# 482 Иваненко Вокруг Тюмени

Александр Стефанович Иваненко

Книга посвящена описанию легкодоступных туристических маршрутов вокруг города Тюмени. Автор дает также сведения исторического и краеведческого характера.

С каждым годом все больше людей в свободное время предпочитают путешествовать, в первую очередь — по родному краю.

Окрестности Тюмени интересны и по-своему привлекательны — грибные места, земляничные поляны, брусничные болота, реки, тихие уютные озера.

Много путей — железнодорожных, автомобильных, водных — ведут из Тюмени. По любому из них можно выехать за город и найти место отдыха по душе: в гуще леса, у воды, на лугу.

Эта книга — о маршрутах путешествий вокруг Тюмени, в основном в пределах Тюменского района: по автомобильным магистралям, железной дороге и реке Туре. В ней вы прочтете о том, куда можно поехать, где собрать грибы, ягоды, лекарственные травы. В ряде случаев дано краткое описание наиболее излюбленных тюменцами пешеходных маршрутов. В книге приведены краткие исторические сведения об отдельных населенных пунктах и местах.

Автор выражает признательность многочисленным тюменским рыбакам, охотникам, туристам, краеведам, консультациями которых он пользовался при своей работе.

## А. С. Иваненко


## ВОКРУГ ТЮМЕНИ


ПУТЕВОДИТЕЛЬ


## По Московскому тракту

Московский тракт — главная автомобильная магистраль, идущая из Сибири через Тюмень в европейскую часть страны.

В 1773 году по нему было открыто движение. До постройки железной дороги в Тюмень по Московскому тракту осуществлялась вся связь Европейской России с Дальним Востоком, Сибирью, Северным Казахстаном. По тракту везли царские указы, почту, европейские товары на многочисленные сибирские ярмарки, гнали ссыльных, шли переселенцы и солдаты, на запад везли товары из Сибири и Китая.

На выходе из Тюмени Московский тракт поднимается на вершину пологого увала. Отсюда можно увидеть только часть города, а раньше просматривалась вся Тюмень: золотые купола и кресты церквей (их было более полутора десятков), белокаменный монастырь, многочисленные дымы из труб деревянных домишек. Это место — поклонная гора Тюмени. Был у наших предков хороший обычай: на высоком месте дороги, откуда открывался вид на город, путешественники останавливались, снимали шапки, кланялись месту, которого наконец достигли благополучно, отдыхали и с новыми силами отправлялись в дорогу.

У д. Дербыши старый тракт остается слева. Узкий, обсаженный березами, он долго будет тянуться вдоль новой трассы, проложенной в начале 60-х годов, когда тракт реконструировали и покрыли асфальтом. От Дербышей можно проехать через с. Комарово к д. Патрушевой на Исетском тракте. На 6-м километре вправо отходит проселочная дорога, которая ведет к Плехановской лесной даче и д. Плехановой.

На 7-м километре тракта расположен пос. Московский. Придорожный указатель сообщает, что здесь находится


Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья. Он был создан на месте сельскохозяйственной станции, работавшей в поселке с 1948 года. В пос. Московском — главная усадьба государственного племенного завода «Тополя».

Через поселок можно проехать по грейдированной дороге в д. Падерину, за которой начинаются леса, идущие на юг до р. Пышмы. Бор за деревней славится грибами и лекарственными травами. В нем есть сухие и сырые грузди, маслята, подберезовики, подосиновики, белые, встречаются светлые боровые рыжики, много сыроежек. Влажной осенью много опят.

Из лекарственных трав на западинах и болотах встречаются багульник болотный, брусничник, на вырубках и старых гарях — иван-чай, в разреженных сосняках, на вырубках и просеках — заросли вереска обыкновенного. Это невысокий вечнозеленый кустарник интересен тем, что к востоку от Уральских гор встречается только на территории западных районов нашей области — не далее Ялуторовского, Юргинского, Тобольского. После лесных пожаров вереск первый захватывает освободившиеся от трав территории. А под его покровом хорошо всходят и крепнут нежные всходы сосенок, из которых вскоре поднимается молодой лес.

После сильных дождей, которые часто бывают в конце июля — начале августа, дорога до Падериной становится не проезжей и трудно проходимой. Тогда, чтобы попасть в лес, надо доехать до пос. Московского с автовокзала рейсовым автобусом и от конечной остановки пройти по асфальтированной дороге до животноводческой фермы. За нею свернуть по тропе вправо на культурное пастбище. Там вдоль железной изгороди проходит полевая дорога, по ней за полчаса можно дойти до бора. У дороги на пастбища можно набрать молодых шампиньонов.

За пос. Московским тракт идет через березовые и березово-осиновые леса, подступающие вплотную к насыпи и идущие на север до железной дороги на Свердловск.

Такие леса характерны для лесостепной зоны Западной Сибири. Высота берез до 15–20 м. Под их пологом растет подлесок из ивы, шиповника, боярышника, в понижениях — из черемухи и смородины, черной или красной, ягоды которых поспевают ко второй половине лета. Под пологом лиственного леса растут разнообразные травы, много костяники, созревающей к концу лета.

Опушки густо зарастают светолюбивым шиповником. Предвестник лета, он зацветает в начале июня и украшает наши леса розовыми крупными цветами. А осенью его кусты бывают унизаны яркими оранжево-красными плодами, содержащими много витаминов. В пору созревания плоды собирают и, высушенные, используют для приготовления настоев и отваров.

На 10-м километре асфальтированная дорога ведет влево к городской свалке. По этой дороге можно доехать до бора у д. Падериной и по лесной дороге углубиться в лес. Вдоль дороги встречаются многочисленные грибные места.

Дальше по тракту влево уходят дороги к деревням, расположенным на старой трассе Московского тракта: Посоховой (14-й километр), Гусевой (15-й), Зубарезой (16-й), к с. Перевалово (18-й), д. Ушаковой (23-й), с. Успенскому (28-й). Вправо ведут дороги к разъезду и пос. Подъем (21-й), д. Елань (26-й километр).

От д. Гусевой и с. Перевалово (в село ходит рейсовый автобус из Тюмени) туристы совершают пешие и лыжные походы в лес. Для ночевок там есть лесные избушки. Маршруты непродолжительные и легкие — не более 15 км в оба конца. Путь проходит по живописным сосновым борам и березовым лесам.

На 16-м километре начинаются поля совхоза «Переваловский». Это специализированное овощеводческое хозяйство Тюменского района. Каждая морковка, которую тюменцы


покупают в своих магазинах, каждый третий кочан капусты выращиваются на полях этого совхоза. В нем есть также крупная ферма молочного скота. Самый большой населенный пункт на Московском тракте — с. Успенское, одно из первых сельскохозяйственных поселений в окрестностях Тюмени. Здесь была почтовая станция, волостное правление, сельское училище, полуэтапное помещение для отдыха ссыльных, церковь, сохранившаяся до сих пор. Архитектурной ценности она не представляет, сейчас в ней художественные мастерские района.

Село славилось своими умельцами: здесь делали глиняную посуду, окованные узорным железом сундуки (так называемые «тюменские уклади»), телеги, экипажи, сани и все необходимое для обозов, во всякое время года проходивших через село в Сибирь и обратно: веревки, хомуты, ременную сбрую, попоны, рукавицы… Два раза в году в селе устраивались торжки: 9 мая — Никольский и 8 октября — Михайловский (даты даны по старому стилю).

В 1920 году в селе была организована коммуна «Свободный сибиряк», а затем — колхоз «Новый путь».

Теперь с. Успенское — центральная усадьба одноименного совхоза. Живет в ней около 3 тысяч человек. На здании совхозной конторы укреплена доска с надписью: «За победу в социалистическом соревновании и в ознаменование 50-летия Великого Октября совхоз «Успенский» награждается Почетным знаменем Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 24 октября 1967 года. Почетное знамя оставлено в коллективе на вечное хранение как символ трудовой доблести». Успенцы умеют работать, недаром с 1967 года совхоз ежегодно является участником ВДНХ в Москве.

В селе построен водопровод, Дома культуры и быта, средняя и музыкальная школы, интернат. Дома рабочих газифицированы. Строятся многоэтажные дома со всеми городскими удобствами. Сельское профтехучилище (СПТУ-1), находящееся в селе, готовит механизаторов и шоферов для совхозов и колхозов района. Издалека видна и буровая вышка на территории СПТУ-1 — это база обучения Тюменского ГПТУ-7, ученики которого проходят здесь учебную практику по бурению.

Рядом с СПТУ-1 находится лыжная база. На ее территории воздвигнут памятник Юрию Ахмедшину и Анатолию Яковлеву, тюменцам, погибшим на острове Даманском в марте 1969 года.

В с. Успенское несколько раз в день ходит рейсовый автобус из Тюмени. Туристы могут осмотреть село, познакомиться с экспонатами комнаты трудовой славы совхоза (расположенной в конторе), а в средней школе — с музеем трудовой и боевой славы села.

По дороге вдоль р. Кармак можно пройти к р. Пышме (около 6 км) и переправиться на ее правый берег. Большая часть дороги проходит по хвойному лесу.

Однако следует знать, что территория к западу от дороги из с. Успенского на р. Пышму и д. Чаплык до границы со Свердловской областью, а также вдоль Пышмы от границы до устья р. Балды объявлена комплексным заказником, где охраняются бобры и водоплавающая птица. В июне, чтобы не тревожить лесную и луговую дичь во время насиживания яиц и выкармливания молодняка, не следует ходить в турпоходы. Если вы все же пошли в поход, то ведите себя тихо, не пугайте птиц на озерах и болотах, не ищите гнезд.


Июнь должен быть месяцем тишины в лесу, на лугу.

Для наблюдения за лесными жителями хорошо иметь бинокль.

На 29-м километре тракт пересекает р. Кармак, извилистую, узкую, текущую в глубоком залесенном овраге через с. Успенское к Пышме. Здесь проходит западная граница зеленой зоны Тюмени.

За оврагом на 32-м километре справа на вершине увала видна геодезическая вышка и указатель: здесь начинается Свердловская область.

Это не просто граница Тюменской и Свердловской областей. Отсюда начинается огромная земля — Сибирь. Граница между областями одновременно является границей между Уралом и Сибирью.

Московский же тракт спешит дальше через Урал к столице нашей Родины — Москве.


## На поезде до разъезда Гужевое

В конце лета — начале осени местный поезд, идущий от Тюмени на запад, осаждают грибники. Они спозаранку отправляются на «тихую охоту» в леса у разъезда Подъем, некоторые едут дальше, в Свердловскую область, к разъездам Тугулым и Юшала, где есть большие лесные массивы.

Скоро исполнится 100 лет, как проложили в Сибири первую железную дорогу (1885). Это была дорога от Екатеринбурга (Свердловск) до Тюмени. Но перед этим почти 25 лет кипели страсти вокруг самой идеи: строить — не строить, а если строить, то куда — на Тюмень? на Курган? на Тобольск? на Ирбит? Сотни купцов разных степеней от Нахичевани до Архангельска, от Петербурга до Кяхты были заинтересованы в этой дороге и ходатайствовали за разрешение начать строительство. Самые нетерпеливые дали деньги на изыскание трассы до Тюмени, и геодезисты провели съемку будущей первой сибирской дороги. Все было готово, но когда царь наконец подписал указ о строительстве, случилось в канцелярии «чудо» — пропали документы с результатами изыскания трассы. Все срочно пришлось делать заново. Строили дорогу вручную: тачка, лопата, кирка, кувалда — вот и весь инструмент. Все было как на картине К. Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге».

…Мелькнули шлагбаумы переезда у аэропорта «Плеханово», и с обеих сторон дороги встали темно-зеленые ели. 50 лет назад высадили их рабочие лесной защиты, чтобы уберечь железнодорожное полотно от снежных заносов. И ели не только защищают дорогу, но и украшают въезд в Тюмень. От Москвы до Тюмени ни один крупный город не имеет такого великолепного въезда — кажется, что от разъезда Утяшево поезд идет по густому еловому лесу. Но вот этот лес заканчивается, и начинается новый город: многоэтажные дома новых микрорайонов поднимаются у самой дороги…

Пригородный поезд Войновка — Талица не спешит, делает короткие остановки у разъездов Утяшево, Горьковка. По обеим сторонам дороги — березняки, то густые, с примесью осины, то редкие — парковые, поросшие разнотравьем. Утренний туман тает между березами. Кругом леса. Можно выйти на любом из этих разъездов и отправляться за грибами. Многие так и делают: едут до разъезда Утяшево,


а потом лесами идут к пос. Московскому (5–6 км) и возвращаются оттуда в Тюмень рейсовым автобусом. Другие возвращаются в город пешком придорожными лесами, собирая по пути грибы.

Поезд делает остановку у переезда около деревни Горьковка — она в километре от дороги. Основали его добровольные переселенцы из Европейской России в голодном 1921 году. В 1927 году тут был создан колхоз. В 1959-м земли колхоза и село были переданы в учебно-опытное хозяйство вновь организованного в Тюмени сельскохозяйственного института. В 1961 году в Горьковке построили кролиководческую ферму, куда привезли из-под Казани 300 крольчих, а в 1970-м организовали специализированный кролиководческий совхоз «Рощинский». Теперь здесь самая крупная в СССР и в мире кролиководческая ферма. Построены четырехэтажные крольчатники, уход за животными механизирован, Село Горьковка до создания совхоза относилось к «неперспективным», и его жителей собирались переселить. После организации совхоза село обновилось. Построено много новых, добротных домов, школа, Дом культуры, в Тюмень ведет асфальтированная дорога (через пос. Рощино (учхоз) и д. Утешеву), ежедневно ходят рейсовые автобусы. В селе живет более тысячи человек, Леса вокруг богаты грибами, лекарственными травами, земляникой, Если в Горьковку приехать по железной дороге, то в Тюмень можно вернуться автобусом или дойти до города пешком — это всего около 12–15 км.

Через несколько километров — разъезд Подъем. Слева — небольшое здание вокзала, справа, за железнодорожными путями, в окружении леса, — поселок рабочих.

В 1918 году в начале июля разъезд Подъем стал местом, где решалась судьба Северо-Урало-Сибирской Красной Армии, создаваемой в Тюмени из разрозненных красногвардейских отрядов. Из окруженной белыми Тюмени на запад, в революционную Россию, было три пути: по р. Туре, по Ирбитскому тракту и по железной дороге к Екатеринбургу. Белые, захватившие всю Сибирь, знали это и решили перерезать главный путь — железную дорогу. Отряд белых офицеров переправился через Пышму, захватил с. Успенское и разъезд Подъем. Узнав об этом, из Тюмени сюда, чтобы отбить разъезд, направились бронепоезд и сводный отряд бойцов. Бронепоезд прибыл к Подъему ночью, и машинист не заметил, что белые перевели стрелку. Поезд сошел с рельсов, и по нему тотчас ударили из ружей и пулеметов. Всю короткую июльскую ночь шел бой. К рассвету белые прикатили пушку и открыли огонь по вагонам. Красные бойцы пошли на прорыв и смогли обратить в бегство белый офицерский отряд. Погибших в бою красных бойцов привезли в Тюмень и похоронили в городском саду, теперь это площадь Борцов революции.

Если пойти к югу от разъезда, то лесами можно добраться до Московского тракта и уехать в Тюмень рейсовыми автобусами, идущими из сел Успенского и Перевалова, деревень Ушаковой и Зырянки. До тракта всего 5–6 километров. Но тем, кто плохо знает окрестности, не следует далеко уходить вправо за поселок: леса идут на север к р. Туре и близко деревень нет. Ориентироваться надо на шум поездов — он далеко слышен в лесу.

В лесах вокруг Подъема много грибов, земляники, черемухи, костяники, лекарственных трав. Поля, встречающиеся среди лесов, принадлежат совхозу «Переваловский».

На расстоянии 10 км от Подъема находится разъезд Гужевое — самый западный населенный пункт Тюменского района.

От разъезда Гужевое можно пройти пешком на юг к Московскому тракту и с. Успенскому (5–7 км) и уехать в Тюмень рейсовым автобусом. Можно идти на север к д. Зырянка (2 км от Гужевого), куда также ходит автобус из Тюмени.


## По Ирбитскому тракту

Мало кто теперь знает, что, отправляясь в аэропорт «Рощино» комфортабельным автобусом, он проезжает по первой сухопутной дороге, которая вела из-за Урала в Тюмень. Разведал ее через Уральские горы по указу царя пермский крестьянин Артемий Бабинов в 1595 году, потому и называлась она Бабиновской. Дорога шла из Москвы через Соликамск на Верхотурск, Туринскую слободу (Туринск), Тюмень и далее на Тобольск, значительно сокращая путь в Сибирь. Служила она русскому народу более 150 лет и была самой оживленной дорогой в Сибирь. Ею интенсивно пользовались вплоть до середины XIX века, хотя уже была объезжена новая дорога — Сибирский тракт — через Екатеринбург (Свердловск). Теперь старый тракт называют Ирбитским, так как ведет он к городу Ирбиту в Свердловской области.

У выезда из Тюмени дорога огибает территорию первого в Тюменской области дома отдыха, открытого еще в 1921 году. В 1978 году он преобразован в пансионат, который носит имя А. Н. Оловянникова,


рабочего тюменской типографии, активного борца за установление Советской власти в нашей области, секретаря уездно-городского комитета РКП(б), погибшего в бою с кулаками в 1921 году под с. Ярково.

Район пансионата — излюбленное место отдыха тюменцев. Оно привлекательно зимой и летом.

