленно шла торговля, в год было две крупные многодневные ярмарки и субботние еженедельные торжки. В Абатском размещалось этапное помещение для ночевки ссыльных, которых гнали в Сибирь.

Многие знаменитые путешественники останавливались в селе: А. П. Чехов, П. П. Семенов-Тян-Шанский, О. Финш, А. Брэм и другие.

Гражданская война и кулацко-эсеровский мятеж прокатились по району, оставив в каждой деревне, в каждом селе и поселке обелиски, братские могилы, памятники.

В 1964 году село Абатское стало рабочим поселком. Здесь расположены все районные учреждения и находится центральная усадьба совхоза «Абатский», в котором построен крупный молочный комплекс на 1200 коров красной степной породы.

За Абатским тракт пересекает Ишим и поднимается на увал коренного берега. Он высок, горист, изрезан оврагами, промоинами, порос березняком. Здесь продолжаются так называемые Ишимские бугры, протянувшиеся вдоль правого берега реки на сотни километров. Слева видны сооружения нефтеперекачивающей станции (НПС) нефтепровода Усть-Балык – Омск. По нему тюменская нефть пришла на Омский нефтеперерабатывающий комбинат. Его длина 964 км, нефтепровод проходит по болотам и переувлажненным местам. Строительство линейной части закончено в 1967 году. В 1971 году построены все НПС и нефтепровод вышел на проектную мощность.

Сибирский тракт через поля и березовые колки идет на юго-восток. Слева видна деревня Смоленка, а километров через 10 – деревня Камышинка. В обеих деревнях в братских могилах похоронены партизаны, расстрелянные колчаковцами в сентябре 1919 года.

Правобережье Ишима, так называемая Абатская степь, было заселено только после 1759 года, когда построили тракт на Омск через Абатское. Здесь разрешалось ставить деревни с одним условием – не далее 1 км от тракта. Их жители освобождались от «трактовых тягот» – обязанности ремонтировать тракт и перевозить по наряду грузы. Это обещание потом было нарушено. Первые добровольцы, приехавшие в Абатскую степь, были из Викулово, Тары и Ялуторовска.

У деревни Камышинка Сибирский тракт круто поворачивает на восток, пересекает верховья речки Абака, притока Ишима. На территории Тюменской области у тракта больше населенных пунктов нет.

За Камышинкой вправо ведет дорога в поселок Партизан, где находится совхоз с таким же названием. Они созданы в начале 30-х годов и названы в честь сибирских партизан, сражавшихся в этих местах против колчаковской диктатуры. Через поселок можно проехать к станции Мангут.

От Камышинки до границы с Омской областью на протяжении 20 км Абатская степь представляет собой пологоволнистую равнину, довольно сильно распаханную, поросшую полочными березово-осиновыми лесами. Ближе к Омской области появляются большие открытые пространства, лес отступает к самому горизонту. На суходольных лугах распространена степная растительность.

Первый населенный пункт в Омской области – село Орлово.

## В озерный край

Ишим – рабочий поселок Бердюжье – село Армизонское – рабочий поселок Омутинский.

Маршрут проходит по местности, отличающейся обилием озер.

Рассчитан на личный автотранспорт.

Протяженность 200 км.


Южные районы Тюменской области у границы с Казахстаном и Курганской областью – Казанский, Бердюжский, Армизонский – можно с полным правом назвать озерным краем. Озер здесь так много, что трудно сказать, чего больше: воды или земли. Когда летишь над здешними местами на самолете, впечатление такое, будто кто-то разбросал по зеленому полю круглые голубые блюдца.

Отправляясь в автопутешествие по этим местам, можно взять с собой рыболовные снасти. Места для рыбалки здесь отличные. Осенью можно поохотиться на уток и гусей.

Тракт начинается от автовокзала на южной окраине Ишима. У выезда из города – АЗС. Возле ДКП указателем отмечена дорога на Тюмень. Она совпадает с Сибирским трактом и проходит через село Ершово, бывшее Безруково – родину П. П. Ершова. От этой развилки идет отсчет километров до Бердюжья. Кругом простираются поля, поросшие редкими березовыми и осиновыми колками. Слева – обширная ложбина. В ней течет река Мергень, начинающаяся в одноименном озере. Ее тракт пересекает за Ишимом. На 8-м км начинается длинный пологий спуск к небольшой речушке, впадающей в озеро Мергень. За мостиком через нее, вправо дорога идет в деревню Быкову, стоящую на берегу Мергеня.

С 13-го км начинаются поля Новолоктинского совхоза. Здесь же, слева, на вырубке березового неба, посажена сосна, так нетипичная для этого открытого степного простора. Вскоре леса и колки будут встречаться редко. На 23-м км поворот в старинное село Мизоново (до него 6 км). Ему более 290 лет. Оно было основано в последнем десятилетии XVII века, после Коркиной Слободы.