Зимой многочисленные лыжники направляются в лог справа от тракта. Там в верховьях речки Бабарынки находится озеро Цимлянское, а точнее, пруд, построенный в начале 50-х годов. Тогда на Дону строили Цимлянскую ГЭС, в газетах много писали о ней и о Цимлянском море (водохранилище). Вот тюменцы и стали так в шутку называть свое искусственное озеро. Название прижилось. На склонах лога среди берез можно найти спуск на любой вкус — и крутой, и пологий. Здесь часто устраивают лыжные соревнования. Летом озеро Цимлянское посещается мало, за последние годы оно обмелело, сильно зарастает, вода прогревается, «цветет» и купаться в ней неприятно.

Летом особенно хороши зеленые поляны вокруг территории пансионата и в лесопитомнике. В мае их обрамляет цветущая черемуха, в июне — шиповник, в любое время года — стройные тюменские березы, такие белые, что от них в лесу светло и в осеннюю непогоду. Под их защитой в затишье до глубокой осени буйно цветет разнотравье. В конце лета и осенью в молодых сосняках лесопитомника в изобилии появляются сыроежки, встречаются маслята и даже рыжики и грузди.

Зимой в питомник приезжают походить на лыжах под заснеженными соснами, полюбоваться на игру зимнего солнца в инее на снегу обширных полян. Иногда удается увидеть белку, дятла, постоянно живут тут поползни, синицы, чечетки, щеглы и другие мелкие птицы, зимой — снегири и свиристели.

За пансионатом имени А. Н. Оловянникова, справа от Ирбитского тракта, за тополевой лесополосой, находится сад совхоза «Плодовый», а влево уходит асфальтированная дорога в пос. Рощино, центральную усадьбу учхоза Тюменского сельскохозяйственного института и деревни Утешеву и Горьковку. Вдоль дороги создается городок сельскохозяйственной науки: уже построен и работает Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, энтомологии и арахнологии; возведен корпус Западно-Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации, строятся учебный и студенческий городки сельхозинститута. Здесь же находится областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства.

Вскоре тракт пересекает полевая дорога, поехав налево мимо д. Труфановой, можно добраться до пос. Рощино (учхоз сельхозинститута), направо — к деревням Ворониной, Княжевой, Метелевой, расположенным на правом крутом берегу Туры.

Тракт обрамляют лесополосы, посаженные студентами сельхозинститута в 1968–1969 годах. За ними — поля учхоза, одни из самых урожайных полей Тюменского района. На них видны острова леса — колки. В середине колка, как правило, бывает небольшое блюдцеобразное понижение, наполняющееся весной и после дождей водой, или же — болотце. Вода сохраняется долго, поэтому вокруг буйно разрастаются влаголюбивые ивы, осина, черемуха, по краю колков — береза, шиповник, боярышник. Весной, когда в колках еще лежит снег, первой зацветает осина, и ее заросли сразу становятся густыми от обилия толстых красноватых сережек. Позже цветет черемуха. Всю короткую майскую ночь в черемуховых дебрях поют соловьи. Последним, на пороге лета, зацветает шиповник. Вскоре слева по тракту открывается вид на аэропорт «Рощино», построенный в 1968 году.

Справа среди садов и тополевых лесополос — въезд на территорию совхоза «Плодовый», чья усадьба находится в с. Луговом. Еще в конце прошлого века в отчетах губернских статистиков значилось: «Садоводство в Тобольской губернии совершенно не развито». Теперь только один совхоз «Плодовый» имеет 500 га плодовых и ягодных насаждений: смородины, малины, крыжовника, земляники, аронии (черноплодной рябины), ирги, акклиматизируются облепиха, яблоня, вишня.

За совхозным садом тракт пересекает несколько заросших лесом оврагов, по которым весной бурные потоки бегут к Туре, протекающей неподалеку справа. В одном из этих оврагов (по-местному — логов) многочисленные подземные ключи дают начало крохотной речушке Таловке. Она так названа скорее всего потому, что непролазные тальники бережно укрывают ее летом от жаркого солнца. В с. Луговом Таловка выходит из лога на простор и разливается широким прудом у плотины, после чего вливается в Туру, преодолев свой четырехкилометровый путь.

Зимой склоны многочисленных логов в окрестностях Лугового — прекрасное место для тренировок лыжников. На берегу Таловки построена лыжная база Тюменского облсовета «Динамо». В любое время года в окрестностях Лугового могут тренироваться начинающие туристы. Здесь есть подъемы и спуски разной крутизны, а пейзажи — как в предгорьях. Других таких мест вблизи Тюмени нет.

Добраться сюда можно городским автобусом от железнодорожного или автовокзалов. Начать же поход по Таловке к с. Луговому и р. Туре лучше от Ирбитского тракта в том месте, где автобусы поворачивают в аэропорт «Рощино». От остановки надо пройти вдоль тракта до конца тополевой лесополосы и повернуть вправо. Здесь сразу начинаются полевые дороги. Лучше идти вдоль садов по правой стороне лога. Привал можно сделать в любом месте: вода и дрова есть везде. От Ирбитского тракта до с. Лугового вдоль оврага, где течет Таловка, около 5 км.

Можно совершить поход от с. Лугового в направлении к Тюмени по правому берегу Туры. Протяженность маршрута около 15 км. В село от автовокзала ходит рейсовый автобус. От Лугового вначале надо идти на восток к д. Фуфаевой — это совсем рядом.


Деревня Фуфаева стоит на берегу речушки Ольховки, также начинающейся из ключей в логах. Ольховка скоро выходит в долину Туры и около 5 км течет параллельно ей по притеррасной заболоченной пойме, заросшей ольхой, тальником, березой, а потом впадает в Туру напротив турбазы «Верхний бор». У д. Фуфаевой Ольховка запружена, немного ниже запруды есть колодец с прекрасной водой. На правом берегу Ольховки в березовом лесу можно сделать привал, а потом продолжить путь вдоль берега Туры к деревням Метелевой, Княжевой, Ворониной, оттуда же вернуться в город автобусом.

На всем протяжении маршрута — прекрасные пейзажи, каких в окрестностях Тюмени немного. С высокого берега видна широкая долина Туры, сама река среди зеленых лугов, заречные леса, профилакторий «Ермак» на Решетниковской старице, турбаза «Верхний бор». Крутой коренной берег Туры порос березняком, осиной, встречаются густые заросли шиповника, часто приходится преодолевать крутые склоны логов.

На 20-м километре тракта начинается с. Кулаково, протянувшееся вдоль Туры на 2 км. Это одно из старинных сел, возникших вдоль первого тракта в Сибирь. Село раньше славилось удалыми ямщиками, коноплей и изделиями из коноплевой пряжи. Здешние черноземные почвы были благоприятны для выращивания этой культуры, волокно получалось длинное и прочное. На выставке сельских изделий в Петербурге в 1861 году кулаковская конопля была удостоена особенного внимания со стороны Вольного экономического общества. Холсты, веревки, канаты, сети и невода из местной конопли, а также конопляное масло были известны за пределами губернии.

Вдоль Ирбитского тракта в августе 1919 года, громя колчаковцев и кулацкие банды, наступали на Тюмень красноармейцы Особого Северного экспедиционного отряда. После сильного боя у сел Каменского и Кулаково красные бойцы по пятам противника продвигались к Тюмени и ворвались в город 8 августа со стороны нынешнего пансионата имени А. Н. Оловянникова.

В 50–60 годы в окрестностях с. Кулаково было открыто и ныне разрабатывается месторождение песчано-гравийной смеси, разведаны и другие полезные ископаемые (минеральные краски, бурые железняки). Здесь же найден обширный артезианский бассейн пресной воды, которая поступает в Тюмень по водоводу.

Теперь с. Кулаково — главная усадьба совхоза «Луговской». Совхоз этот молочно-зерновой.

За селом на 22-м километре заканчивается асфальтированный участок тракта, далее он представляет собой улучшенную грунтовую дорогу.

На 25-м километре открывается вид на пойму Туры, а вскоре начинаются сосновые леса. У опушки указатель сообщает, что начинаются земли совхоза «Каменский».

Узкая полоска соснового леса справа отделяет тракт от Туры, которая в обрамлении краснотала, плавно изгибаясь, уходит к левому берегу своей долины. На правом берегу долговременные культурные пастбища совхоза «Каменский».

За небольшим массивом лесов на крутом берегу Туры, в устье р. Каменки, лежит старинное с. Каменское. В прошлом веке здесь была почтовая станция, волостное правление. Крестьяне села, не оставляя землепашества и скотоводства, занимались мелкими ремеслами: изготовлением деревянной посуды, мебели, экипажей, шорных изделий, мочальных веревок и рогож для упаковки товаров, перевозившихся по тракту. Местные изделия продавались на торжках, ярмарках — местных и Ирбитской, откуда попадали в Европейскую Россию и Восточную Сибирь. Многие крестьяне, занимаясь извозом, добирались до Казани и Москвы, а на востоке — до Кяхты. Некоторые так богатели на транспортных операциях, что оставляли ямщицкое дело и записывались в купеческое сословие (это разрешалось).

Далеко за пределами Сибири славились тюменские ковры, изготовление которых началось в начале XVIII века в с. Каменском. Есть предположение, что местное ковровое дело начали беглые крестьяне села Палех Владимирской губернии, осевшие в Каменском. Ткать ковры вскоре стали и в окрестных деревнях: Кулиге, Насекиной, Коняшиной, Луговой и др. Ковры достигали Петербурга, Варшавы, попадали за границу. Когда А. Н. Радищев возвращался в 1797 году из сибирской ссылки, то он записал в дневнике об увиденном в д. Вилижаниной (на Тобольском тракте): «Тут девка продавала ковры из Каменского села, где их все делают и продают оные проезжающим, как баранки на Волдаях». Для крашения нитей использовали в основном краски из местных растений: ивы, ольхи, крушины, калины и трав «зеленицы» и «серпухи».

Ежегодно в селе 8 июля устраивалась Прокопьевская ярмарка, а 20 июля (по старому стилю) — Ильинский Торжок.

Теперь в с. Каменском — совхоз.

Немного выше по течению р. Каменки расположено с. Кулига. От него на юг идет через леса дорога, по которой можно проехать к Зарянке и разъезду Гужевое на железной дороге, а оттуда — к с. Успенскому на Московском тракте.

На окраине с. Каменского проходит западная граница зеленой зоны Тюмени.

За селом на протяжении нескольких километров дорога идет через поле. Слева неподалеку все время виден лес. Справа от тракта две деревни: Насекино и Коняшино (на Туру у с. Каменского).

Вскоре леса подходят к самому тракту.

Тракт пересекает несколько неглубоких оврагов, заросших кустарником. По ним текут небольшие ручьи, которые, соединяясь, образуют небольшую речушку, впадающую в Туру у с. Каменского. Вскоре леса подходят к самому тракту.

На 42-м километре справа почти рядом с трактом находится озеро Лукашино — небольшая старица, поросшая вокруг лесом. На его берегах построена турбаза Тюменского гороно, профилакторий завода Пластмасс и спортлагерь университета.

За озером тракт идет через сосновые леса, которые тянутся далеко на запад, в Свердловскую область. В лесу течет узкая р. Канырка, приток Туры. Она начинается в заболоченных лесах Тугулымского района Свердловской области. У тракта на берегу Канырки стоит дом лесника. Идущая влево, в лес, дорога ведет к деревням Размазиной и Дубровиной (10–12 км), находящимся уже в Свердловской области.

Здешние леса богаты грибами, черникой, лекарственными травами.

Километра через два вправо поворот к д. Речкиной — последнему населенному пункту Тюменского района. Деревня с каждым годом пустеет, жители переселяются в соседние, более крупные.

Вскоре тракт пересекает границу со Свердловской областью и идет вдоль Туры через леса и поля к городу Ирбиту.


## До деревни Речкиной по Туре

Речные путешествия по-своему интересны. Но и сложны: турист должен уметь плавать, обращаться с лодкой, лодочным мотором и парусом, разбираться в знаках, обеспечивающих безопасность движения на реке. Путешествуя по рекам, можно не только хорошо отдохнуть, проверить свою силу, ловкость, умение, но и понаблюдать жизнь водных и сухопутных животных, растений, увидеть на береговых обрывах геологическое строение местности, по которой течет река, собрать коллекции и гербарии, узнать многое об истории и современной жизни края.

Ближайшая водная дорога для подобных путешествий от Тюмени — Тура.

Путешествовать вверх по Туре лучше всего летом и ранней осенью, когда течение ее замедляется, с реки открываются великолепные виды на зеленые или тронутые осенней позолотой леса, покрывающие берега, в лесах можно собрать грибы, ягоды и лекарственные травы.

Тура начинается при слиянии нескольких мелких речек, текущих с восточного склона центральной части Уральского хребта. Преодолев 1000 км, на территории Ярковского района она впадает в Тобол. По Тюменской области Тура течет на протяжении 260 км.


Тура указала путь в Сибирь славному сыну русского народа Ермаку Тимофеевичу и привела его к тому месту, где на крутом яру позже был поставлен наш город. Тура была первой дорогой в Сибирь с запада. В течение нескольких десятилетий по ней осуществлялась вся связь России со своими «вновь приобретенными землицами» за Уралом.

Но еще задолго до прихода русских в Сибирь по берегам Туры густо стояли татарские поселения (юрты) — самые первые и древние населенные пункты области, годы возникновения которых теряются в глубине веков. Одним из таких поселений была Чимги-Тура, на развалинах которой встала Тюмень. Да и река как водный путь, связывающий многочисленные народы по обе стороны Урала, использовалась очень давно: по ней шел древний торговый путь из глубины Сибири в Поволжье.

В пределах Тюменской области Тура — типичная равнинная река. Летом течет она тихо, спокойно, пробегая в секунду не более полуметра. Весной Тура наполняется водой с берегами, а иногда выходит на пойму и затопляет ее на 10–25 дней, разливаясь в ширину на 3–5 км — от одного коренного берега до другого. Колебания уровня воды между меженью (летом) и весенним половодьем достигают 5–6 м, а в наиболее водные годы даже 9 м.

В прошлые века, когда берега Туры и ее притоков были покрыты лесами, когда воду Туры не разбирали города, не использовали на орошение многочисленных огородов и пастбищ, была она многоводной и торговые суда поднимались по ней от Тюмени далеко вверх по течению. От Туринска везли вниз по реке хлеб, европейские товары, сплавляли лес, а вверх везли сибирские и китайские товары.

Теперь грузовые теплоходы поднимаются по Туре только до Тюмени, а вверх раз в сутки ходит пассажирский теплоход до Туринска да плавают еще моторные лодки рыбаков и любителей водного спорта.

Сразу за причалами Тюменского речного порта над рекой нависает огромная арка первого построенного через Туру железобетонного моста. Ширина Туры здесь 110–120 м. Правый берег на 30–40 м выше левого. Он обрывист, крут, порос крапивой и редким ивняком, в половодье его подмывает вода. Иногда в год обрушивается до 3 м берегового обрыва. За последние 40 лет река смыла около 20 м городской территории, так что ряд домов пришлось снести, остатки их фундаментов и сейчас видны в обрыве. Чтобы спасти берег от разрушения, в начале 60-х годов приступили к строительству набережной в том месте, где Тура делает крутой изгиб и наиболее сильно размывает берег — между железобетонным мостом и монастырем. Когда строительство будет закончено, набережная протянется на 830 м вдоль правого берега Туры. На ней будут сделаны прогулочные площадки, парадный и рядовой лестничные спуски сверху, от городских улиц, электроосвещение. Городской берег Туры будет благоустроен на протяжении полутора километров.

После моста глинистые обрывы правого берега прикрывают собой город, и с реки Тюмени не видно. Только на самом краю берега приютилось небольшое старинное здание, где находится областной отдел народного образования. Это памятник архитектуры начала XIX в. — одно из старых каменных зданий Тюмени. Рядом с ним видна верхняя часть недавно построенного Дома техники нефтяников.

В заречной части Тюмени, расположенной на левом берегу Туры, видны с реки крупные промышленные предприятия: фанерокомбинат, ведущий свою историю от небольшой спичечной фабрики одного из тюменских купцов, овчинномеховая фабрика имени С. М. Кирова, образовавшаяся от слияния нескольких мелких кустарных кожевенных заводов, находившихся на левобережье, химико-фармацевтический завод, разросшийся из небольшого предприятия, эвакуированного в Тюмень в годы Великой Отечественной войны.

Впереди — фермы деревянного моста через Туру. Это первый тюменский мост. Он был построен еще в начале века, до этого через Туру переправлялись на пароме. Над мостом на высоком мысу издалека видно здание инженерностроительного института. Оно построено в 1910–1914 годах для коммерческого училища. В этом здании в 1930–1931 годах располагался первый вуз Тюмени — пединститут, а позже — обком КПСС. Слева встают девятиэтажные общежития ТИСИ.

Из-за обрыва берега видна верхушка обелиска Победы, сооруженного в честь боевого и трудового подвига тюменцев в Великой Отечественной войне.

Там, где находится старый мост, в устье р. Тюменки, текущей по глубоким оврагам, летом 1581 года причалили к туринскому берегу струги Ермаковой дружины. Здесь на мысу служилые люди воевод Сукина и Мясного построили в 1586 году первую русскую крепость в Сибири — Тюмень.

На западной оконечности высокого туринского берега стоит самое старое из дошедших до нас каменных зданий Тюмени — Троицкий мужской монастырь, памятник архитектуры первого десятилетия XVIII века. Три почерневших от времени остроконечных главы Троицкого собора поднимаются над желтой глиной кручи. Монастырские церкви с начала 70-х годов реставрируются — в них разместятся музеи. Пока работы ведутся на церкви Петра и Павла — ее золоченые кресты и зеленые купола видны слева.

За монастырем Тура резко поворачивает вправо и уходит к пос. Парфеново. На низком берегу слева остаются корпуса деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь». Они занимают почти всю излучину реки. От пос. Парфеново Тура наискось пересекает свою пойму и подходит к д. Ворониной. Около нее правый берег Туры вновь высоко поднимается над поймой. Он зарос невысоким березовым и осиновым лесом, изрезан оврагами. На его пологих склонах расположены деревни Воронина, Княжева, Метелева, с. Луговое.