Впереди, справа, видно село Новолокти (Новые Локти) (24-й км), прикрытое со стороны тракта молодыми посадками сосны. Основали его в 1866 году переселенцы Витебской губернии Белоруссии. Жители села до сих пор поддерживают связь с родиной своих предков. В восьмилетней школе есть музей истории села. Через 4 км, на высоком месте над озером, несколько в стороне от тракта, расположено село Локти (его иногда называют Старолокти). О его создании известно, что «жителями заселено... по выпашке на прежних жительствах земель и по близости ко вновь заводимому землепашеству по дозволению, данному из Ишимской управительской канцелярии 1766 г, июня 8 дня».

Начиная от села Новолокти, вдоль трассы справа и слева в полях, среди колков, разбросаны многочисленные большие и малые озера. Все они похожи друг на друга: расположены в пологих котловинах, имеют почти правильную форму, окружены у берегов широкой каймой тростников.

Тракт опять поднимается на увал, с которого далеко просматриваются окрестности. У 30-31-го км он проходит по узкой гриве между озерами. На 36-м км, на высоком берегу обширного озера, стоит казахский аул Жана-Жёл («новая дорога»). Через пару километров начинаются земли совхоза «Кировский» Бердюжского района.

Район расположен на юге области в зоне лесостепи. Его площадь равна 2,8 тыс. кв. км. По территории протекает одна речка Емец, берущая начало в озере Истошино, на севере района. Очень много озер – только крупных насчитывается более 260. Они лежат в обширных котловинах и тянутся длинными цепочками в основном на восток – юго-восток. Давным-давно, миллионы лет назад, в этом направлении происходил сток талой воды. Да и теперь в многоводные весны эти ложбины превращаются в бурливые реки, которые устремляются на север к Емцу и Вагаю. Во многих озерах вода соленая или солоноватая на вкус.


Лесов в районе мало, но много лугов. Почвы здесь плодородные, на них хорошо растет яровая пшеница. Пашня занимает около 27%. В низинах – осоковые болота, озера, окруженные тростником.

Село Пеганово (51-й км) – первый населенный пункт Бердюжского района, центральная усадьба совхоза «Кировский». Село лежит на берегу огромного пресного озера Черемухово. Посреди него виден большой остров. На нем разбиты совхозные огород и фруктово-ягодный сад. Остров высокий и в половодье не затапливается. Слеза от тракта есть еще несколько мелких озер.

В Бердюжском районе расположен Окуневский утиный заказник, где охраняется водоплавающая птица и ондатра. Он находится к югу от озера Черемухово, у села Окунево, на озере Тундрово. Площадь заказника 1930 га.

Колки опять приближаются к тракту и постепенно смыкаются в сплошной массив березово-осинового леса. На 69-м км, справа, на берегу красивого большого озера, находится деревня Чесноки. Отсюда влево, на юг, идет дорога в село Глубокое. До 74-го км тракт проходит через густой лес с подлеском из кустарника. Потом начинаются поля, а на 79-м км, у перекрестка дорог, указатель сообщает, что впереди рабочий поселок-Бердюжье, хотя до него еще километра полтора.

От перекрестка на север дорога идет в села Полозаозерье, Истошино и далее в рабочий поселок Голышманово. На юг можно проехать в села Уктуз, Зарослое, деревню Половинное и в Казахскую ССР. У самой границы с республикой есть обширное озеро Сиверга с солоноватой водой. На его берегу в березовых колках, как и во многих других лесах района, встречаются заросли степной вишни, приземистого кустарника высотой до метра, дающего мелкие ягоды с довольно крупной косточкой. Вкус кислый и кисло-сладкий, приятный. Созревает вишня рано, и местное население собирает много ягоды. Здесь, на юге нашей области, проходит северная граница произрастания степной вишни. Этот полезный кустарник надо беречь.

Поблизости второй заказник района – Песочный утиный. В нем охраняется разнообразная водоплавающая дичь, а также ондатра. Площадь заказника более 2 тыс. га, в него входят озера Песчаное и Жилое. На территории заказника встречаются зайцы-беляки, лисы, хорьки, лоси и ряд других животных.

Бердюжье расположено между крупными озерами. Местность здесь открытая, почти безлесная степь. У въезда в поселок – АЗС.

Территория Бердюжского района стала заселяться со второй половины XVIII века, когда построили Новоишимскую укрепленную линию. Между 1758 и 1762 годами возникла слобода Уктуз и деревни вокруг нее. Около этого времени построено и село Бердюжье. Перепись 1782 года зарегистрировала в нем 136 душ мужского пола (женщин тогда не считали). Сюда неоднократно отправляли ссыльных, в том числе участников Пугачевского восстания. В начале нашего века Бердюжское было уже большим селом, где жило более 1,5 тысячи человек, находилось волостное правление, школа, лечебница на несколько коек, пять лавок. В начале сентября съезжались торговцы на ярмарку. Более десятка мельниц, стоявших на окрестных увалах, мололи бердюжскую пшеницу.

При Советской власти село стало районным центром. В нем расположена центральная усадьба совхоза «Глубоковский».

В Бердюжье кончается асфальтированный тракт, дальше на запад, до Армизонского, он представляет собой грейдерную дорогу. Километры размечены от перекрестка у въезда в Бердюжье. На берегу озера Пастухова находится село Гагарино. Отсюда можно проехать влево, в деревни Воробьеву, Сугатову, Старорямову. На 13-м км начинается березовый лес, а на 14-м км тракт пересекает границу с Армизонским районом. В пейзаже ничего не меняется – березняки, обширные поля.

На 19-м км справа находится деревня Новорямова. У самого тракта под парой тополей стоит обелиск – это братская могила жертв кулацко-эсеровского мятежа.

За деревней Новорямовой тракт идет по безлесной степи. Бескрайние тростниковые займища видны слева, в широкой ложбине. На 21-м км видно село Калмак.

Армизонский район, как и Бердюжский, один из небольших по площади – всего 3,1 тыс. кв. км. Он расположен в зоне южной лесостепи, у границы с Курганской областью. Лесов мало – всего 14% территории, представлены они березовыми и березово-осиновыми колками. Пашни много – до 25%. Она не образует больших массивов, то и дело чередуется с лугами, болотами, озерами. В пониженных местах находятся солонцы и солончаки, их можно узнать по белым выпотам соли и бедной растительности.

Для ландшафта Армизонского района характерны озера. Их здесь более 200. Берега озер, как правило, голые. Зеркало воды окружают широкие тростниковые заросли. Летом на озерах расцветают кувшинки, вырастают роголистник, кубышки. Вода многих озер минерализована и имеет вкус соленый или солоноватый. От некоторых исходит запах сероводорода. Местное население издавна использует воду и грязь таких озер для лечения ряда заболеваний.

Вскоре тракт подходит к озеру Няшино (29-й км) и долго идет по его южному берегу. Это одно из крупнейших озер района. Его площадь 14 кв. км, длина 6 км, ширина 2 км, глубина около полутора метров. Вода солоноватая. Неподалеку находится озеро Таволжан – огромное займище с системой обособленных плесов, сильно заросших тростником. На этих озерах организован Няшино-Таволжанский комплексный озерный заказник, где охраняются многочисленные породы водоплавающих птиц, ондатра и другие животные. Площадь заказника почти 5 тыс. га.

Несколько южнее, на озерах Камышное, Большое Белое, Травяное,4 Татарское и других, расположен еще один заказник – Белокамышинский.

На 33-м км находится село Орлово, центральная усадьба большого совхоза. На могиле сельчан, погибших от рук кулаков, установлен обелиск.

За селом, в обширной котловине, находится озеро Таволжанское (43-й км), тракт долго идет по его северному берегу. Справа поля, небольшие колки, деревня Снегирево. На ее окраине стоит обелиск в память коммунаров, организаторов коммуны «Свет», разгромленной кулаками в 1921 году. Напротив огромное озеро Звериное, вытянутое с юга на север и сильно заросшее тростником. Тракт огибает его и направляется к селу Армизонскому.

Территория современного Армизонского района стала заселяться русскими примерно в то же время, что и Бердюжского. Правда, значительно ранее по его западной части проходила линия форпостов – полевых деревоземляных укреплений, прикрывавших поселения от набегов кочевников.

Село было основано в 60-70-е годы XVIII века. Через 100 лет в нем было всего 76 дворов. В начале XX века в селе построили школу, скотобойню, открыли 20 лавок. На ярмарку и торжки за зерном, скотом, кожей и другими сельскохозяйственными продуктами сюда приезжали издалека.

В годы Советской власти Армизонское стало районным центром. Асфальтированный тракт связал село с железной дорогой (станция Омутинская) и Тюменью. На братской могиле жертв кулацко-эсеровского мятежа установлен памятник. В селе находится центральная усадьба одного из лучших совхозов района – «Раздольненского». На окрестных озерах разводит рыбу рыбхоз.

Из Армизонского можно проехать на юг, в большое село Южно-Дубровное, в деревню Жиряки и к озеру Черному, самому крупному на юге области. Его площадь около 220 кв. км, размеры: длина 30 км, ширина более 7 км, наибольшая глубина 2,2 м. Берега пологие, заболоченные. Дно илистое, вода пресная, мутная. Озеро лежит на древнем пути весенне-осенней миграции водоплавающей дичи. Сюда на летнюю линьку собираются серые гуси. До недавнего времени на Черном гнездились пеликаны, а на кормежку с казахстанских озер залетали фламинго. Теперь их встречают редко. Озеро не охраняется, в нем ловят рыбу, по берегам пасут скот. Все это отпугивает не только редких птиц, но и резко снижает количество прежде многочисленных уток.