От д. Ворониной Тура через луга поворачивает на север к д. Решетниковой. Слева ка склоне берега видны краны, многоэтажные дома. Это сооружения Метелевского водозабора. Тура — основной источник питьевой воды для Тюмени.

На подходе к туристской базе «Верхний бор» с правого берега в Туру впадает небольшая речка Ольховка, берущая начало в оврагах у д. Фуфаевой (около с. Луговое). У турбазы Тура резко поворачивает на юго-запад и сильно размывает крутой песчаный берег. Обрыв во многих местах источен норками: здесь живет самая большая в окрестностях Тюмени колония ласточек-береговушек. Эти мелкие птички роют когтями в мягком береговом грунте норки диаметром 5–9 см и глубиной от 0,5 до 1,5 м. Заканчивается норка расширением (камерой), где ласточка устраивает гнездо из травинок, перьев, пуха. Еще лет 10 назад колония была многочисленной, а теперь многие норы пустуют, разрыты. Отдыхающие на турбазе подростки раскапывают норки, и полезные насекомоядные птицы улетают в другие места.

На самом верху видна тонкая полоска чернозема, покрывающего песок и глину обрыва. Чтобы образовалось 1–2 см этой ценнейшей плодородной почвы, природа должна работать от 300 до 1000 лет.

В этих местах в обвалах берега Туры в 1885 году тюменский ученый И. Я. Словцов нашел скелет мамонта. Эти огромные травоядные животные жили сравнительно недавно (15–20 тыс. лет назад) на территории нашей области, о чем говорят довольно частые находки их костей (1975 год — д. Железный Перебор на р. Пышме, 1976 год — с. Чикча на Туре и др.). Словцов же обнаружил целый скелет огромного животного. Сейчас он находится в отделе природы Тюменского областного краеведческого музея.

За д. Решетниковой берега Туры чуть поднимаются над водой, почти на всем протяжении они заросли красноталом — одним из многочисленных видов ивы. Ива не только украшает берега зеленым убором, но и укрепляет их, спасает от размыва водой в половодье и после сильных дождей, когда вода в реке резко прибывает. В густых ивняках гнездятся птицы, в тени кустов в летнюю жару находит прохладу рыба. Много ивовой коры добывают для дубления кож; до сих пор, несмотря на успехи химии, она остается одним из лучших дубителей. Знаменитая в прошедшие века тюменская юфть тоже дубилась ивовой корой с туринских берегов.

Обрамляющий берега ивняк скрывает обзор на реке, так что с воды виден — и то не всегда — только высокий коренной берег. Лишь весной, когда вода поднимается вровень с берегами или заливает пойму, обзор окрестностей с реки увеличивается.

В знойном июле 1918 года от Тюмени вверх по Туре уходила, отступая под натиском белогвардейцев, Тюменская речная флотилия под командованием П. Д. Хохрякова. Она шла к Туринску на соединение с главными силами Красной Армии. Белые уже захватили берега, и отступать приходилось с непрерывными боями. Белогвардейцы ставили пушки на высоких местах и обстреливали флотилию. Приходилось высаживать десанты, выбивать белых с занятых позиций и двигаться дальше, часто перетаскивая суда через обмелевшие перекаты на буксире. С большими потерями флотилия пришла в Туринск, где стояли основные части Красной Армии.

В августе 1919 года берега Туры вновь стали местом ожесточенных боев. Красная Армия освобождала Тюменский край от колчаковцев. Вдоль Туры действовали части Северного экспедиционного отряда. Это они первыми прорвали оборону колчаковских войск и вступили в Тюмень 8 августа 1919 года.

Вскоре за д. Решетниковой на высоком правом берегу Туры начинается старинное с. Луговое, одно из первых русских сел в Тюменском районе. Его жители издавна занимались сельским хозяйством: в окрестностях преобладали плодородные почвы, на которых хорошо росли все хлебные растения, горох, лен и конопля. Однако из-за примитивной агротехники урожай бывал низким — всего в два раза больше против высеянных семян. Выращивали различные овощи, но садов не было. Многие в селе промышляли ямщицким и кузнечным делом, ткали рогожи, шили хомуты и прочую упряжь, варили мыло, выделывали кожи, ткали холсты и шили из них одежду, окрашивая растительными красками, которые получали из растущих в пойме Туры черемухи, ивы, ольхи, березы.

Теперь в Луговом — совхоз «Плодовый». Сотни гектаров земли заняты садами и ягодниками — это главный сад Тюмени. Местные садоводы участвовали в акклиматизации в Сибири американского ягодного кустарника аронии, известной теперь тюменцам под названием черноплодной рябины. Отсюда она быстро распространилась по садам тюменцев.

От с. Кулаково Тура плавно поворачивает на север к сосновому бору на левом берегу. Здесь, на южной опушке, находится спортивная база медицинского института. В лесу много грибов и цветов. Это хорошее место для устройства привала: можно собрать сушняк для костра, найти воду в понижениях рельефа в притеррасной пойме, собрать щавель для супа, а ранней весной — крапиву. Вода из Туры не годится для питья и приготовления пищи без специальной очистки, так как в ней много химических веществ, сбрасываемых многочисленными заводами Урала и пятью городами, стоящими на самой Туре. Много вредных веществ несут в Туру и ее притоки.

Неподалеку от лагеря мединститута на берегу Туры расположены спортлагерь института Гипрогеолстрой и база отдыха треста Тюменьнефтегеофизика. В этом месте к реке близко подходит Салаирский тракт, а километрах в полутора находится пос. Новотарманск.

Повернув на запад, Тура подходит к с. Каменскому. В окрестностях села склон правого берега покрыт густым сосновым лесом. Здесь также подходящее место для устройства привала. Выше с. Каменского долина реки становится узкой. За небольшой д. Коняшиной Тура круто поворачивает на север к с. Салаирка. По пути с правого берега в нее впадает речка Канырка. Напротив, на крутом левом обрывистом берегу, — сосновый лес.

У с. Салаирки Тура делает большую крутую петлю, после чего километрах в трех южнее села русло реки сближается, но не более чем на полкилометра. Возле села в Туру впадает с левого берега р. Ахманка.

Ударившись в крутой северный берег, река резко поворачивает на юг, а потом плавно изгибается и идет на запад к д. Речкиной — самому западному населенному пункту Тюменского района, расположенному на берегу Туры. У подходов к д. Речкиной на правом берегу долго тянутся крутые обрывы, лес здесь подходит к самой воде. На левом берегу в пойме большое озеро Кривое — древнее русло Туры.

Километров через 5 Тура пересекает границу Свердловской области.

В довоенные годы Тура была рыбной рекой. Говорят, что нельму и стерлядь ловили в черте Тюмени. Теперь если и удается поймать чебака, подъязика или щуренка, то часто они в пищу не годятся, так как пахнут нефтепродуктами и фенолом, которого много в воде. Половить рыбу удается только в пойменных озерах, где обычно водится лишь карась.


## По Салаирскому тракту

На левом берегу Туры находится пос. Парфеново — пригород Тюмени. Отсюда начинаются три важных для области тракта.

На запад идет Салаирский тракт, недавно построенный на месте проселочной дороги.

Слева, сразу за городом, открывается широкая пойма Туры. Тракт пологой дугой огибает зарастающее травой и ивняком озеро — старицу, вблизи которого стоит д. Казарово. По мере того как тракт забирает влево, все шире разворачивается панорама Тюмени. Если остановиться в том месте, где начинается дачный поселок и вправо уходит дорога в пос. Березняковский, можно увидеть почти всю нагорную часть Тюмени: трубы ТЭЦ, высокое здание полиграфического комбината, группу 12- этажных домов по улице Профсоюзной, Дом техники нефтяников, здание областного краеведческого музея и обелиск Победы, общежития строительного института и главы Троицкого монастыря.

На 8-м километре тракта начинается лес, который тюменцы называют Верхним бором. Это сравнительно


небольшой массив смешанного сосново-березово-осинового леса, расположенного на левом коренном берегу Туры, по кромке которого идет тракт. У опушки бора находится поселок Верхний бор и детский противотуберкулезный санаторий.

За санаторием тракт идет высоко над поймой, внизу слева открывается вид на озеро Кривое-первое (или нижнее) — узкий крутой полумесяц, обрамленный лесом. Его северный берег песчаный, обрывистый, по краю обрыва растут старые сосны. Отсюда хорошо просматривается пойма реки и ее высокий правый берег, заросший лесом, на горизонте видны здания Тюмени. Внизу под обрывом — детские купальни. Здесь на южной, теплой опушке бора расположились пионерские лагеря «Солнечный», «Дзержинец», «40- летия ВЛКСМ» и другие, а также пансионаты.

На 11-м километре тракта находится туристская база «Верхний бор». Густой сосновый лес прикрывает ее от холодных северных ветров. С берега открывается вид на озеро Кривое-второе (или верхнее) — голубой лунный серп, упавший в зелень луга, на широкую пойму Туры, путь которой угадывается только по зеленой извилистой полоске ивняка, на едва видные вдали заречные деревни на далеком правом берегу. В многоводные весны Тура выходит из берегов и заливает все видимое пространство. Море воды с отраженным в нем небом и солнцем простирается от берега до берега — а это не менее 5 км. Оба озера тоже заливаются водой, из реки в них заходят окунь, щука, чебак.

База — излюбленное место отдыха горожан. Летом приезжают сюда рыбачить, загорать, собирать в бору грибы и землянику, да и просто побыть наедине с природой в лесу или на лугу.

Туристская база «Верхний бор» организует для отдыхающих радиальные выходы по окрестностям, одно- и многодневные походы по сухопутным и водным маршрутам. У молодежи наиболее популярен водный маршрут — многодневный спуск на лодках по Туре от с. Салаирка до турбазы с ночевкой на лесистых берегах.

На турбазе есть прокатный пункт спортивного и туристского инвентаря, библиотека, танцплощадка, лодочная станция. На лодке можно уплыть до края озера, где растут осока, телорез и стрелолист, цветут белые кувшинки и желтые кубышки, по илистой отмели бегают кулики, прячутся в высокой осоке дикие утки (несколько выводков ежегодно живет на озере).

К сожалению, туристы не берегут озеро. За последние 10 лет почти не осталось кувшинок и кубышек. Едва распустятся цветы, их тут же срывают на букеты. Водные растения не могут и часа прожить без воды, они быстро вянут и превращаются в мусор. Увядший букет бросают на берегу. И тем не менее каждый старается нарвать побольше, сорвать самые красивые цветки. Это приводит к тому, что выживают только мелкие, невзрачные, они и дают новые семена, рассеивающиеся по озеру. Из них вырастают слабые растения с мелкими непривлекательными цветками. Так туристы ведут «отбор наоборот». Вот и исчезает былое украшение Кривого озера — белая кувшинка и желтая кубышка.

То же и с лекарственными травами. Их собирают в бору иногда совершенно не вовремя, собранное часто оказывается обузой при отъезде, и высушенные травы «забывают» в комнатах. От неумеренного сбора в окрестностях турбазы исчезли зверобой, прекрасный сибирский цветок горицвет весенний (по-сибирски — жарок или стародубка), лилия- саранка, огненные купальницы и белые анемоны, в пойме редко встретишь голубые ирисы. Мало стало в бору и местных «подснежников» — прострела крупноцветного, или сон-травы.

Справа, на территории базы между озером и Турой, находится источник минеральной воды, не замерзающий даже в сильные морозы. Вода холодная: температура ее около 10–12°.

Приехать на турбазу «Верхний бор» можно на автобусах, идущих из Тюмени на Решетниково, Новотарманск, Салаирку.

За турбазой на берегу Туры и озера-старицы расположена д. Решетникова. В прошлом веке ее жители славились умением выделывать кожи. Хлебопашеством они практически не занимались, земли кругом были малоплодородными. Окрестные леса, пойма и болота давали все необходимые материалы для выделывания кож: ивовую кору, осиновую золу и деготь. По отчетам сто лет назад в деревне числилось 9 кожзаводов. Конечно, это были не заводы, а просто 9 специальных изб, где помещалось оборудование, необходимое для обработки кож.

Теперь д. Решетникова входит в состав совхоза «Новотарманский», на полях которого выращивают превосходный картофель. Неподалеку от деревни на берегу старицы расположены базы отдыха «Ермак» Тюменского завода медоборудования, грузового автопредприятия, локомотивного депо станции Тюмень и ТЭЦ.

На 13-м километре тракта напротив д. Решетниковой лесная наезженная дорога уводит на Тарманские болота к озеру Светлому. Самого озера давно уже нет: несколько лет назад его спустили по каналу в Туру, но название осталось. На месте озера сейчас обширная низина, поросшая болотной травой.

На 19-м километре тракта слева находится кордон Туринского лесничества — несколько избушек в сосновом лесу. За кордоном на крутой излучине Туры расположена спортивная база Тюменского медицинского института. Вдоль берега можно пройти по пойме к озеру Залучье (5–6 км).

Дальше тракт идет через леса — то сосновые, то березовые с примесью осины, черемухи, ивы. Слева все время видна пойма Туры, изредка река подходит почти к самой дороге. На высоком правом берегу видны села Кулаково и Каменское.

Справа от тракта на опушке леса (25-й километр) недавно возник поселок торфодобытчиков Новотарманск. В нем живет около 3 тысяч человек. Среди сосен поднимаются многоэтажные дома рабочих торфопредприятия «Тарманское-Западное». Отсюда торф поступает на Тюменскую ТЭЦ, используется он и в сельском хозяйстве.

В окрестностях поселка на берегу Туры (23-й километр) находятся база отдыха треста Тюменьнефтегеофизика и спортлагерь института Гипогеолстрой.

В 4 км к западу от Новотарманска на крутом берегу озера Большого стоит д. Молчанова. Неподалеку есть еще одно озеро — Малое. Деревня Молчанова входит в состав Новотарманского совхоза. На окраине деревни построен животноводческий комплекс.

На 30-м километре за д. Молчановой проходит западная граница зеленой зоны Тюмени, отсюда по краю болота она идет в район озера Светлого.

Сразу за деревней начинаются леса госфонда. На 35-м километре среди березняка построена база отдыха «Автоводник».

Дальше, обходя лесные болота, тракт пересекает густые сосновые леса, тянущиеся почти без перерыва километров на 10.

Слева от тракта на границе леса и туринской поймы находится озеро-старица Арсеньевское. На его берегу под стройными красноствольными соснами строятся базы отдыха и пионерские лагеря различных предприятий Тюмени (36—37-й километры).

На 39-м километре влево лесная дорога идет к профилакторию Главтюменьгеологии «Геолог», расположенному на живописном берегу Туры в нескольких километрах от тракта.

Еще несколько километров — и сосновый бор кончается. Тракт выходит на большую поляну, на самый край крутого берега Туры, делающей здесь изящную петлю. Слева за рекой открывается бескрайное пространство неба и пойменных лугов, изрезанных старицами и поросших редким лесом, а прямо над желтой кручей возникает с. Салаирка, прикрытое справа темно-зеленым бором.

Говорят, свое имя село получило от татарского слова «салайяр», что означает «деревня (село) на берегу». Раньше тут было две деревни: что побольше — русская Салаирка, поменьше — татарская, Салаирские юрты, одной улицей вытянувшиеся вдоль берега р. Ахманки, что впадает в Туру возле села. Теперь оба селения соединились в одно. На берегу Ахманки там, где встречаются улицы русской и татарской частей села, разбит парк. В нем два памятника. На белом пьедестале — бюст красноармейца с красной звездой на шапке-ушанке. Это Герой Советского Союза сержант Тимофей Егорович Несговоров, уроженец села Салаирки. Он работал в здешнем колхозе, а в 1942 году ушел на фронт. Ему в то время едва минуло 18 лет. Вскоре Несговоров получил звание сержанта. Свой подвиг он совершил на Курской дуге у д. Пархомовки летом 1943 года. Подняв свой взвод с противотанковыми гранатами против фашистских «тигров», сержант Несговоров сам бросился под танк с гранатами в руках.

Второй памятник — металлическая стела с именами погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Теперь в Салаирке живет более тысячи человек. Село — центральная усадьба одноименного совхоза, снабжающего г. Тюмень молоком и картофелем.

Салаирка — последний населенный пункт Тюменского района на левом берегу Туры. Километрах в 10 к западу проходит граница со Свердловской областью. Как уже говорилось, через село протекает р. Ахманка, а неподалеку в нее впадает небольшая речка Малая, обе они берут начало в Тарманских болотах. В песчаных отложениях Ахманки в 90-х годах прошлого века тюменский ученый-краевед И. Я. Словцов нашел скелеты бизона и шерстистого носорога. Скелет носорога — самый полнособранный из известных в нашей стране. Оба экспоната сейчас находятся в Тюменском областном краеведческом музее. Надо отметить, что на картах Тюменского района р. Малая называется Бухталкой, а часть р. Ахманки ниже впадения в нее Малой и до устья названа р. Салаиркой. Местное же население называет всю ее Ахманкой.


## Через Тарманские болота

Прямо на север от пос. Парфеново к населенным пунктам на реках Иске и Тавде уходит Велижанский тракт. По нему тюменцы зимой и летом ездят на рыбалку, охоту, за грибами и ягодами в леса южной части Нижнетавдинского района.


На северной окраине Тюмени долго тянутся вдоль тракта базы, склады, пустыри, потом тракт пересекает железную дорогу, идущую от Тюменской ТЭЦ на торфяные поля Тарманских торфопредприятий. Слева от тракта остается пос. Мелиораторов, возникший в середине 60-х годов.