В 1943 году в озере была акклиматизирована ондатра. Она прижилась. Этому способствовала обильная кормовая база. Но неумеренный промысел и эпизоотии привели к тому, что ее поголовье резко сократилось. В 1979-1980 годах в тростниковые займища вселили диких кабанов, привезенных из европейской части СССР. Эти звери водились здесь давно, но потом их истребили. Наблюдения первых лет показали, что кабаны начали расселяться в сторону Упоровского района, где есть леса.

На запад из Армизонского можно проехать в деревни Вьялкову и Яровую, на северо-восток – в село Красноорлово.

От Армизонского до рабочего поселка Омутинского тракт заасфальтирован. Расстояние между ними 66 км.

На 15-м км от небольшой деревни Чирковой, расположенной у озера на склоне увала, налево идет дорога в село Капралиха (до него 45 км). Виден довольно редкий для этих мест сосновый лес естественного происхождения. Еще через километр вправо отходит дорога в деревню Плоскую, возле которой имеется группа озер: Плоское, Моховое, Долгое и другие. Места там очень красивые, а рыбалка почти везде удачлива. После 17-го км тракт спускается с пологого увала и пересекает большое тростниковое займище. Высокий – до 3 м – тростник поднимается от самого полотна тракта.

За болотом, на высоком увале, находится село Иваново (22-й км), раскинувшееся на берегу озера Алляцкого. Неподалеку еще одно большое болото. По нему проходит граница с Омутинским районом.

Деревня Дмитровка Омутинского района (45-й км) – отделение совхоза «Ситниковский» – расположена по склонам узкой долины речки Солоновки, одного из притоков Вагая. Через 3 км, влево, дорога идет в село Журавлевское (Журавли). Тракт поднимается на увал и справа в 1,5-2,0 км, за березняком, видны дома села Ситниково (54-й км), где работает крупный молочноконсервный комбинат, изготовляющий сухое и сгущенное молоко. От него до рабочего поселка Омутинского 18 км.

На 56-м км начинается сосновый бор, сменяющийся березняком. Там, где тракт выходит из леса, видны поля Омутинского государственного сортоучастка. На них агрономы проводят испытания новых сортов сельскохозяйственных растений.

Впереди – Омутинский. Тракт пересекает Транссибирскую железную дорогу и через пойму Вагая входит в поселок. Он занимает оба берега. Рядом со станцией недавно построен автовокзал. Неподалеку находится АЗС. Отсюда можно проехать на Сибирский тракт.

## Вдоль Вагая

Рабочий поселок Вагай – село Аромашево – село Вагайское.

Маршрут проходит вдоль Вагая, крупной реки на юге области.

Рассчитан на личный автотранспорт.

Протяженность 265 км.


Вагай – самая крупная река на юге области, она берет начало недалеко от железнодорожной станции Вагай, а впадает в Иртыш у села Вагайского.

Невелика река Вагай – длина ее около 250 км. У нее тридцать притоков. Самые крупные из них – Емец, Агитка, Ашлык, Балахлей, Ипиней, Суэтяк, Солоновка, Каш. Длина реки вместе с ними равна 2033 км. Один кубический километр воды в год собирает Вагай и отдает Иртышу. Девять районов связывает река своими притоками: Заводоуковский, Омутинский, Голышмановский, Армизонский, Бердюжский, Ишимский, Юргинский, Аромашевский, Вагайский. Около 70 насосных станций установлено на Вагае для орошения почти 6000 гектаров полей и пастбищ, лугов и огородов, садов и ягодников. Более 100 прудов построено на Вагае и притоках. Три пионерских лагеря расположены на его берегах.

На своем пути Вагай проходит через три природные зоны области – лесостепь, подтайгу и южную тайгу. Проехав вдоль реки, можно познакомиться с природой центральной части юга области, ее старинными населенными пунктами.

Когда въезжаешь в Омутинский район по Сибирскому тракту, слева видна просторная низина, в которой лежат озера Большое и Малое Рямовские, окруженные болотами. Из них и берет начало Вагай. Эти земли принадлежат совхозу «Вагайский». Он имеет молочно-зерновое направление. Некоторые болота здесь осушены, а для Вагая а 1978 году прорыто искусственное русло.


В рабочем поселке Вагай на реке устроен пруд. Из него поливают искусственное пастбище на левом берегу, в нем поят скот, купаются местные ребятишки. Весной Вагай обычно сметает запруду. Песок и глина замывают русло реки, в ней исчезают омуты, где в тени ивняков резвилась плотва, отрада юных рыбаков.

От Вагая река течет на восток. По левому склону ее долины проложен Сибирский тракт, по правому – Транссибирская железная дорога. Вагай несет воды медленно, русло очень извилисто, его берега ровные, голые.

За рабочим поселком Вагай принимает в себя первый приток – речку Крутишку, а немного дальше – Окуневку. У рабочего поселка Омутинского Вагай уже имеет широкое русло, над водой поднимаются четырех-пятиметровые обрывы. Весной река обрушивает в воду глыбы суглинка, но скоро успокаивается, а в жарком июле сильно мелеет.

Как известно, первоначальное освоение Сибири проходило по таежной зоне. Верховья Вагая находятся на границе леса и степи, поэтому здесь были построены две крепости – Омутная и Усть-Ламенская, которые прикрывали русские поселения от набегов кочевников.

Миновав Омутинский, Вагай принимает справа речки Каш и Солоновку. У Усть-Ламенского Сибирский тракт второй раз пересекает Вагай и уходит на восток, а река постепенно направляется на северо-восток, в нее впадает несколько ручьев. На берегах Вагая стоят деревни Гришина, Алексеева, Боровлянка, Королева, Дранкова, Винокурова. Вокруг белеют березняки, привольно раскинулись поля и луга.

Чтобы продолжить путешествие вдоль Вагая, надо на 210-м километре Сибирского тракта свернуть влево на тракт, идущий из Голышманово в Аромашево. Перекресток находится на высоком месте посреди березового леса. От него до рабочего поселка Голышманово 6 км.

На 17-м км тракт Голышманово – Аромашево спускается с коренного берега в пойму Вагая. Впереди видно село Королево (20-й км), родина большевика А. Н. Пономарева, первого председателя Ишимского уездного исполкома. Неподалеку в Вагай с юга впадает Емец, берущий начало в Истошинском озере. Вдоль Емца в октябре 1919 года шли ожесточенные бои. В селе Ражево и в деревнях Земляная, Скарядная, Медведево есть братские могилы и обелиски красноармейцам, погибшим в то грозное время.

Дальше на север местность представляет собой пологую равнину с длинными изогнутыми неглубокими лощинами. Леса преимущественно березово-осиновые.

В них растут черемуха, боярышник и другие ягодные кустарники. Часто встречаются луговые поляны в россыпи разнообразных цветов. На 27-м км леса отступают от тракта, начинаются поля.

С пригорка видно село Малышенское (Малышенка), главная усадьба одноименного совхоза (30-й км). Это одно из старых сел на Вагае. Осенью 1919 года Малышенка была местом жарких боев, она несколько раз переходила из рук в руки, пока колчаковцы не были отброшены к Ишиму. В братской могиле похоронены красные бойцы.

Тракт идет вдоль Вагая, который то подходит к нему очень близко, то поворачивает и течет через поля и леса. Только густой ивняк обозначает путь реки. Часто видны голые береговые обрывы. Неширокая долина Вагая почти сплошь заросла лесом. На 38-м км влево уходит дорога к населенным пунктам вдоль реки Суэтяк, притока Вагая. Там расположены земли совхозов Новоселковского и Евсинского.

От 40-го км начинается Аромашевский район. Его площадь всего 3,9 тыс. кв. км. Район расположен в подтаежной зоне области, но большая его часть находится в зоне березовых и осиновых лесов, богатых грибами и ягодами. Только на севере, у границы с Вагайским районом, начинаются сосновые леса. Больших озер в районе нет, но в пойме Вагая много мелких стариц,

На 43-м км тракт пересекает Суэтяк, а вскоре справа, за лесом, появляется деревня Юрминка (46-й км). Районный центр село Аромашево расположено на 51-м км тракта. Здесь заканчивается асфальтированная часть тракта вдоль Вагая. Дальше на север идет улучшенная грейдерная грунтовая дорога. У въезда в село находится АЗС.

Село Аромашево расположено между Вагаем и трактом. Его главная улица повторяет изгибы реки. Село основано в XVII веке. Крестьяне пахали небогатые земли на берегах Вагая, выращивали зерновые культуры, лен и коноплю, охотились. Хорошо было развито молочное скотоводство. В начале XX века Аромашево считалось волостным селом, где проживало около тысячи жителей.

В 1919 году у села шли многодневные бои. В начале сентября Красная Армия изгнала колчаковцев, но вскоре вынуждена была отступить к Тоболу. В конце октября колчаковские войска были разбиты и изгнаны с берегов Вагая.

В 1921 году, когда Красная армия подавляла кулацко-эсеровский мятеж, село несколько раз переходило из рук в руки. Под мощным натиском красных бойцов мятежники отступили на север. В Аромашево у Дома культуры на братской могиле стоит обелиск. На нем начертано: «Здесь покоятся более 600 человек, сложивших голову в борьбе за Советскую власть в 1919-1921 гг.»

Теперь в селе расположены совхоз, государственный сортоиспытательный участок, различные районные учреждения.

За Аромашевом тракт снова идет вдоль берега Вагая. Березово-осиновые леса сменяются полями, лугами, зарослями кустарников. За Вагаем видны деревни Таловая, Осиновка. На левом берегу тракт проходит мимо больших сел Слободчики, Сорочкино, деревню Иванову, Новоаптула.