За поселком рядом с трактом находится озеро Липовое. На его южном берегу расположены многочисленные коллективные сады, есть они и справа от тракта. На этой же стороне, среди лесов и болот, разбросаны многочисленные небольшие озера: Лешихино, Сорокино, Полуденное, Малые и Большие Чабыки, Чукманное, Северное и другие. Все озера неглубокие, заросшие, заморные зимой, с многометровым слоем донного ила — сапропеля. Другой рыбы, кроме золотого и серебряного карася, в них нет. Слева от тракта, километрах в 1,5–2, есть крупные озера Большое Царево, Большой Кабодай, небольшие — Большой и Малый Сетизяк, малый Кабодай. Они приписаны к охотколлективу Тарманского центрального торфопредприятия.

Около озера Разбахта проходит граница между Тюменским и Нижнетавдинским районами. Само озеро в последние годы обмелело, высохло, так что прямо при реконструкции через него был проложен тракт. Здесь же проходит северная граница зеленой зоны Тюмени, она идет от озера Светлого у Салаирского тракта в направлении на озеро Янтык, по правой стороне от тракта.

В 6 километрах от Тюмени тракт подходит к Тарманским болотам и разрезает их поперек. Болота заканчиваются только у д. Тюнево. Еще недавно этот участок очень важной для области автодороги был труднопроезжим. Ежегодно его ремонтировали, укладывая бревна, насыпая песок, но к следующему лету насыпь вновь погружалась в трясину. Так было не один десяток лет. В начале 70-х годов приступили к реконструкции Велижанского тракта. Скоро современная автострада придет в с. Велижаны и будет продолжена дальше к районному центру — пос. Нижняя Тавда.

Тарманские болота — самый большой торфяной массив на юге Тюменской области, они занимают площадь около 300 тысяч га и простираются более чем на 100 км с запада от границы со Свердловской областью на восток до устья Туры, а с севера на юг — на 25–30 км. Более половины площади Тармакских болот занимают сами болота, более трети — леса, имеются участки, пригодные для сенокоса, выпаса скота, есть и многочисленные озера, речки, ручьи. Главное богатство болот — торф, его тут сотни миллионов тонн. С 1925 года разные экспедиции исследовали Тарманские болота, но только в начале 60-х годов здесь приступили к добыче торфа.

Слева от тракта за озерами Липовым и Большим Царевым находятся торфяные поля торфопредприятия «Тарманское-Центральное». С площади около 2 тысяч га здесь ежегодно собирают до 900 тысяч тонн торфа.

Выработка торфа способствует осушению болот и улучшению микроклимата прилегающей территории. В то же время ухудшается водный режим многочисленных озер, рассеянных по Тарманским болотам, они мелеют, быстро зарастают и уже не радуют рыбака крупным карасем, чем славились еще недавно.

«Кладовой солнца» называл болота писатель М. М. Пришвин, живший в юности в Тюмени. Такой огромной кладовой, и являются Тарманские болота. Около 30 тысяч лет назад начался процесс заболачивания огромной низины между коренным берегом р. Туры и возвышенностью на юге Нижнетавдинского района. Глубокие впадины заполнила вода, и образовались озера, их на Тарманских болотах около 50, а общая площадь — около 4 тысяч га. Самые крупные из них Большое, Среднее, Нижнее, а также Липовое, Большое Царево, Большой Кабодай, Аракчино, Большое Кайварное, Боглянское, Копанец, Шайтанское.

На многочисленных лесных «островах» — песчаных гривах, высоко поднятых над уровнем болот, растут различные лесные породы. Среди них особенно интересна липа мелколистная. Местное население издавна использовало это дерево для производства рогож, кулей, веревок, бочек, посуды, для изготовления художественных резных изделий. С липняков получали много меда отменного качества.

Вдоль Велижанского тракта в 1963–1965 годах был проложен первый в Западной Сибири нефтепровод, по которому к железной дороге пришла нефть первого тюменского месторождения — Шаимского. К Шаиму из Тюмени была построена ЛЭП, ее опоры шагают вдоль тракта через Тарманские болота.

В начале 70-х годов вдоль тракта начали прокладывать водовод, по которому пресная вода из Велижанского артезианского месторождения поступает в Тюмень. В 1972 году город впервые получил отсюда питьевую воду. Водоносные горизонты мощностью 8—10 м залегают на глубине 25–70 м. Вода выходит на поверхность земли под напором с дебитом до 6 л в секунду.

На северной окраине Тарманского болота, правее озера Бугунчук, уходит дорога к озерам Сундукуль, Штакуль и Янтык. От тракта до озера Янтык 15–18 км. Особенно популярна зимняя рыбалка на этом озере, куда съезжаются по выходным дням сотни любителей не только из Тюмени, но и из Свердловской области.

Правильнее говорить о Янтыкской системе озер, так как рядом расположены три озера, соединенные короткими протоками: западное — Тахтым площадью около 200 га, среднее — собственно Янтык площадью около 390 га, восточное — Вайволы (Вайвалыкуль) площадью около 630 га. Когда-то эти озера соединялись с речкой Иской через протоки и мелкие озера, по ним в половодье из Тобола попадала свежая вода и заходила рыба на жировку. Теперь эта связь нарушена, протоки заросли, и условия обитания рыбы в озерах стали хуже. Янтык — самое глубокое озеро в окрестностях Тюмени (есть глубины до 6 м) и единственное, не подверженное зимнему замору. Тахтым мельче, его глубина до 2 м, самое мелкое озеро — Вайволы: преобладают глубины до 1 м, но местами есть котловины до 3 м.

Озера лежат среди хвойных и хвойно-березовых лесов. Местность вокруг низменная, болотистая, болота подходят вплотную к озерам, питая их водой в засушливый период лета. Только с юга к озеру Янтык подходит высокая грива, на которой расположена татарская деревня Янтыково.

Берега озер окаймлены густыми зарослями тростника и рогоза шириной от 10 до 200 м. Летом вода хорошо прогревается, корма для рыбы бывает вдоволь. Поскольку в Янтыке заморов не бывает, сюда осенью и в начале зимы уходит рыба из Тахтыма и Вайзолы.

Ловят в Янтыке окуней, щук, ершей, чебака, карасей. Уловы бывают удачные. В довоенное время в Янтыке пытались развести балхашского сазана, чудского сига, но они не прижились. Недавно в озеро запустили пелядь (сырка). В Тахтыме и Вайволы ловится карась, наиболее устойчивый к замору, остальные рыбы идут в эти озера только летом на нерест и жировку, а на зиму возвращаются в Янтык.

На дне всех трех озер имеются отложения разноцветного (серо-оливкового, коричневого, черного) ила — сапропеля. Тахтым и Вайволы зарастают особенно сильно, в последние годы усилился процесс зарастания и в Янтыке. Дно озер покрыто сплошным лугом подводной растительности — урутью, роголистником. Верхушки растений поднимаются до поверхности воды. По воде плавают поля белой кувшинки, желтой кубышки, водокраса, телореза, ряски, различных видов рдеста. Летом подойти к воде практически невозможно из-за сплавин. Озера Янтыковской системы приписаны к областному обществу охотников и рыболовов.

От д. Янтыково северо-восточная граница зеленой зоны Тюмени идет в направлении озера Наныкуль у железной дороги Тюмень — Тобольск и далее на с. Чикча, что на Старом Тобольском тракте.

Влево на запад от Велижанского тракта, от с. Тюнево, уходит песчаная лесная дорога к крупным Тарманским озерам — Среднему, Малому и Большому, другим крупным озерам и с. Бухтал. Озера и окружающие их болота и леса объявлены Тюменским заказником республиканского значения. В заказнике охраняются дикие животные (лось, бурый медведь, белка, соболь, росомаха, горностай и др.) и птицы (различные виды уток, гуси, лебеди, тетерева, глухари, куропатки и др.). Охота на территории заказника запрещена, а рыбная ловля разрешена в небольших размерах лишь предприятиям гослова. Весь заказник находится на территории Нижнетавдинского района.

Как показали научные исследования, непроходимые Тарманские болота были населены людьми еще в глубокой древности. В 1965 году студенты Тюменского пединститута и сотрудники Уральского университета проводили раскопки на территории заповедника у пос. Тарманы, на одном из лесных «островов». Там была найдена стоянка людей, живших в эпоху каменного века. Обнаружены остатки строений, целые и разбитые глиняные сосуды, скелет человека.

Село Тюнево (25-й километр) — первый населенный пункт Нижнетавдинского района на Велижанском тракте. Километрах в 20 за ним находится большое село Велижаны, расположенное на берегах речки Иски и ее притоков Амбаша и Шайтанки. Велижаны — крупный узел дорог. Отсюда тракт продолжается на север к районному центру — пос. Нижняя Тавда, а улучшенные грунтовые дороги ведут в многочисленные населенные пункты — Носарево, Чугунаево, Заморозовка, Новоникольск, Канаш и др. Через Велижаны, Канаш, Веселую Гриву ходит раз в сутки рейсовый автобус из Тюмени в д. Ахманку, что на берегу озера Ахманского. Здесь еще в конце 40-х годов была организована грязелечебница — первая в Тюменской области, где использовались целебные свойства сапропеля.

Целительные свойства ила (грязи) со дна Ахманского озера были известны местным жителям еще в конце прошлого века и его использовали в народной медицине. В предвоенное время на это обратил внимание врач Е. А. Яковлев, он взял пробу ила и анализ его подтвердил народный вывод — «грязь» обладает целебными свойствами. Теперь в лечебнице 100 коек для стационарного лечения, кроме лечения илом применяют и другие способы лечения. Запасы сапропеля в Ахманском озере большие, но отдаленность от путей сообщения препятствует созданию крупного лечебного учреждения в этом живописном месте. От Тюмени до д. Ахманки около 100 км.


## По Тобольскому тракту

От пос. Парфеново начинается Тобольский тракт — одна из оживленнейших автотрасс области. В 70-е годы началась его реконструкция, работы продолжаются, и скоро современная автомобильная дорога придет в Тобольск.

От Тюмени Тобольский тракт проложен по кромке левого коренного берега Туры. Вдоль него стоят самые старые села и деревни области. Населенные пункты располагаются густо: на 50 километрах тракта, до границы с Ярковским районом, их не менее десятка.

Вдоль тракта, между поселками Парфеново и Мыс, археологи еще в прошлом веке обнаружили и частично раскопали две стоянки и более 20 курганов-могильников. Они так и известны в археологической литературе как Мысовские стоянки 1 и 2. Раскопки и изучение остатков материальной культуры показали, что в эпоху каменного века окрестности Тюмени были заселены племенами охотников и рыболовов, которые, однако, уже занимались и скотоводством.

На выезде из Тюмени у пос. Мыс березы и сосны вплотную подступают к тракту. Это роща имени Ю. А. Гагарина — место отдыха тюменцев. Пос. Мыс теперь входит в черту города Тюмени. Он образовался и вырос из д. Мысовской, деревянные строения которой еще видны на берегу Туры. Летом 1920 года в районе этой деревни были организованы первые в Тюменской области летние детские колонии — прообразы современных пионерских лагерей.

Первый населенный пункт по тракту за Тюменью — с. Яр. Здесь в 50-е годы был найден источник минеральной горячей воды, по химическому составу и действию сходной с водой Тараскульской скважины. В 1955 году была построена водолечебница, где стали лечить болезни органов пищеварения и конечностей. Многоэтажные дома лечебницы видны справа на окраине села. За Яром р. Тура резко поворачивает на юг, оставляя на левом берегу обширную пойму с многочисленными озерами.

Недалеко от с. Яр в стороне от тракта находится с. Ембаево. Основали его бухарцы, приезжавшие в Тюмень со своими товарами. Многие оставались в Сибири, принимали русское подданство. Бухарцы «перенесли» в Тюмень кожевенное дело, которое быстро переняли русские и местные татары и которым славились Ембаевские юрты (так раньше называлось нынешнее село). Жители Ембаевского и соседнего Тураевского юртов занимались и торговлей — до Нижнего Новгорода на запад и до Кяхты на восток. В 1930 году в с. Ембаево был организован колхоз. Теперь здесь центральная усадьба пригородного овощеводческого совхоза имени М. И. Калинина.

Село Ембаево располагается у западной оконечности длинного и узкого озера — старицы, в восточной части которой


находится д. Тураево. Из озера берут воду для поливки овощных плантаций, которые протянулись до тракта. В с. Ембаево работает Тюменский овощной государственный сортоиспытательный участок.

Влево от с. Ембаево через леса и болота уходит дорога к озеру Янтык (около 20 км). Она проезжа в основном зимой, когда замерзают болота.

В д. Тураевой родился Герой Советского Союза Ахмет Рашидович Аширбеков. В 1941 году он был призван в Советскую Армию, служил в войсках связи. В сентябре 1943 года совершил Аширбеков свой подвиг при форсировании Днепра, поддерживая под фашистским огнем телефонную связь через реку между плацдармом советских войск и командованием. Именем Аширбекова названа центральная улица.

Справа за д. Тураевой открывается вид на долину Туры, виден и железнодорожный мост через реку. Вскоре тракт по виадуку пересекает железную дорогу Тюмень — Тобольск. С него на правобережье Туры видны д. Субботина, с. Мальково и другие. За виадуком — небольшая д. Вилижаны и рядом с нею — Тюменская птицефабрика.

На 29-м километре — с. Каскара. На его окраине построен крупный животноводческий комплекс. Чтобы обеспечить скот кормом, в Каскаринском совхозе осушено более 1000 гектаров Туринской поймы и Тарманских болот. Возле села по обеим сторонам тракта лежат культурные пастбища.

За Каскарой на север к железнодорожному полотну и вдоль него к разъезду Торгили уходит бетонная дорога. От переезда через железную дорогу можно проехать к озеру Янтык (около 20 км).

Вскоре тракт пересекает узенькую р. Капланку, а за нею — проселочная дорога в д. Мияги Нижнетавдинского района и к озерам; их много — больших и малых — среди Тарманских болот, которые пересекает тихая Капланка. Берет она начало в озере Сундукуль под д. Тюнево (Велижанский тракт) и струится через болота, нанизывая на себя, как на ниточку бусы, озеро за озером: Большой Калач, Элыкуль, Тартыкуль, Вартыкуль, Бугуйкуль, Малые и Большие Арталы. Свой путь Капланка заканчивает в озере Большом Каскаринском.

На 30-м километре проходит граница зеленой зоны Тюмени. Тура тут уходит далеко на юг к д. Якуши.

На крутом берегу Туры — с. Борки, центр специализированного картофелеводческого совхоза. Поля занимают около 1000 га. В совхозе есть ферма крупного рогатого скота.

За Борками Тура течет у самого тракта, а потом опять уходит на юг, в луга. Пойма здесь расчищена, осушена и используется под посев сельскохозяйственных культур. К сожалению, при осушении уничтожили почти весь кустарник и получилась огромная, открытая всем ветрам равнина. В пойме много больших и малых озер: Черное, Кривое, Долгое, Штанное, Горбуново, Масляное, Айга. Все они приписаны к охотколлективу областного управления сельского хозяйства.

На полпути между с. Борки и д. Щербак (48-й километр) тракт пересекает р. Айгу. Она начинается из озера Айгинского, находящегося севернее тракта, на краю Тарманского болота. Озеро сравнительно узкое — не более 2 км, но вытянуто с запада на восток на 15–18 км. К озеру ведет дорога от с. Борки и от д. Щербак. На озере построены удобные домики для охотников, живет егерь. Восточная часть озера глубже, чем западная, сильно заросшая в последние годы из-за усилившегося обмеления, — вдоль р. Айги осушили болота, устроив сброс вод в речку, которую углубили и спрямили, по углубленному руслу и ушла часть воды из Айгинского озера. Айга впадает в одноименное озеро у д. Щербак, которая лежит на высоком песчаном возвышении. Чтобы ветры не развевали пески, посажены сосновые лесополосы. Вокруг деревни — культурные пастбища, поливаемые водой из озера Айга.

Лесополосы тянутся до с. Сазоново (52-й километр), расположенного на крутом берегу Туры. В прошлом, когда Тобольский тракт проходил по правому берегу Туры, у Созоново была переправа. В селе размещались почтовая станция, волостное управление, сельское училище и церковь, сохранившаяся до сих пор.

Теперь в Созоново утководческий совхоз «Лесной». Село перестраивается, деревянные дома уступают место кирпичным многоэтажным зданиям.

Созоново — родина Героя Советского Союза П. С. Шарова. После окончания Борковской школы он учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, но юношу увлек интерес к небу и авиации, и Шаров стал курсантом авиационного училища. За войну П. С. Шаров совершил 115 боевых вылетов, сбил десятки вражеских самолетов. В 1945 году ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Километрах в шести к востоку от Созоново Тура принимает в себя Пышму и становится шире, глубже, полноводнее. Часто туристы посещают место слияния этих двух рек. Обычно маршрут составляется так: туристы рейсовым автобусом едут из Тюмени до Созоново и отправляются к устью Пышмы по левому берегу Туры. Утром в резиновой лодке переправляются на правый берег. Отсюда можно идти по правому берегу Пышмы в сторону пос. Винзили на Сибирском тракте. Возможен и другой вариант: переправившись через Пышму на ее левый берег, идти лугами к д. Криводановой на Старом Тобольском тракте, а оттуда попутным транспортом — в Тюмень.

За Созоново тракт проходит по крутому берегу оз. Прорва. Это остаток древнего русла Туры. У озера характерная для стариц вытянутая, изогнутая форма. Длина его более 10 км.

В пойме Туры за с. Созоново много озер, все они до с. Покровского приписаны к охотколлективу объединения Тюменьмебель.