Вскоре поля исчезают, старые березовые леса окружают тракт. За Вагаем видна деревня Новоуфимск. Тут раньше стоял Черторойский татарский юрт (поселение), среди берез появляются первые сосны. У реки Илиней начинается зона южной тайги.

Деревня Уткарма стоит на правом берегу Вагая. Здесь в него впадает река Балахлей, начинающаяся далеко на юге, в Ишимском районе. Тракт пересекает Вагай и дальше идет по правому берегу реки. Вагай узок – не шире 20 м в летнее время. Берега высокие, поросшие ивняком.

Первое село на правобережье Вагая – Новопетрово. В конце XIX века сюда переселились крестьяне из Ашлыцкой и Адбажской волостей. Вокруг села стоит густой хвойный лес. От Новопетрово есть тракт на юго-восток, вдоль реки Балахлей на деревни Новоберезовку, Большой и Малый Кусеряк, Кротово и далее, в Сорокинский район, в село Викулово и в Ишим.

В 4 км к северу от Новопетрово находится поселок Новенький (он раньше назывался Новые юрты или Янаул). Поселок действительно выглядит новым: вдоль улицы стоят аккуратные крепкие деревянные дома с глухими заборами и воротами, украшенными резьбой.

За поселком начинается Вагайский район. Неподалеку проходит нефтепровод Усть-Балык – Омск, построенный в 1967 году.

Тракт выходит на так называемую лесную площадку. Она заполнена штабелями леса. Его привозят сюда издалека, погружают в вагоны узкоколейной железной дороги и везут в поселок Новый Тап Юргинского района, где занимаются разделкой леса на сортаменты.

Вскоре на берегу Вагая появляется поселок лесозаготовителей Комсомольский. Тут через реку построены два моста, автомобильный и железнодорожный. В поселке живет около тысячи человек. В половодье Вагай полностью отрезает его от внешнего мира, заливая окрестные болота.

За поселком тракт проложен в основном по самому берегу Вагая, заросшему тальником и черемухой. На большой поляне, в окружении леса, стоит деревня Истяцкая – старинное татарское поселение. Ее имя известно археологам по знаменитому Истяцному кладу: здесь, на правом берегу Вагая, в 1886 году были найдены ценные для науки предметы, относящиеся ко II-I тысячелетию до н. э.

На опушке соснового леса, у Вагая, расположено татарское село Бегетино. От него по правому берегу дорога идет в деревню Индери – до нее 12 км (раньше тракт шел через эту деревню). Тракт поворачивает налево, к переправе через Вагай, и выходит на низкий левый берег, где на пригорке находится еще один поселок лесозаготовителей – Первомайский, построенный в 1950 году.

Между Комсомольским и Первомайским 25 км.

От Первомайского до села Вагайского тракт проложен по левому берегу Вагая. Полей почти нет. Вокруг смешанные и хвойные леса, кустарники. Вскоре появляются ельники.

Около деревни Овсянниковой начинаются большие поля, а вскоре за густым еловым лесом появляется село Черное. В нем есть АЗС. Отсюда до Вагайского 48 км.

История села такова, В 1668 году на высоком месте, в устье небольшого притока Вагая реки Черной, боярский сын Боровский заложил слободу. В следующем году здесь уже жили крестьяне и казаки. Хотя слобода стояла на Сибирском тракте, была она не очень велика. В начале XX века в ней было 76 дворов и жило около 500 человек. Через слободу проходил торговый путь с востока в Тобольск, поэтому в ней находилась таможня. Слободу называли еще. Адбажской, так как задолго до ее постройки сюда перенесли укрепленный городок Адбаж(ш)ский, располагавшийся недалеко от современного Вагайского.

В 20-е годы село Черное было центром района, теперь здесь центральная усадьба откормочного совхоза «Черноковский».

Пересекая поля и леса, тракт идет берегом Вагая, повторяя его изгибы, через многочисленные ручьи, собирающие воду с окрестных болот и низин. По пути встречаются деревни Русаки и Кулики. Больше половины домов оставлены владельцами – они уехали в соседние крупные села. Скоро слева поднимается великолепный сосновый бор с примесью недра и ели, справа на берегу Вагая – село Копотилы. У села в Вагай впадает речка Агитка, на которой расположен Тукузский бобровый заказник площадью около 10 тыс. га. Кроме бобра охраняются лось, бурый медведь, красная лисица, заяц-беляк, колонок, белка, соболь, боровая дичь.

Через 10 км пути по хвойным и смешанным лесам тракт, у деревни Польно-Ашлык пересекает реку Ашлык, впадающую в Вагай слева. Она начинается из небольшого озера Юрмень у стыка трех районов – Ярковского, Юргинского и Вагайского. Вдоль Ашлыка расположено несколько крупных сел и деревень, входящих в совхозы «Фрунзенский», «Желнинский», «Ушаковский», колхоз «Родина». От деревни Польно-Ашлык ведет дорога к селу Ярково на Тобольском тракте.

В верховьях реки Ашлык, у сел Птицкое и Шестовое, среди труднопроходимых болот и лесов, в конце сентября 1919 года колчаковцам удалось окружить несколько полков 51-й дивизии В. К. Блюхера. Пробиваясь к Тобольску, красноармейцы вышли у деревни Польно-Ашлык к Вагаю и двинулись вдоль него по тракту.

Километров через пять придорожный указатель сообщает, что начались земли совхоза «Большевик» – одного из лучших хозяйств района. Высокий берег у ближайшей излучины Вагая носит название Ар-Беш или Ат-Бэш, что по-татарски означает «конская голова». Считают, что до этого места в августе 1585 года дошел Ермак со своим отрядом в поисках каравана бухарских купцов, двигавшихся к Искеру.

Еще несколько километров по березовому лесу, несколько спусков и подъемов на увалы – и впереди видно село Вагайское, районный центр.

Вагайский район занимает 18,3 тыс. кв. км – это второй по величине район области после Уватского. Только 9% территории занимают сельхозугодья, а пашня – всего около 4%,. Территория района низменная и в половодье сильно заливается Иртышом, Вагаем и другими реками. В особо многоводные годы до 50% площади лугов и пастбищ уходит под воду, а освобождаются от нее только к середине июля. Населенные пункты сосредоточены в узкой полосе вдоль рек и трактов. Остальная территория мало освоена, на 1 кв. км приходится немногим более 1,5 человека.

В Вагайском районе проходит граница сплошного распространения кедра сибирского. Он здесь встречается отдельными борами, Наиболее крупные из них, где обычно собирают кедровые орехи, находятся у деревень Митькино, Второвагай, Полуяново, Экстезерь, Салы. Кедровые шишки поспевают в конце лета, с 20 августа начинается их «ломка» («шишкобой»). Богатые урожаи случаются не каждый год, а раз в четыре-пять лет.

Село Вагайское построено в начале XVII века. Г. Ф. Миллер, автор «Истории Сибири», сообщает, что в 1631 году здесь уже был острог, куда из Тобольска посылали служилых людей для наблюдения за перемещением татар и калмыков. В 1637 году его перенесли вверх по Вагаю, в урочище Ат-Баш, и назвали Атбашским острогом.

Село было небольшое – в начале XX века здесь насчитывалось полсотни дворов и около трехсот жителей. Даже в 30-е годы, когда в него перевели районный центр, оно оставалось почти таким же. Только в последние 20 лет село значительно выросло, изменился его облик. Теперь здесь живет около 4 тысяч человек.

В сентябре 1919 года в Вагайском располагался штаб 51-й дивизии. Этот дом сохранился, в нем теперь находится машинно-счетная станция. В молодом липовом саду стоит бюст А. В. Семакова. Он был организатором борьбы с мятежниками, создал отряд лыжников, громивший кулацкие отряды. 29 марта 1921 года Семаков погиб в бою у деревни Второвагайской. Его похоронили в центре села Вагайского, а потом прах отважного большевика перевезли в Тобольск.

Из Вагайского на восток вдоль Иртыша можно доехать до сел Дубровное, Аксурка и до Усть-Ишима Омской области. Дорога представляет собой грейдерный тракт. На юго-восток через леса дорога ведет вдоль реки Агитки в деревню Тукуз (70 км от села).

С восточной стороны Вагайского виден элеватор у пристани Карелино (до нее 8 км через деревню Изюк). Там, в русле Иртыша, находится остров, где, как считают, погиб Ермак. До него можно добраться на лодке.

Если отправиться на запад, то примерно через семь десятков километров будет Тобольск. Этот тракт находится в хорошем состоянии.

Вокруг Вагайского расстилаются поля совхоза «Большевик» (до 1970 года это хозяйство было колхозом имени А. В. Семакова). Поля довольно обширные, изрезанные узкими ложбинами, по которым весной бегут ручьи, поросшие колками из мелкой березы и осины. Справа от тракта расположены деревни, входящие в совхоз: Ульяновка, Старый Погост, Елань. Местность низинная, ровная. Напротив деревни Старый Погост, слева от тракта, возвышается холм высотой не менее 20 м, поросший березняком. Все, кто проезжал по тракту, обращали на него внимание, он описан в воспоминаниях многих путешественников, бывавших здесь. У местных жителей по поводу происхождения холма бытует много легенд.

На 15-м км от села Вагайского, на высоком участке коренного берега Иртыша, стоит село Куларово, построенное как слобода еще в XVII веке. Купол церкви, возведенной в 1815 году, виден над березовыми колками издалека. В селе – центральная усадьба совхоза «Звезда».