На 58-м километре начинаются леса, сначала березовые, потом сосновые. Лес тянется до с. Дубровного — первого населенного пункта Ярковского района, граничащего с Тюменским на 63-м километре. Вправо от въезда в лес уходит дорога к пионерлагерю «Водник». В окрестностях лагеря Тура подходит близко к тракту — до нее не более 1,5 км. На берегу — длинная пологая песчаная отмель, прикрытая с запада полосой тальниковых зарослей. Здесь удобно рыбачить на донные удочки.

Полевая дорога от пионерлагеря ведет через луга на юг вдоль берега Туры. Слева на берегу заросли густого тальника. На лугу то тут, то там стоят редкие могучие осокори — тополя толщиной в полтора-два обхвата, покрытые золотыми и серыми пятнами лишайников, и причудливо изогнутые старые ветлы. Справа — луг, изрезанный гривами и западинами. Весной они заполняются водой, а летом зарастают вейником, таволгой, осокой и другими высокостебельными травами. Километра через три дорога упирается в крутой берег реки, которая тут резко поворачивает на северо-запад. На противоположном берегу густой сосновый лес, обширная песчаная отмель, а между нею и опушкой — дом егеря.

Если пойти вдоль берега вверх по течению реки, то километра через два можно выйти к юго-восточной оконечности озера Прорва. У берега стоят жилые вагончики, а надписи извещают, что территория приписана к охотколлективу ДОКа «Красный Октябрь». Метров через 200 к западу находится вторая оконечность Прорвы, само же озеро — древняя излучина русла Туры — тянется далеко на северо-запад, к тракту, а там поворачивает на юго-восток. Озеро чистое, глубокое, зарастает слабо, узкой протокой сообщается с Турой.

Река здесь делает крутые петли: уходит прямо на юг, потом вновь возвращается на север, после чего плавно направляется на запад к устью Пышмы. Рукава Туры в месте изгиба находятся неподалеку, всего метрах в двухстах. Берега поросли тальником и огромными — до 20–25 м в высоту — толстенными осокорями. У их корней непролазные заросли шиповника и мелкого ивняка.

За Турой густые леса, то сосновые, то березовые, дебри ивняка и молодой тополевой поросли, у воды чистые просторные пляжи или желтые невысокие обрывы.

На 65-м километре тракта вправо идут дороги к д. Матуши и пионерлагерю имени Олега Кошевого объединения Тюменьлес. Лагерь расположен в живописном месте на берегу озера. В лесу много грибов и ягод.

Тракт же идет дальше на север к с. Ярково и р. Тоболу,


где сооружается самый длинный в области автомобильный мост.

Продолжается реконструкция и бывшего каторжного тракта, проторенного ногами сотен тысяч ссыльных. Немало было среди них борцов за народное счастье.

Возвращаясь из кругосветного путешествия, «проезжал» по тракту из Тобольска в Европу известный Робинзон Крузо. Он полтора года «пробыл» в России, в том числе 8 месяцев «жил» в Тобольске — об этом сообщал своим читателям Даниэль Дефо во второй части знаменитых «Приключений».

Вдоль Тобольского тракта летом 1918 года, когда белогвардейцы спешили захватить Тюмень, шли упорные тяжелые бои. Через год, в августе 1919 года, в этих местах красные бойцы 51-й дивизии под командованием В. К. Блюхера гнали на восток колчаковцев. В феврале 1921 года в Тюменской губернии вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж. В Тобольске был один из руководящих центров мятежа, откуда отборные отряды головорезов, состоявшие из бывших белых офицеров, двинулись на Тюмень. Наиболее ожесточенные бои были у с. Ярково, куда Тюменский губком РКП(б) направил отряд коммунистов во глазе с А. Н. Оловянниковым. Здесь в бою с белобандитами он и погиб.

В с. Ярково недавно поставлен памятник погибшим в боях за Советскую власть.


## До древнего Тобольска по железной дороге


Еще в прошлом веке, когда шли споры о строительстве железной дороги на Тюмень, появился проект, по которому предлагалось довести дорогу до места, где есть более удобная для судоходства река, чем мелеющая летом Тура. Одним из таких мест был назван город Тобольск. Позже, в начале XX века, когда дорога до Тюмени уже была построена, были проведены изыскательские работы от Тюмени до с. Иевлево на Тоболе с целью продолжить железную дорогу к Тобольску, но усилиями тюменских купцов этот проект был провален. Да и само царское правительство не хотело открывать любопытным легкий доступ в свою заветную тюрьму — Тобольск, куда оно упрятывало особо нежелательных людей.

В связи с освоением нефтяных и газовых месторождений Тюменского Севера в начале 60-х годов вновь встал вопрос о строительстве железной дороги на север. Были проведены необходимые изыскания, и в 1965 году начали строить железную дорогу к Сургуту через Тобольск. 25 октября 1967 года по 220-километровому пути от Тюмени до Тобольска было открыто рабочее движение, а 29 марта 1969 года в Тобольск пришел первый пассажирский поезд.

Железная дорога прошла по некогда глухим окраинам Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского и Тобольского районов. Здесь были многочисленные поселения, но связь их с Большой землей из-за топких болот и труднопроезжих дорог была плохой. В деревни, удаленные от Тюмени всего на 50–70 км, попасть было неизмеримо труднее, чем доехать до Москвы. Железная дорога оживила эти глухие места, дала выход к надежным путям сообщения десяткам колхозов и совхозов.

Оживился и древний Тобольск. Он стал расти, прибавилось населения. В городе строится нефтехимический комплекс. С постройкой дороги любознательные люди получили возможность увидеть своими глазами белокаменные памятники сибирской старины в древнем и молодеющем городе.

Железная дорога сделала легкодоступными для жителей Тюмени и те озера, болота, реки, которые раньше ими не посещались.

Дорога на Тобольск начинается от ст. Войновка в 6 км. к востоку от Тюмени и затем круто поворачивает на север через березняки зеленой зоны и поля пригородных хозяйств к Туре. Здесь у д. Субботиной построен железнодорожный мост. С него открывается широкий вид на пойму: там и здесь голубеют озера, зеленеют луга, вдалеке видны деревни и села. Во многих местах пойма реки осушена.

По виадуку над железной дорогой спешат автомобили. Справа, у разъезда Туринский, видны сооружения Тюменской птицефабрики.

За разъездом лежат поля и луга, созданные на южной окраине Тарманских болот, потом начинаются и сами болота.

У раз. Торгили (36 км) Тарманские болота заканчиваются и начинаются леса — то сплошные заросли, то разреженные, заросшие густейшей травой парки.

Недалеко от Торгилей находится Кучакская система крупных пресных озер. В нее входят озера Тангач, Кучак, Муксукуль. Раньше они соединялись между собой протоками, искусственными канавами, а в высокое половодье — и с речкой Иской через протоки и озеро Ипкуль.

Озеро Тангач состоит из двух плесов, соединенных широким перешейком. Общая площадь озера около 150 га, глубина воды не более 1 м, а ниже — многометровый слой ила. Летом оно хорошо прогревается и зарастает тростником, белокрыльником, урутью, кубышкой, кувшинкой, берега заболочены и покрыты сплавинами. Зимой же подвергается замору.

Самое большое озеро системы — Кучак площадью около 360 га. Наибольшая глубина до 6 м, преобладают глубины более 4 м. Как и у Тангача, берега Кучака низкие, почти все заболочены, кроме южного высокого берега с обрывами высотой 5–6 м и широким пляжем. К южному берегу подходит великолепный сосновый бор.

В 1968 году на озере Кучак построено рыбоводное хозяйство. Создано маточное стадо пеляди (сырка) — ценной рыбы семейства сиговых. Кроме пеляди в озеро запущены чир, омуль, муксун. Икру пеляди собирают и доставляют для инкубации на Тобольский рыбзавод. Оттуда личинок развозят по озерам южных районов нашей области, где построены рыбоводные заводы, а также отправляют во многие области Российской Федерации и других союзных республик.

От других озер Кучак отделен плотинами со шлюзами — регуляторами. На Кучаке проводят мелиоративные работы: выкашивают жесткую растительность, вносят удобрения, что повышает «урожайность» каждого гектара озера: с него вылавливают значительно больше рыбы, чем раньше.

Ниже Кучака расположено небольшое озеро Муксукуль площадью около 100 га. Озера раньше соединялись протокой. Берега Муксукуля заболочены, на воде от берегов протянулись сплавины. Берега опоясывает широкая кайма тростниковых зарослей. Глубина озера небольшая — около 1 м, дальше — водная растительность и мощный слой ила.

В озерах, где ведутся рыбохозяйственные работы, ловля рыбы любой снастью, в том числе и удочкой, запрещена.

За разъездом Торгили железная дорога пересекает р. Иску. Она невелика — ширина не более полутора метров, длина же более 100 км. Течет Иска по заболоченной залесенной равнине в основном в пределах Нижнетавдинского района и впадает в Тобол ниже с. Ярково. На 49-м километре дороги именем речки назван разъезд.

Вдоль железнодорожного полотна тянется грунтовая автомобильная дорога. По ней возили все необходимое для строителей железной дороги, используют ее и теперь. По откосам, по разреженным лесам — сплошные заросли розово-лилового иван-чая. Они бесконечной лентой сопровождают поезд почти до самого Тобольска. Иван-чай (правильное название — кипрей узколистный) — одно из интереснейших растений нашего края. Он быстро заселяет свободные от других растений места — гари, вырубки, насыпи, склоны карьеров. В высоту иван-чай достигает полутора метров. Его давно используют как лекарственное растение, как заменитель для заварки чая, а пчелы собирают с цветка превосходный мед, который так и называется кипрейным.

После разъезда Картымского (67 км) местность становится выше, почти исчезают болота. Часто вдоль дороги появляются так называемые парковые леса — разреженные березняки и сосняки, заросшие высокой — по пояс — травой. Но время от времени болотная хлябь вновь подступает к насыпи. Кое-где в разрывах лесов видны поля.

Мелькают разъезды: Наумково, Абаевский, Бачкунский. У Абаевского — целые леса липы, вдоль полотна дороги — заросли малины. У дороги появляется ель. В 18 км к востоку от разъезда Наумково — районный центр, с. Ярково. В окрестностях последних двух разъездов железная дорога пересекает самую первую сухопутную дорогу из России в Сибирь. Она шла из Москвы через Чердынь (в Пермской области), по р. Лозьве, вдоль правого берега р. Тавды, пересекая Тобол у с. Бачелино, к Тобольску. Этот тракт существовал недолго — уже в 1597 году главной дорогой в Сибирь стала Бабиновская: через Верхотурье на Тюмень и Тобольск.

Ст. Усть-Тавда (130 км) построена недалеко от впадения Тавды в Тобол. Раньше на месте нынешнего пристанционного поселка были сплошные заросли дикой черной смородины. Теперь на станции останавливаются тюменские рыбаки, приезжающие половить рыбу в Тавде и Тоболе. Чтобы пройти на Тобол, надо идти вправо от дороги к д. Тальнички, расположенной на берегу длинного изогнутого зарастающего озера. Обогнув его и свернув к д. Ульяновой, можно пройти к р. Тоболу. Весь путь занимает не больше часа. Можно пройти левее, минуя д. Тальнички, мимо кладбища в небольшой роще. Тобол в этом месте делает довольно крутой изгиб, и его левый берег крут и обрывист, но выше, ближе к д. Красный Яр, берег становится пологим. В Тоболе ловится язь, чебак, окунь, щука.

Тем, кто предпочитает рыбачить в Тавде, надо идти вдоль железной дороги вперед 3–4 км и повернуть влево. В пойме Тавды много стариц, берега кое-где заболочены. Хороша тут не только рыбалка, но и охота на водоплавающую дичь.

Тавда образуется от слияния двух крупных рек, текущих с восточного склона Северного Урала — Лозьвы и Сосьвы.


Длина Тавды 720 км. Она течет по очень широкой долине, сильно заболоченной, изрезанной старицами. В бассейне реки много лесов. Тавда — река судоходная. На ней стоит всего один город — Тавда в Свердловской области, но и он изрядно загрязняет реку отходами многочисленных лесоперерабатывающих предприятий. Пока еще в Тавде есть рыба даже ценных пород: нельма, стерлядь, не говоря уже о менее ценных: щука, язь и др. Однако любительский лов нельмы, стерляди и других ценных рыб запрещен.

За Тавдой — сплошные лесные дебри, заболоченные, с обильным сушняком и ветровалом. Во многих местах произошло вторичное заболачивание леса, и обширные участки березняка засохли, ветер сломал верхушки деревьев, и среди живой зелени торчат белые мертвые стволы. Среди зарослей мелькают озера.

У разъезда Большесельского вновь появляются поля. На 151-м километре поезд останавливается прямо в поле. Тут недалеко (1,5–2 км) вправо находится д. Мазурова, где жили строители железной дороги и где теперь расположена учебная база Тюменского университета. У деревни — большое озеро, соединяющееся протокой с Тоболом. На правом высоком берегу Тобола у с. Бачелино издалека видна мачта телевизионного ретранслятора. В окрестностях Мазуровой хорошие условия для проведения учебных практик для студентов — зоологов, ботаников, геоботаников.

Вблизи разъезда Тахтаир (160-й километр) в лесах вдоль дороги появляются первые кедры. Их легко узнать и отличить от сосен по густой темной хвое и темным корявым стволам. У сосны хвоя светлее и реже, ствол снизу темный, а вверху гладкий, красный.

Между Тахтаиром и 151-м километром проходит граница Ярковского и Тобольского районов.

За разъездом поезд долго идет через огромное болото, заросшее низкой кривой сосной и багульником. Это болото славится своей отменной клюквой. По осени жители окрестных деревень, Тобольска и Тюмени едут на Тахтаирское болото собирать эту ягоду — «северный виноград». После болота начинается возвышенность, заросшая лесом, и на 179-м километре — ст. Сетово. Отсюда также можно пройти на клюквенные и брусничные болота в окрестных лесах.

Почти каждый год с Тахтаирских болот вывозятся сотни тонн превосходной клюквы. Много ее достается осенью и весной лесным жителям: куропаткам, рябчикам, тетеревам, глухарям, медведям, журавлям. Клюква одновременно и кормит и лечит их: в ней содержится много разнообразных целебных веществ — эго и витамины, и необходимое организму железо, и органические кислоты, и другие сложные вещества, называемые биологически активными за их сильное стимулирующее действие на организм человека и животных.

К сожалению, нетерпеливые сборщики отправляются за клюквой рано, в августе, когда ягода еще совсем белая или только начинает розоветь. Она в это время малосочная, легкая, пустая. Конечно, клюква постепенно дозреет при хранении и покраснеет, но у нее уже не будет тех высоких питательных и целебных свойств, которые отличают ягоду, собранную в конце сентября — начале октября, когда она полностью созревает и приобретает темно-красный цвет.

Любители «подснежной» клюквы ездят за нею весной, после схода снега. Весенняя клюква сладка, приятно кислит и ровно окрашена, но содержит меньше ценных веществ, чем осенняя.

Клюква растет только на водораздельных, верховых болотах, покрытых сфагновым мхом. Такие клюквенные болота ни в коем случае не следует осушать и превращать в сельхозугодья, их надо оставить для людей как место сбора полезнейшей лесной ягоды.

На 195-м километре — разъезд Суклемский. Вскоре справа, в разрывах березовых лесов, уже будет виден Тобольск: крутые прииртышские обрывы, колокольни церквей в кремле, ажурная вышка телецентра.

Поезд по дуге поворачивает к Тобольску. После разъезда Сузгун начинается обширная пойма Иртыша, заросшая ивняком, кое-где освоенная под пашню.

Поезд въезжает на мост. Слева — речной порт, поднимается корпус элеватора, справа — кручи над рекой, поросшие сверху сосняком, кедрами, елью.

Вдоль зеленого склона холма поезд подходит к перрону Тобольского вокзала, построенного в 1974 году по проекту коллектива тюменских архитекторов. На стене вокзала — барельефное изображение старинного герба города Тобольска, родины великих людей, принесших славу России, — Ершова, Алябьева, Перова, Менделеева. В Тобольске единственный в Сибири кремль.


## Вниз по Туре до Созонова

В XVIII веке российским городам стали по европейскому обычаю давать гербы. Получила его и Тюмень: «В синем поле серебряная река с плывущим по ней натурального цвета с золотою мачтою, судном называемым дощаником: в знак того, что от сего города начинается плавание по рекам, по всей Сибирской с везущими из России товарами». «Серебряная река» — это Тура. По ней от Тюмени начинался Великий Сибирский речной путь: суда по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и их притокам проникали в глубь Сибири, на Алтай, выходили в моря Ледовитого океана, а по ним в Енисей и Лену. Этот путь работает и поныне, хотя часть грузовых и пассажирских перевозок взяли на себя современные виды транспорта — железнодорожный, автомобильный, воздушный. Тура же за последние десятилетия обмелела, и хотя фарватер регулярно расчищается, углубляется земснарядами, до Тюмени летом поднимаются только мелкосидящие суда. Пассажирские теплоходы вниз по Туре к Тобольску


уже не ходят несколько лет.

По Туре через год после основания Тюмени ушел к устью Тобола отряд служилых людей Данилы Чулкова, чтобы заложить в глубине Сибири город-крепость для охраны завоеванных земель. Так был основан Тобольск.

На Туре через 20 лет после Волжского было основано свое пароходство. Здесь началось сибирское судостроение. В Тюмени долгое время главной фигурой были лодочники, дощанщики и другие искусные в строительстве речных судов люди, ведь сухопутные дороги к Тюмени были проложены значительно позже.

Далеко расстроилась Тюмень вдоль реки Туры. Вдоль правого берега тянется железная дорога. Когда 100 лет назад она была построена, то конечной стала станция Тура на берегу реки. Поступавшие по дороге грузы перегружали на суда у многочисленных причалов. Теперь эти работы выполняют мощные краны.

За причалами порта начинается территория судостроительного завода, старейшего в Сибири. Здесь был построен первый тюменский и сибирский пароход «Основа», а значительно позже — «Свят. Николай», который потом был переведен на Енисей. На нем В. И. Ленину пришлось плыть из Красноярска в с. Шушенское к месту своей ссылки. Теперь завод, кроме речных судов, строит плавучие электростанции «Северное сияние», которые отправляются в северные города и поселки.

За мостом, пересекающим Туру у Тюменской ТЭЦ, на правом берегу поднимаются серые железобетонные башни элеватора. Сюда привозят зерно с полей Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского районов. Весной к причалу элеватора приходят баржи с зерном из Тобольского и Вагайского районов.

Левый берег реки в этом районе низкий, голый, лишь вдали видны роща и дома пос. Мыс.

От Тюменского речного порта до с. Яр Тура течет почти прямо на восток, за селом поворачивает резко на юг, а потом прихотливо петляет по долине. Пойма становится значительно шире. На ней находятся многочисленные озера — старицы, остатки древнего русла Туры: Кривое, Песьянное, находящиеся теперь уже в городской черте Тюмени, озёра у с. Ембаево и Антипино. Сама река становится внушительнее, ширина ее за с. Мальково достигает в ряде мест 200 м. То на одном, то на другом берегу поднимаются высокие кручи, которые река усиленно размывает, особенно в половодье.

Вдали над рекой на фоне неба и облаков повисает металлическое кружево железнодорожного моста. В июле 1969 года по нему прошел первый поезд на Тобольск. За мостом на правом обрывистом берегу — д. Субботина, а через несколько километров после крутого изгиба появляется с. Мальково. Между этими населенными пунктами Тура подходит вплотную к коренному берегу и, сильно подмывая его, обрушивает проходящий по самой кромке Старый Тобольский тракт. Левый берег низок, почти везде гол, даже ивняка мало. Пойма Туры в этом месте осушена, распахана и используется как сенокос, пастбище, под овощные и кормовые культуры. Здесь осваивают пойму совхозы им. Калинина и «Каскаринский».

За с. Мальково Тура уходит довольно далеко от правого коренного берега, а на нем располагаются деревни Есаульская, Ошкукова, Якуши, с. Чикча. В пойме по обеим сторонам речного русла много больших и малых озер, приписанных к различным предприятиям и учреждениям Тюмени. Самые крупные из них на левом берегу — Косылбаево, на правом — Антоново, узкими протоками они соединяются с Турой, но сообщение с рекой бывает обычно в весеннее время.

Вдоль Туры в июне-июле 1918 года шли ожесточенные бои между флотилией белых, наступавших от Тобольска на Тюмень, и красной Тюменской флотилией под командованием известного борца за установление Советской власти в нашем крае П. Д. Хохрякова. Тюменская флотилия долго держала белых в устье р. Тавды на Тоболе, а после падения Ялуторовска отступила к Тюмени. Когда 20 июля 1918 года красные войска оставили Тюмень, флотилия Хохрякова ушла вверх по Туре к Туринску. Чтобы задержать белых, Хохряков приказал развязать несколько плотов и пустить бревна по реке молем. Был июль, стояла сильная жара, Тура обмелела, и бревна забили перекаты у деревень Паренкиной и Субботиной. Красная флотилия выиграла время, смогла забрать на пароходы отряды бойцов из Тюмени, часть эвакуированного гражданского населения и уйти вверх по Туре.

В августе 1919 года вдоль реки вновь шли бои. Колчаковцы пытались задержать наступление Красной Армии. При отступлении они посадили на баржи около 6 тысяч пленных красноармейцев — здоровых и тифознобольных вместе — и повезли к Тобольску. Эти баржи лотом назвали баржами смерти: все их пассажиры были обречены на гибель. Многие умирали по дороге, и их тела сбрасывали в воду. Когда баржи подошли к Матушевским юртам (теперь д. Матуши Ярковского района), красноармейцы подняли восстание. Сами они были расстреляны из пулеметов, потом колчаковцы начали по ночам расстреливать и остальных. Уцелели единицы легкораненых, которые смогли спастись вплавь.

В окрестностях д. Якуши Туру пересекают магистральные межконтинентальные нефтепроводы, идущие с Самотлора на Куйбышев и Альметьевск, и газопровод с Уренгоя на Челябинск.

За Якушами Тура резко поворачивает на север к с. Борки, стоящему на крутом берегу, а потом делает несколько петель по долине и подходит к д. Криводановой. Здесь к самому берегу придвинулся сосновый бор, богатый грибами и земляникой.

Последний населенный пункт Тюменского района на Туре — с. Созоново стоит на крутой излучине реки. Вышка телевизионного ретранслятора — самое высокое сооружение в округе — видна за несколько километров над береговыми кручами и зарослями ивняка.

Километрах в 5 за с. Созоново в Туру с правого берега впадает Пышма. Обе реки более километра текут рядом, параллельно друг другу, разделенные лишь узкой песчаной косой. Ниже устья Пышмы Тура становится еще шире и многоводней.

Место слияния Туры и Пышмы привлекает многочисленных туристов, приезжающих сюда из Тюмени.

Путешествуя по Туре, надо помнить, что ее вода пока непригодна для питья и варки пищи без специальной очистки на фильтрах водопровода. Выбирать место для бивака надо там, где поблизости от русла реки находятся озера. На их берегах можно найти сушняк для костра.

Путешествуя по воде, надо знать правила движения по рекам СССР, уметь читать навигационные знаки и быть дисциплинированным: снизу до Тюмени, особенно в высокую воду, поднимается много судов.


## По Старому Тобольскому тракту

На юго-восточной окраине Тюмени влево от Сибирского тракта уходит на восток дорога, известная под названием Старого Тобольского тракта. Именно здесь проходил вначале Сибирский тракт из Москвы через Тюмень на Тобольск. У села Созоново была переправа на левый берег Туры, и тракт устремлялся к столице Сибири — городу Тобольску. Позже была сделана переправа в самой Тюмени и тракт на Тобольск пошел по левому берегу Туры, где он проходит поныне. А Старый тракт и теперь служит людям, связывая Тюмень с деревнями и селами правого берега Туры.

На той части тракта, где проходит троллейбусная линия до моторного завода, по молодым березкам, высаженным по обочинам, можно представить ширину бывшего тракта. Конечно, первые высаженные вдоль тракта березы не дожили до наших дней, их сменило новое поколение. В конце 60-х годов тракт был частично асфальтирован — до пос. Антипино.

Справа от тракта построен моторный завод — одно из крупнейших промышленных предприятий Тюмени, рядом с ним — нефтеналивная станция. Сюда 21 декабря 1965 года пришла по 400-километровому трубопроводу первая нефть Шаимских месторождений.

Между трактом и Турой слева находится пос. Антипино. Недавно тут сдан в эксплуатацию огромный тепличный комбинат,


снабжающий в зимнее время Тюмень свежими овощами. Пять гектаров земли укрыто стеклом от сибирских морозов. И среди зимы там выращивают зеленый лук, огурцы, томаты. Антипино недавно включено в черту города Тюмени, его стали называть поселком, сюда налажено регулярное автобусное движение.

Вскоре за Антипино Тура делает крутой изгиб и вплотную подходит к тракту, подмывая крутой берег. Отсюда далеко видны заречные дали и пойма реки. У околицы д. Субботиной тракт пересекает железную дорогу Тюмень — Тобольск — Сургут. Еще издалека видны ажурные пролеты моста через Туру.

От д. Субботиной вправо уходит дорога в лес — излюбленное место тюменских грибников. Лесными дорогами можно проникнуть в глубь массивов Андреевского лесничества и достичь озер Военного, Чепкуль, приписанных к охотколлективу ДСО «Спартак». Оба озера сравнительно невелики по размерам и неглубоки (до 2 м), на дне имеются обычные для бессточных таежных озер мощные отложения озерного ила — сапропеля. Озера зарастают осокой, тростником, рогозом, телорезом. Подходы к берегам затруднены: много трясины и сплавин. Озера заморные, кроме карасей, другой рыбы нет. Лесные дороги приведут и далее — к северным берегам озер Грязного, Батарлыги, Дувана, входящих в систему Андреевского озера.

За д. Субботиной Тура вновь круто подворачивает к тракту, который, огибая речную излучину, подходит к с. Мальково — центральной усадьбе специализированного овощеводческого совхоза. На его полях выращивается основное количество овощей, поступающих на стол тюменцев: картофель, капуста, столовая свекла, редька, репа, редис, укроп, петрушка, огурцы. В совхозе есть и ферма молочного скота.

У с. Мальково вправо уходит в сторону леса дорога, по которой можно проехать к лесным озерам Кривому, Мостовому, Лиственному, Круглому, приписанным к охотколлективу станкостроительного завода. Можно добраться и до р. Дуван, вдоль нее — к д. Муллаши.

В пойме р. Дуван расположен комплексный заказник областного значения. Его территория идет по Дувану до д. Муллаши и от нее на 5 км вниз по р. Пышме. Всякая охота в заказнике запрещена. На р. Дуван в 1957 году были выпущены бобры, привезенные из Смоленской области. На Дуване есть все условия для нормальной жизни этих ценных пушных зверей: неширокая речка (до 8 м), изобилующая омутами, берега из песка и глины, в которых звери устраивают удобные норы, вдоль берегов — заросли ивняка, осины, в речке много водной и прибрежной растительности. С Дувана бобры качали расселяться вниз по Пышме. В основном для охраны бобров и создан заказник, заодно здесь охраняется водоплавающая дичь.

За с. Мальково влево от тракта уходит объездная дорога к деревням Ошкуковой, Есауловой, Якуши и с. Чикча, а потом она опять выходит на тракт у 25-го километра. Эти деревни расположены на крутом правом берегу Туры. С береговых откосов открываются великолепные виды на широкую пойму, по которой, причудливо извиваясь, течет река и голубеют многочисленные озера.

Село Чикча — центральная усадьба совхоза «Туринский», занимающегося разведением племенного молочного скота черно-пестрой породы. На полях выращивают зерно и картофель для горожан.

Еще несколько дорог уходят через поле к лесу, а потом и сам тракт на 26-м километре вбегает в бор, покрывающий


древние дюны, пологие бугры из белого и буроватого песка, устланного тонким слоем лесного опада — мертвой хвои и сухих веток — и поросшего сухими серыми лишайниками, а в низинах — зеленым мхом. На этих «бугорках», как называет их местное население, почти каждую осень бывает много великолепных боровичков в бурых шапочках, маслят, разноцветных сыроежек и прочих грибов.

Тракт то взбегает на пригорки, то спускается в лощины. Сыпучий песок шуршит под колесами автомобиля. В тихую погоду мельчайшая пыль долго висит в разогретом смолистом воздухе. Неподалеку слева, на границе туринской долины и бора, расположено большое озеро Антоново — старица длиной до 10 км, протокой соединяющаяся с Турой. На его берегах строятся пионерские лагеря, базы отдыха. Один такой лагерь стоит у самого тракта на крутом берегу озера. Южный берег озера высок, обрывист, порос вековыми соснами. Там, где влево от тракта уходит к Туре дорога, стоит дом егеря судостроительного завода, к охотколлективу которого приписано озеро Антоново.

В пойме Туры расположено еще несколько крупных озер (Сусоровское, Петровское, Барское, Матюшино) и много мелких, часто безымянных. Озера расположены среди пойменных лугов, берега во многих местах заросли ивняком, осиной, березой. Все они заморные, и в них, кроме карася и гольяна, другой рыбы нет. В годы же с высоким половодьем вода из Туры заливает озера, обновляя в них воду и рыбное население, из реки заходят щуки, окуни и другая рыба, обычно гибнущая в первую же зиму от замора.

В полутора километрах справа от тракта находится озеро Большой Нарык, приписанное к охотколлективу судостроительного завода, так же как и расположенное неподалеку озеро Малый Нарык и пойменные озера Матюшино, Антоново, Курчинское, Ретошное. Большой Нарык — одно из крупнейших озер в окрестностях Тюмени. Ширина его около 2 км, длина — чуть более 4 км. Озеро окружено великолепным сосновым бором. Берега мало изрезаны заливами, во многих местах они заболочены и подходы к воде затруднены из-за больших сплавин. Озеро сильно зарастает, как и другие соседние озера в лесу. Вообще же эти озера умирающие, они быстро зарастают и превращаются в болота. Лишь умелое вмешательство человека, проведение мелиоративных работ, углубление дна может задержать естественный процесс заболачивания озер. На западном берегу Большого Нарыка находится база отдыха института природных газов.

В этом месте проходит восточная граница зеленой зоны Тюмени, она идет от с. Чикча по тракту и лесной дороге на Большой Нарык, а потом на юг через леса к тому месту, где раньше была д. Новый Борок.

За озером Антоновым тракт представляет собой наезженную в сыпучем песке дорогу. Слева, на краю коренного берега Туры, высокие сосны, справа по песчаным буграм на месте вырубок тянутся посадки молодого леса. Километра через два появляется асфальтированная дорога, ведущая к пионерским лагерям «Красная гвоздика» управления Тюменьстройпуть и имени А. Гайдара треста Тюменьгазстрой. Оба они расположены в сосновом бору на берегу озера Матюшино, Лагерь «Красная гвоздика» построен недавно. Светлые корпуса хорошо вписываются в окружающий бор.

Через 2–3 километра — д. Криводанова (сами жители называют ее селом). Это последний населенный пункт Тюменского района на правом берегу Туры. Около трех десятков домов вытянулось в одну улицу вдоль берега, за околицей видны небольшие поля. В центре деревни обелиск с надписью: «От благодарных потомков с. Криводаново. 1975». На нем почти столько же фамилий, сколько домов в деревне. На обелиске несколько фамилий Криводановых. Их предки осели тут первые и дали название деревне.

В д. Криводановой теперь фактически заканчивается Старый Тобольский тракт. Раньше он шел по пойме реки к Туре, где была переправа в с. Созоново. Теперь от д. Криводановой уходят дороги вправо к Пышме, лесная хорошо наезженная дорога вдоль которой приведет к д. Муллаши и выйдет на 25-м километре на Сибирский тракт в районе пос. Винзили.

От деревень Субботиной, Криводановой и с. Мальково тюменские туристы ходят в пешие и лыжные походы через леса к озеру Андреевскому, вдоль р. Дуван к д. Муллаши и пос. Винзили. Из Тюмени до него регулярно ходят автобусы.

Наиболее известен маршрут от д. Криводановой к пос. Винзили. Он проходит по живописным местам — лугам, лесам, берегам речек и озер. Маршрут не сложен и доступен в любое время года, кроме тех редких лет, когда сильно разливается Пышма и затопляет свою пойму. Протяженность маршрута около 35 км.

По пути на левом берегу Пышмы встречается турбаза «Криводаново» объединения Сибкомплектмонтаж, пионерлагерь завода АТЭ, базы отдыха управления связи, радиоцентра и других учреждений и предприятий Тюмени. Дорога проходит в пойме Пышмы, огибает многочисленные озера-старицы разной величины, обрамленные ивняком и тростником. Ближе к д. Муллаши появляются поля, сенокосы на осушенных болотах, выпасы. Муллаши — одно из отделений госплемзавода «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья (пос. Московский на одноименном тракте).

В Муллашах дорогу пересекает р. Дуван. Она здесь делает крутые излучины, прежде чем влиться в Пышму. От деревни можно пройти прибрежной дорогой вверх по Дувану к Андреевскому озеру и пос. Боровский.

За д. Муллаши развилка дорог. Одна ведет через лес к 25-му километру Сибирского тракта. Другая (левая) идет вдоль Пышмы к д. Знаменка мимо многочисленных баз отдыха, пансионатов, пионерлагерей к пос. Винзили. По пути встречаются боры разных типов, низины, заросшие березой, осиной, черемухой, ивняком, рябиной. В лесу много грибов и ягод.

Другой туристский маршрут проходит по правому берегу Пышмы. Туристы от д. Криводановой идут к реке и переправляются через нее. Ширина реки здесь достигает 30 м,


в реке много омутов. На правом берегу — хорошо наезженная дорога, которая то подходит к Пышме, то огибает многочисленные старицы, пересекает леса и лесопосадки на месте старых вырубок. Примерно в районе бывшей д. Новый Борок у реки появляются следы работы бобров: поваленные осины, пни с характерной заостренной верхушкой и следами звериных зубов. Самих бобров увидеть трудно.

На маршруте встречается узкая р. Черная, берега ее заросли ивняком, осиной, тростником. Вода в речке действительно черная, так как она берет начало из болот, а вода из торфяников окрашена гуминовой кислотой в темный цвет.

Километров через 5–6 от р. Черной на берегу Пышмы находится небольшая д. Железный Перебор, в ней всего 7 домов. Здесь есть колодец с хорошей водой. В деревне на братской могиле поставлен памятник борцам резолюции — красногвардейцам, задержавшим в июле 1918 года у переправ через Пышму рвавшихся к Тюмени белочехов и белогвардейцев.


Через 10–12 км — с. Богандинское (Килки), за ним дорога выходит на Сибирский тракт у 30-го километра. Отсюда можно уйти в пос. Винзили и уехать автобусом в Тюмень.

От д. Железный Перебор можно дойти по хорошей дороге до рабочего пос. Богандинского (15–17 км). Справа от дороги находятся лесные озера Большое и Малое Албынское, приписанные к охотколлективу УВД Тюмени.


## Сибирским трактом до Ялуторовска

Сибирским трактом тюменцы называют часть Транссибирской автомагистрали, идущей от Тюмени на Ялуторовск. До 1838 года тракт проходил через Тобольск, а потом — через Ялуторовск. Это сократило путь в Сибирь почти на 250 верст. Тракт сначала был почтовым и торговым, вскоре по нему стали пересылать пешком и в конных экипажах ссыльных, по тракту шли и ехали многочисленные добровольные переселенцы в Сибирь, искавшие здесь земли и лучшей доли.