Вскоре тракт выходит на край коренного берега Иртыша, справа видна его обширная пойма. По пути встречаются деревня Шевелева, за которой стоит густой лес – это Полуяновский кедровый бор, объявленный Тюменским облисполкомом памятником природы. Тракт приближается к бору и около 5 км идет сначала по его краю, огибая слева, а потом пересекает поперек. Могучие кедры поднимаются у самой обочины. Впечатляющее дерево – кедр сибирский: темный, корявый ствол, крупные сучья, густая длинная хвоя расположена не попарно, как у сосны обыкновенной, а пучками по пять штук. Ни с какой другой хвойной породой не спутаешь кедр. В прошлом веке из Вагайских кедровников нашего края на базары поступало очень много орехов. Есть сведения, что в последней четверти XIX века только за один ярмарочный день в Тюмени продавали их до 10 тысяч пудов.

В Полуяновском кедровом бору запрещена рубка леса, выпас скота, кошение трав. Сбор орехов разрешен только в строго определенное время под присмотром лесников. Бор – редкий лесорастительный объект. Он является самым крупным в пределах южной границы распространения кедра, южнее встречаются только отдельные группы деревьев. Бор необходимо всемерно охранять от пожаров, вредителей, браконьеров.

Вскоре у тракта появляется последняя деревня Вагайского района – Киселева. За нею, у речки Ламбинки, указатель сообщает, что начались земли Тобольского района. Первая деревня этого района – Симонова. От деревни Томйловой вправо далеко просматривается пойма Иртыша, видны его береговые кручи на правобережье, поросшие лесом. За селом Санниково они стоят высокой стеной, кое-где скрываясь за близкими лесами. Кручи то приближаются и встают на излучинах реки утесами, то вместе с нею плавно удаляются к горизонту.

В деревне Масловой, у самого тракта, стоит обелиск со звездой. Здесь 4 октября 1919 года колчаковцы пытались задержать полки 51-й дивизии В. К. Блюхера, пробивавшиеся к реке Тоболу на соединение с частями Красной Армии. От Масловой группа В. К. Блюхера шла на запад с непрерывными боями. Деревни Русакова, юрты Иртышские, Сабанаковские, село Ворогушино – все это этапы боевого пути, политого кровью. Через месяц 51-я дивизия прошла эти места в обратном направлении – с запада на восток, изгоняя колчаковцев с многострадальной сибирской земли.

За деревней Масловой, вдоль тракта на открытых местах, посажены лесополосы из сосны. Справа, в пойме Иртыша, видны многоэтажные дома – это рабочий поселок Сумкино. Еще в начале этого века Сумкино была деревней из двухсот домов на берегу большой Иртышской старицы. В 1959 году деревня Сумкино стала рабочим поселком. Теперь это большой поселок, спутник Тобольска. Отсюда, с гор, хорошо, отчетливо виден силуэт Тобольского кремля.

Тракт приближается к Тобольску. Справа остается село Ворогушино, центральная усадьба совхоза «Советская Сибирь». На полях совхоза находится Тобольский государственный сортоучасток, где агрономы испытывают сорта полевых и овощных культур для таежной зоны области, к которой относится Тобольский район. За селом асфальтированная дорога ведет в рабочий поселок Сумкино.

У села Бизино тракт Вагай – Тобольск встречается с Тобольским трактом, идущим из Тюмени, и направляется к переправе через Иртыш. Здесь 22 октября 1919 года бойцы 51-й дивизии сломили сопротивление колчаковцев, несмотря на их сильную прибрежную оборону. Ранней весной 1921 года красноармейцам вновь пришлось брать Тобольск, на этот раз у кулацко-эсеровских мятежников.

Из Тобольска можно проехать по тракту вверх по Иртышу и осмотреть памятник архитектуры XVII века Ивановский (Иоанно-Введенский) монастырь, основанный в 1653 году (8 км от города), а также в село Абалак (30 км от Тобольска), где находится памятник архитектуры – ансамбль Знаменского мужского монастыря, созданный в XVII-XIX веках. Знаменская церковь построена в 1683-1690 годах, Никольская церковь – в 1783 году.

По пути в 16 км от города, на крутом берегу Иртыша, находится то место, где в XV-XVI веках стояла столица Сибирского ханства, город Искер (Кашлык, Кучумово городище), основанный в 1496 году ханом Махмедом, который перенес ее сюда из Чимги-Туры (нынешняя Тюмень).

Как показали археологические исследования, территория Тобольского района заселена давно. Доказано, что тут были поселения как минимум еще в V веке до н. э. Найдены остатки древних городищ в черте города Тобольска, у сел Бизино, Абалена, Бронниково.

На север от Тобольска вдоль Иртыша идет тракт в Уватский район и приречные села Ханты-Мансийского автономного округа. Это старая дорога, на которой ямская служба действовала еще в начале XVII века. Тракт проходит сначала по правому берегу Иртыша, у села Бронниково перебирается через переправу на левый, по которому можно проехать в село Уват.