Несмотря на государственную важность и интенсивное использование, тракт был в плохом состоянии: узок, ухабист зимой, пылен и грязен летом. Ремонтировали его только к приезду губернатора или по приказу местного начальства, если оно, проезжая через уезды, вываливалось из экипажа на ухабах и рытвинах. До сих пор кое-где в пределах Ялуторовского района видны справа участки старого тракта.

В 1965–1968 годах Сибирский тракт был реконструирован, выпрямлен, тогда же был построен железобетонный мост через р. Пышму, виадук через Транссибирскую железную дорогу, уложен асфальт.

Расстояние по Сибирскому тракту измеряется от центра Тюмени — от почтамта.

За железнодорожной веткой, идущей от ст. Войновка к моторному заводу и нефтеналивной станции, начинаются леса зеленой зоны Тюмени. У автозаправочной станции и поста ГАИ (на 11-м километре) справа на щите помещена карта-схема зеленой зоны, которая тянется до 30-го километра вдоль Сибирского тракта. Вскоре тракт по виадуку пересекает железную дорогу Тюмень — Тобольск — Сургут — Нижневартовск — Уренгой.

Через 2 км слева у лесной дороги указателем отмечен въезд в зону отдыха Ленинского района Тюмени и моторного завода, которая расположена на северном берегу озера Андреевского. Это самый большой водоем в окрестностях Тюмени. Собственно, это не озеро, а система озер — Андреевского, Грязного, Батарлыги, Дувана, Казаринова, соединенных широкими протоками. Общая площадь водоема около 30 кв. км. В озера впадает несколько ручьев, а вытекает только одна р. Дуван.

В зоне отдыха чистый, покрытый мелким песком пляж длиной более полукилометра, шириной в сотню метров. Глубина озера медленно увеличивается, достигая 5–6 м, на дне залегают мощные отложения озерного ила — сапропеля. Вода пресная, чистая, слегка зеленоватая. К берегу озера подходит сухой сосновый бор, манящий прохладой, тишиной, смолистым ароматом, летом в бору много земляники и грибов.

В озере живут серебристый и золотой карась, гольян, ерш, плотва, щука, различные водные насекомые, моллюски. Сюда можно приезжать с учениками на экскурсии, изучать животный и растительный мир озера, собирать богатый материал для уроков ботаники и зоологии.

На западном берегу озера ведется добыча песка для строек Тюмени. Озеро Андреевское приписано к Тюменскому межрайонному обществу охотников, охота разрешается


только в определенное время года по охотничьим билетам. Первый и второй плесы озера Андреевского (у пос. Боровский) приписаны к обществу рыбаков моторного завода.

На Андреевском озере еще в глубокой древности жили люди. Об этом рассказали раскопки, проведенные впервые 100 лет назад тюменским ученым-краеведом И. Я. Словцовым. И теперь каждое лето на берегах озера ведут раскопки древних поселений студенты и научные сотрудники Уральского и Тюменского университетов. Найдены остатки стоянок лесных жителей каменного века (5 тыс. лет назад) и более позднего времени — эпохи бронзы и раннего железа (2 тыс. лет назад). Часть найденных предметов быта и орудий охоты хранится в Тюменском областном краеведческом музее. Южный берег озера Андреевского АН СССР объявила археологическим заповедником. Самовольные раскопки археологических объектов запрещены.

Часто на озере Андреевском можно видеть взлетающие и приводняющиеся гидросамолеты — здесь уже 50 лет работает гидропорт. Гидросамолеты связывают областной центр с поселками, расположенными на берегах многочисленных северных озер и речек, доставляют туда грузы, почту, пассажиров.

На западном берегу озера расположен поселок городского типа Боровский. Он начал расстраиваться с нескольких домиков у железнодорожного разъезда, построенного в 1912 году. В 30-е годы в окрестностях поселка были разведаны торфяные болота «Боровое-I и II», вскоре начали здесь добывать торф для Тюменской электростанции и строить поселок. В годы войны сюда проложили узкоколейку — торфа надо было много, ведь потребность в электроэнергии увеличилась: в Тюмени вступали в строй эвакуированные с запада промышленные предприятия. Теперь на Боровском торфопредприятии добывают торф в основном для нужд сельского хозяйства — на удобрение.

На юго-восточной окраине пос. Боровского в летнее время работает детская железная дорога, протянувшаяся четырехкилометровой дугой вдоль берега озера. На железной дороге четыре станции: Юность, Солнечная, Лесная, Приозерная. Обслуживают дорогу ученики 6–8 классов, которые учатся в кружке юных железнодорожников при Дворце культуры железнодорожников в Тюмени.

От пос. Боровского туристы могут пойти в пеший поход вокруг озера Андреевского, отправившись в путь от детской железной дороги, или, перейдя через дамбу на первой перейме, пойти к поселку Андреевскому на северном берегу, а потом в обход озера Чап-куль к с. Мальково на Туре и вернуться в Тюмень рейсовым автобусом.

С юга и востока к озеру Андреевскому подходит бор, простирающийся на север до р. Туры, на юг и восток — до р. Пышмы. Бор расположен ка невысоких песчаных холмах. Часто в понижениях встречаются болота разного типа — сфагновые, зеленомошные, пушицевые, есть и небольшие озера — Картыма, Бугринское. На солнечных полянах в бору зреет земляника, в понижениях — брусника и черника, много грибов — белых, груздей, разноцветных сыроежек, волнушек.

На 21—25-м километрах обычно уходят в лес грибники, приезжающие сюда рейсовым автобусом, идущим из Тюмени до пос. Винзили.

У 25-го километра влево идет лесная дорога к д. Муллаши на р. Пышме. По ней можно проехать к д. Криводановой на р. Туре и по Старому Тобольскому тракту вернуться в Тюмень. Вдоль лесной дороги есть грибные места.

Бор подходит к пос. Винзили, расположенному в том месте, где железная дорога пересекает Пышму. Интенсивно начал застраиваться поселок в годы первой пятилетки, когда тут была построена лесоперевалочная база. Лес рубили по берегам и сплавляли по Пышме, вытаскивали из воды и грузили в вагоны, здесь же резали шпалы. В 50-е годы в пос. Винзили создали Пышминский лесокомбинат. У въезда в поселок в 60—70-е годы построены заводы стекольный и силикатных изделий, выпускающий кирпич для строек Тюмени. Оба завода работают на местном сырье: рядом находится богатое месторождение строительных песков.

Окрестности пос. Винзили очень живописны в любое время года. Левый берег Пышмы покрыт сосновым бором, часто смешанным с березой и осиной. Зимой по выходным дням сюда приходит из Тюмени поезд «Снежинка», Любители лыжных прогулок приезжают побродить по заснеженному бору, покататься с горок. На левом берегу ниже Винзилей построены многочисленные пансионаты, пионерские лагеря, базы отдыха предприятий Тюмени.

От Винзилей туристы ходят в походы вдоль Пышмы к д. Криводановой и р. Туре, а также на юг вверх по Пышме к с. Червишево. По пути встречаются сухие боры и заболоченные леса, болота, озера, живописные поляны. Летом тут много певчих птиц, не остается без птиц лес и зимой: в большом количестве встречаются дятлы, сороки, поползни, синицы. Зимой можно встретить следы зайцев-беляков, а также белок, лисиц, лосей, лесных мышей и других животных.

Пышма теперь стала мелкая и совсем неширокая: не более 20 м в межень (в пору летнего маловодья), но весной она спешит наверстать упущенное, наполняется водой, часто выходит из берегов и широко разливается по пойме. Только верхушки ивовых кустов торчат из воды. В долине Пышмы много озер-стариц, оставшихся на месте древних русел реки. Они различны по размерам, многие совсем заросли и превратились в болота.

На тридцатом километре заканчивается зеленая зона Тюмени. Слева от тракта за Пышмой — с. Богандинское, имеющее и другое название — Килки. Когда-то тут была почтовая станция. На постоялом дворе за год останавливалось от 8 до 10 тысяч лошадей, перевозивших грузы по Сибирскому тракту. Многие мужчины служили ямщиками и уходили со своими подводами далеко за пределы Тобольской губернии.

Жители с. Богандинского участвовали в Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева, а когда народный вождь был схвачен и началась расправа с его сторонниками, тобольский губернатор Д. Чечерин приказал поставить у околицы села для устрашения населения виселицу, четвертовальные колеса и глаголь. Эти орудия казни стояли более полугода.

С 14 по 20 июля 1918 года в районе с. Богандинского шли ожесточенные бои между отрядами красногвардейцев, защищавшими Тюмень, и белыми войсками, наступавшими от Ялуторовска.

От с. Богандинского можно пройти к д. Железный Перебор, расположенной в 15 км ниже по р. Пышме на ее правом берегу. В деревне похоронены красные бойцы, погибшие в боях летом 1918 года у с. Богандинского. Леса в окрестностях этих селений еще до сих пор хранят следы боев 60-летней давности: в зарослях можно найти воронки от снарядов, остатки окопов.

На 32-м километре тракта лесная дорога ведет влево к озерам Водорезному, Богандинскому, Большому и Малому Албынскому, которые приписаны к охотколлективу УВД. В лесу есть несколько мелких стариц, которые летом почти высыхают и зарастают травой. По их берегам много старых засохших ольх, где в дуплах живут дятлы и скворцы. Некоторые деревья превращены в настоящие птичьи общежития: в одном дереве можно насчитать до 3–5 дупел на разной высоте, и в каждом живет семья скворцов.

Летом в лесу можно увидеть бурундуков. Эти любопытные полосатые зверьки часто взбираются на деревья и из-за стволов тайком наблюдают за людьми, а в случае опасности со свистом бросаются наутек, задрав пушистый хвостик, и быстро скрываются в своих подземных убежищах.

Во многих местах между озерами встречаются так называемые парковые леса — изреженные березняки, заросшие густой травой.

Там, где тракт начинает подниматься на виадук через Транссибирскую железную дорогу, он пересекает небольшую р. Кыштырлу, текущую по заболоченной низине к озерам. Берега речки густо поросли черемухой и черной ольхой. Особенно выделяется ольха, ее черные стройные стволы высоко поднимаются над трясиной. Ольха всегда растет по берегам рек, влажным низинам да болотам, где много воды, она укрепляет берега речек, не давая им затянуться илом, сохраняет родники, бьющие из земли. Ольховые шишки, собранные осенью и зимой, используются в народной и научной медицине для лечения многих болезней. Дрова из ольхи незаменимы для приготовления копченостей — рыбы, мяса, ольховый дым придает копченым продуктам своеобразный вкус и неповторимый аромат. В ольховые мягкие стружки упаковывают яблоки, груши, яйца, а древесина используется для разных поделок.

За железной дорогой также тянется болото, густо заросшее ольхой, ивняком, березой.

Тракт поднимается на пригорок, березы сменяются сосновым бором, на опушке которого раскинулся пос. Богандинский. Он расположен между трактом и железной дорогой. Справа от тракта построен комбинат строительных материалов, снабжающий сельские стройки железобетонными деталями, керамзитовым гравием, стеклопрофилитом.

В окрестностях поселка, у самой границы двух районов — Тюменского и Ялуторовского, проходят трансконтинентальные нефтепроводы с тюменских месторождений Самотлор — Курган — Альметьевск, Самотлор — Курган — Куйбышев и газопровод Уренгой — Сургут — Тюмень — Челябинск.

На 42-м километре указатели оповещают, что тракт пересек границу Тюменского и Ялуторовского районов. Сразу же справа открывается большая поляна, поросшая крапивой, посреди поляны — одинокий могучий тополь. Еще сравнительно недавно здесь была небольшая деревня, жители которой переселились в другие окрестные деревни и села.

Дорогой, идущей влево, можно проехать к дачному поселку железнодорожников у разъезда Тугарский. Там в лесах бывает много грибов. Вправо от тракта дорога ведет к д. Княжевой, от которой можно проехать к деревням Головиной и Онохиной, что стоят на правом берегу Пышмы, и выехать на Червишевский тракт.

Дальше Сибирский тракт идет к Ялуторовску через обширную равнину, поросшую березовым лесом с примесью осины, черемухи, ивы, шиповника, боярышника и сильно заболоченную — то и дело болотный тростник шумит у самой дорожной насыпи. В лесах есть несколько больших и малых озер, но многие из них зарастают травой, заболачиваются. Все озера получают воду от тающих снегов и атмосферных осадков, поэтому их размеры и глубины значительно меняются. Озера заморные, и в них редко водится какая-либо рыба, кроме карася.

Большие массивы пашни встречаются вдоль тракта только у д. Киево и за с. Беркут. И не удивительно: в Ялуторовском районе только один из каждых шести гектаров территории занят пашней, остальные пять — лесами и кустарниками, лугами и пастбищами, озерами и болотами.

На Ялуторовских пастбищах пасутся многочисленные стада молочного и мясного скота, сенокосы обеспечивают их на зиму доброкачественным сеном. На лугах и в лесах паркового типа растут разнообразные травы, на квадратном метре можно найти от 10 до 80 видов.

Молочное животноводство начало бурно развиваться в Ялуторовском округе в конце XIX века. Из молока делали масло, которое прославилось на всю Россию и вышло на мировой рынок, его продавали в Турцию, Испанию, Англию. В годы первых пятилеток в Ялуторовске был построен молочно-консервный комбинат — один из первых в СССР. Он работает до сих пор и является одним из лучших предприятий по переработке молока в стране. Его продукция известна за рубежом.

От границы с Тюменским районом тракт проходит по землям совхоза «Ялуторовский», центральная усадьба которого находится в с. Беркут. Деревня Киево (на 53-м километре тракта) — одно из отделений совхоза.

Совхоз «Ялуторовский» — один из первых совхозов, созданных в районе в тридцатые годы. В то время Беркут был небольшим населенным пунктом в 30 дворов, был он грязен и пылен, только высокая, густая крапива озеленяла его единственную улицу. Теперь в Беркуте живет больше тысячи человек. Построен Дом культуры, Дом быта, библиотека, две школы, несколько магазинов, баня, почта, есть филиал сельского профтехучилища, для рабочих совхоза возводятся жилые дома из кирпича.

Совхоз одним из первых начал пахать землю на тракторах — в 1930 году купили трактор «Красный путиловец», «дедушку» современного «Кировца». Теперь в совхозе десятки разнообразных машин выполняют все необходимые в хозяйстве работы.

Вправо от с. Беркут уходит дорога к деревням Черемушки, Мингары, а по старому участку Сибирского тракта можно проехать в деревни Романова, Соснина, с. Зиново и выехать на тракт, идущий из Ялуторовска в Исетский район. Через с. Беркут есть дорога к железнодорожному разъезду и далее в д. Карабаш.

За с. Беркут тракт вскоре поднимается на увал — длинную пологую возвышенность. Это самое высокое место в Ялуторовском районе — около 60 м над уровнем океана. Раньше справа было с. Чукреево, сейчас его нет, остался лишь одинокий ветряк да кучи земли. Жителей переселили а другие крупные населенные пункты, где для них созданы асе необходимые условия для жизни, работы и отдыха.

Слева на вершине гривы — курган, насыпанный в I–V веках до н. э., когда на территории Ялуторовского района жили сарматские племена. Таких курганов в районе много, но они разграблены еще в древности, и ученые не ожидают найти в курганах что-либо неожиданное, новое. Интересен такой факт. Сотрудники Ялуторовского музея памяти декабристов, собирая по деревням предметы старого крестьянского быта, нашли у одной старушки на кухне глиняный чайник с древней росписью. Бабушка хранила в чайнике маринады, не подозревая, что ее посуде около 2 тысяч лет. Несомненно, эта утварь из раскопанного где-то кургана.

С вершины гривы открывается вид на широкую, заболоченную, поросшую ивняком равнину, среди которой кое-где голубеют озера. Это место называют Семиозерками: семь крупных и несколько мелких озер в обрамлении густого тростника лежат на равнине. Озера неглубокие, пополняются водой за счет местного стока, сильно зарастают и заболачиваются. Сюда на гнездовья прилетают дикие утки, кулики, бекасы, чибисы. На юге за болотами виднеются селения Соснина и Зиново, а на востоке за лесом — сооружения Ялуторовска: телевизионный ретранслятор, элеватор.

Во многих местах болота вдоль тракта осушаются и превращаются в высокоурожайные луга. Они огорожены, разделены на загоны, на высоких местах луга орошаются.

За 7 км до Ялуторовска дорога ведет влево к поселку Прогресс, где расположен совхоз «Садовод».

У Ялуторовска — перекресток дорог. Сибирский тракт уходит дальше к Тоболу. Налево — въезд в город Ялуторовск. Сюда приезжают многочисленные туристы из Тюменской и соседних областей, из многих городов нашей страны, чтобы познакомиться с единственным в СССР музеем памяти декабристов.


## В Ялуторовск по железной дороге

За грибами и ягодами, к местам отдыха можно доехать из Тюмени по железной дороге на восток, в сторону Ялуторовска. Эта дорога от Тюмени до Омска была построена в 1910–1913 годах для расширения торговли сибирским хлебом. В годы Отечественной войны и после нее проложили второй путь.

Во многих местах дороги от Тюмени до Ишима уложен так называемый «бархатный путь» — бесстыковые рельсы длиной по 800 метров. На таком пути поезда идут быстро, плавно, снижается шум и вибрация в вагонах.

Пригородный поезд долго идет по юго-восточной окраине Тюмени. Слева хорошо видна новая часть города, построенная на том месте, где 20 лет назад еще были поля и пастбища пригородного колхоза. За тополевыми и березовыми лесополосами справа появляются высотные дома новых микрорайонов Тюмени, которая в этом месте перешагнула через железную дорогу.

Ст. Войновка. Еще 10 лет назад здесь было не более трех запасных путей, а теперь это главная товарная сортировочная станция Тюмени. За станцией начинаются сосновые леса. Молодые густые сосняки в этих местах по осени богаты превосходными маслятами. Справа от дороги находится огромный болотный массив — Боровское торфопредприятие. Вскоре появляются и производственные корпуса Боровской ордена Трудового Красного Знамени птицефабрики. Ближе к пос. Боровскому раскинулся жилой массив птицефабрики — многоэтажные дома со всеми удобствами, спортивный комплекс, с дороги виден его фасад, украшенный мозаичным панно и олимпийскими кольцами.

В окрестностях Боровского бывает много грибов. За ними или идут в сторону Сибирского тракта, или уходят на юго-восток через выработанные торфяники (около 5 км).

За разъездом Озеро Андреевское вновь простираются болота и леса. Часто болота, затянутые зеленой ряской, подходят к самому полотну дороги, у дорожной насыпи никнет под ветром саженный тростник, качаются черно-бурые шишки рогоза.

Через 10 км — ст. Винзили. По выходным дням сюда зимой из Тюмени приходит поезд «Снежинка», на котором приезжают многочисленные любители лыжного спорта. Летом в лесах около Винзилей много грибов. За ними можно идти в любую сторону от железной дороги. Маслята, сыроежки, волнушки, белые, подосиновики, подберезовики, грузди и многие другие во всякое лето ждут сборщиков в укромных местах леса. На солнечных полянах созревает душистая лесная земляника, на болотах и понижениях — брусника и черника.

За пос. Винзили железная дорога пересекает р. Пышму и небольшую р. Кыштырлу. С высокой насыпи видны простирающиеся по обе стороны дороги суходольные и заболоченные


луга, заросшие тальником и осиной, многочисленные озера-старицы.

Проезжая по железной дороге от Тюмени до Ялуторовска, надо помнить, что путь проходит через места жестоких боев, гремевших здесь 60 лет назад, в годы гражданской войны. В июле 1918 года вдоль дороги с боями отступали разрозненные, малочисленные отряды молодой Красной Армии. Десять дней у берегов Пышмы шел бой. Получив приказ об отступлении, оставшиеся в живых бойцы взорвали мост через Пышму и ушли на запад на соединение с главными силами Красной Армии.

В 1919 году этот мост вновь разрушили колчаковцы, отступая на Ялуторовск. На восстановлении моста тюменские железнодорожники провели первые свои коммунистические субботники.

На окраине пышминской поймы железную дорогу по виадуку пересекает Сибирский тракт. За ним вновь начинаются сосновые леса, тянущиеся до рабочего пос. Богандинского с одноименным разъездом. За поселком начинаются поля и луга. У разъезда Тугарский расположен дачный поселок тюменских железнодорожников. В березняках вокруг разъезда в конце лета множество сухих и сырых груздей, собирать их приезжают жители Тюмени и окрестных деревень. Особенно хорош сырой груздь, покрытый по краю шляпки нежнейшим белым пухом и обсыпанный росой.

Дальше к Ялуторовску поезд идет по широкой заболоченной равнине, кое-где покрытой березовыми и осиновыми лесами с подростом из ивы, черемухи, шиповника, боярышника, заросшие густой травой. То и дело дорога пересекает осоковые болота, огромные тростниковые займища, озера сверкают на солнце, до самого горизонта уходят зеленые луга. Поезд делает остановки у разъездов Беркутский и Кавдык. Справа от дороги километрах в 3–5 проходит Сибирский тракт, а слева на десятки квадратных километров по водоразделу рек Туры, Пышмы и Тобола простирается Авазбакиевская лесная дача — сложный комплекс сухих боров, березово-осиновых лесов, обширных труднопроходимых болот, бескрайних лугов, многочисленных больших и малых озер. Населенных пунктов там мало, но зато какой простор птице и зверю!

Вскоре за разъездом Кавдык уже видны сооружения города Ялуторовска — элеватор с комбикормовым заводом, телеретранслятор. Поезд подходит к вокзалу. Он построен еще до революции и похож на старые вокзалы других городов вдоль Транссибирской магистрали.

На здании вокзала, украшенном каменными кружевами, укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что 17 августа 1919 года Ялуторовск был освобожден от колчаковцев Первым Путиловским кавалерийским стальным полком под командованием Емельяна Бабкина. Полк неожиданно для колчаковцев, занятых эвакуацией имущества, награбленного в Тюмени, ворвался в Ялуторовск, захватил вокзал и железнодорожные пути.

Сразу за вокзалом начинается долина Тобола. Издалека виден железнодорожный мост, обширная пойма реки, изрезанная старицами, заросшая тальником, кое-где распаханная под посевы сельскохозяйственных культур. По долине в обрамлении ивняка спокойно течет Тобол, чье начало на Тургайском плато в степях Казахстана.


## По Червишевскому (Исетскому) тракту

Прямо на юг от Тюмени уходит Червишевский (Исетский) тракт. Еще недавно это была обычная грунтовая дорога,


пыльная и извилистая, почти непроезжая в непогоду. Теперь тракт реконструирован: спрямлены крутые повороты, уложен асфальт, на открытых местах посажены деревья.

Сразу за городом тракт пересекает поля государственного племенного завода «Тополя», принадлежащего НИИСХ Северного Зауралья, главная усадьба которого находится в пос. Московский по одноименному тракту. Примерно у третьего километра слева открывается вид на новостройки юго-западной окраины Тюмени — микрорайоны 1, 2, 3. Их многоэтажные дома эффектно смотрятся на просторной равнине.

У опушки соснового бора приютилась д. Патрушева. Уходящая вправо дорога приведет в с. Комарово, к которому вплотную подходит бор. В лесах у этих селений февральской ночью 1921 года собрались кулацкие отряды, подошедшие от С. Червишево. Они готовились штурмовать Тюмень и ждали от своих сообщников в городе условного сигнала о начале совместных действий. Но Губчека раскрыла заговор и накануне дня восстания арестовала его участников. Кулацкие банды отошли от Тюмени.

По дороге через с. Комарово можно выехать на Московский тракт у д. Дербыши или проехать влево в леса у д. Падериной.

За д. Патрушевой начинаются леса зеленой зоны. Они тянутся вдоль тракта на 20 км до р. Пышмы. Вокруг Тюмени такая зона тянется на 20–30 км и занимает площадь более 65 тысяч га лесов, лугов, болот, полей, озер. Отсюда поступает в город чистый, свежий, обогащенный кислородом воздух, сюда приезжают отдохнуть горожане. Кроме того, леса зеленой зоны Тюмени имеют водоохранное значение, так как они расположены по берегам рек Туры и Пышмы. Леса и лесные болота зимой и весной запасают снег и воду, которая летом питает наши реки.

Леса зеленой зоны относятся к первой группе лесов и особо тщательно охраняются. В них запрещены все рубки, кроме рубок ухода, запрещена охота на зверей и птиц, разработка месторождений полезных ископаемых без специального разрешения.

В военные годы леса вокруг Тюмени рубили на дрова для города, отправляли на шахты и рудники как крепежный материал, в виде шпал — на железные дороги. Вот почему леса зеленой зоны сравнительно молоды — деревьям по 40–60 лет, и лишь кое-где есть участки более зрелого леса. Они выросли из лесного подроста, оставленного при рубках в годы войны. Только в 1960 году эти леса были включены в зеленую зону Тюмени, и на них распространился охранный режим.

В лесах вдоль Исетского тракта много ягод и грибов. Именно отсюда поступают на тюменский рынок первые грибы.

На 10-м километре тракта — кордон лесной охраны. Здесь есть колодец. Совсем рядом слева в лесу ведутся разработки торфа Боровским торфопредприятием.

На 11-м километре влево уходит бетонная дорога к озеру Лебяжьему, между нею и трактом находится озеро Тулубаево (Тулубай). Это типичные непроточные таежные или урманные озера с заболоченными берегами. Они окружены густым сосновым и березовым лесом. Летом подойти к воде можно только в немногих местах, где берег не заболочен. В озерах водится золотой и серебряный карась, гольян, чебак.

Обычно от 11-го километра тракта отправляются в тренировочные


походы начинающие туристы. Маршруты здесь легкие и длятся один день.

Один маршрут начинается от Исетского тракта и до озера Лебяжьего проходит по бетонной дороге (около 4 км). Потом туристы сворачивают вправо на лесную дорогу, обходят озеро Лебяжье с юга и идут через леса и торфяные поля к пос. Боровский на железной дороге Тюмень — Ялуторовск. Оттуда рейсовым автобусом возвращаются в Тюмень. Протяженность маршрута около 15 км. Почти весь он проходит по лесной хорошо наезженной дороге.

Другой маршрут также начинается от 11-го километра тракта и вначале совпадает с первым. Не доходя до озера Лебяжьего, маршрут круто поворачивает на юг, обходит с востока озеро Тулубаево и через лес и болото ведет к р. Пышме. От дома егеря на берегу Пышмы туристы идут по хорошо наезженной лесной дороге вдоль пионерских лагерей к тракту и выходят на него у 19-го километра. Протяженность маршрута около 20 км. Он несколько труднее первого и осложнен тем, что по пути встречается довольно обширное болото, труднопроходимое после дождей.

В лесу много певчих птиц, водятся белки, зайцы, иногда удается увидеть лося. Часто встречаются «кузницы» дятлов, где они лущат сосновые шишки и достают семена.

Летом по маршруту можно собрать гербарий местных растений, заготовить лекарственные травы.

Справа в 3–5 км от Исетского тракта в лесу находятся два озера — Большой и Малый Тараскуль. Поворот на первое озеро на 14-м километре, на второе — на 17-м. Оба озера расположены в хвойно-березовом лесу, берега почти сплошь заболочены.

Площадь их сильно меняется в течение лета, но в среднем Большой Тараскуль занимает около 1,3 кв. км, Малый — около 1 кв. км. На дне озер мощные (до 7 м) отложения озерного ила — сапропеля.

На Большом Тараскуле более 20 лет работает детский санаторий, а на Малом в марте 1977 года начал прием больных первый в Тюменской области курорт, где лечат сапропелем и минеральной водой, добываемой тут же из-под земли.

В 50-е годы на юге нашей области проводились поиски нефти и газа. Попутно были найдены минеральные воды, залегающие на глубине около 1,5 км. Впоследствии стало ясно, что найдено подземное море минеральных вод, занимающее площадь 3,5 млн. кв. км. Простирается оно от восточных склонов Урала до Енисея и от Северного Казахстана до Карского моря. В каждом литре воды, поступающей из Тараскульской скважины, содержится до 6 г солей, температура ее около 40°. Это хорошая лечебная и столовая вода. Она солоновата на вкус из-за наличия хлористого натрия, много в ней солей калия, кальция, магния, железа, содержится бром, йод, фтор, борная кислота и другие вещества. Эта вода на пивоваренном заводе в Тюмени газируется, разливается в бутылки и поступает в продажу под названием «Тюменская № 1».

Курорт «Тараскуль» расположен в густом сосновом бору.

На 18-м километре влево лесная дорога ведет к пионерским


лагерям предприятий Тюмени, построенным на левом высоком солнечном берегу Пышмы под защитой бора. Тысячи детей отдыхают здесь каждое лето, купаются в Пышме, которая в жаркие дни прогревается до самого дна, загорают, собирают душистую боровую землянику, грибы, ходят в походы.

У поворота дороги начинаются туристские пешеходные и лыжные тренировочные маршруты вдоль Пышмы к пос. Винзили у пересечения реки с железной дорогой на Ялуторовск. Протяженность маршрута около 30 км. Он несложен, так как проходит по ровной местности, по пути встречается несколько неглубоких оврагов. Приехать сюда можно автобусом, идущим с автовокзала на Червишево, Леваши, Костылево.

По пути встречается гора Караульная — крутой берег реки Пышмы в зоне лагерей. С горы видны заречные дали. Дорога несколько раз подходит вновь к Пышме и озерам, пересекает болота, луга, леса.

Справа от тракта на берегу реки построено экспериментально-производственное рыбоводное хозяйство «Пышма», специализирующееся на выращивании некоторых видов рыб — зеркального карпа, белого амура, толстолобика, буффало — в прудах с теплой минеральной водой, поступающей из скважины.

На 20-м километре тракт пересекает р. Пышму. Ширина ее здесь около 30 м. В этом месте заканчивается зеленая зона Тюмени. На правом берегу реки расположено старинное сибирское с. Червишево, именем которого и называют проходящий тут тракт. Селу около 300 лет — это одно из первых сельскохозяйственных поселений, основанных русскими в окрестностях Тюмени. Уже 100 лет назад Червишево было большим селом, где жило около 500 человек. В селе находились волостное правление и часовня. Крестьяне кроме земледелия занимались ремеслами — делали на продажу сани, телеги, деревянную посуду, сундуки, бочки, ящики, далеко славились и червишевские изделия из липового мочала — веревки, рогожи, кули и особенно решета для просеивания муки.

У крестьян и местной интеллигенции были тесные связи с тюменским пролетариатом, и когда весной 1906 года подпольную типографию в Тюмени стало держать опасно, ее переправили в Червишево и установили в омшанике (помещение для зимовки пчел) учителя школы. А в декабре 1906 года по секретному приказу тобольского губернатора у червишевских крестьян изъяли огнестрельное оружие: власти боялись, что они объединятся с рабочими Тюмени и поднимут восстание.

В июле 1918 года у села Червишево проходила линия обороны Тюмени от белочехов и белогвардейцев, наступавших со стороны Кургана. Красногвардейские отряды стойко держались, и только когда белогвардейцы взяли Ялуторовск и послали сюда подкрепления, то смогли 19 июля захватить село и переправы через Пышму.

Сильные бои у с. Червишево и вдоль тракта на Тюмень проходили в августе 1919 года, когда колчаковские войска отходили под натиском красных отрядов. 22-й и 23-й полки 3-й Красной Армии 6–8 августа очистили от колчаковцев деревни, расположенные вдоль Пышмы и дороги к Тюмени, обеспечив быстрый захват города.

В 1923 году в с. Червишево был организован один из первых в Тюменской области совхозов. Это был совхоз-агропункт, который должен был показать местным крестьянам преимущества государственных сельскохозяйственных предприятий. В 30-е годы в селе был создан колхоз и машинно-тракторная станция (МТС).

Теперь Червишево — центральная усадьба крупного молочно-картофелеводческого совхоза.

Сразу за селом вправо уходит дорога к деревням Большие Акияры, Другановой, Черной речке, Мичуриной, Костылевой и далее в с. Заводоуспенское, находящееся уже на территории Тугулымского района Свердловской области. Этой же дорогой можно проехать на Московский тракт и с. Успенское. Дорога пересекает несколько речек — притоков Пышмы: Друганову, Черную, Балду, Чаплык. Самая длинная из них — Балда. Она неширокая, но извилистая и весь свой 45-километровый путь течет по лесам и болотам. Густые сосновые и еловые леса с примесью березы, осины и ольхи простираются по ее берегам. Леса славятся обилием грибов и ягод. В апреле на лесных полянах за Балдой еще можно послушать тетеревов на токовищах и наблюдать их брачные спектакли. На речке и болотах на перелете останавливаются утки различных пород, журавли, гуси. Многие остаются здесь на гнездовье.

Среди деревень в своем роде интересна д. Черная речка. Это одна из немногих сибирских деревень, где существовало крепостное право и крестьяне были собственностью помещика. В конце XIX века владельцы усадьбы Панфиловы создали в деревне ферму породистого крупного рогатого скота, а в 1866 году открыли первую в Сибири маслобойку. В д. Черной речке зародилось прославившееся в последующем сибирское маслоделие. Сразу после установления Советской власти в Тобольской губернии имение было объявлено государственной собственностью, и в 1923 году здесь открыли совхоз «Черная речка». Это была зоотехническая агробаза по разведению племенного молочного скота, она имела 1500 га сельхозугодий. Еще в прошлом веке в деревне были устроены большие пруды, сохранившиеся и поныне. Теперь в них совхоз «Червишевский» разводит рыбу.

От 23-го километра Червишевского тракта, повернув влево, можно проехать в д. Онохино, центральную усадьбу утководческого совхоза «Пышминский», и далее вдоль Пышмы на деревни Головину, Княжеву, Песьянку и выехать на Сибирский тракт у пос. Богандинский. На пути лежат речки Цынга и Карга.

В истории области д. Онохина известна тем, что ее уроженец крестьянин Алексей Трусов в 1857 году сконструировал и установил на здании Тюменской городской думы (теперь областной краеведческий музей) башенные часы-куранты, за которые в 1871 году на выставке в Тюмени получил Малую серебряную медаль. Часы сохранились до сих пор и до недавнего времени были в рабочем состоянии и даже отбивали время каждые четверть часа.

В пойме р. Пышмы от устья Балды до д. Онохиной расположен Червишевский комплексный заказник областного значения. В заказнике охраняются речные бобры, которых завезли сюда в 1957 году из Смоленской области, и водоплавающая дичь. Охота на Пышме и на 200 м по обоим берегам запрещена, а косьба сена, пастьба скота разрешается только в определенные сроки и строго нормируется.

За с. Червишево тракт поднимается на увал. Остановитесь на его вершине и осмотритесь. Это самое высокое место над уровнем моря в Тюменском районе — 120 метров. Отсюда видна Тюмень, хотя до нее не менее 30 км.

Дальше тракт вновь идет через леса. Слева находится огромное, тянущееся на десятки километров к р. Пышме Курицынское болото, по которому течет р. Цынга. Вскоре под горкой появляется с. Леваши, где находится лесозаготовительный пункт Тюменского мехлесхоза. Лесные владения пункта простираются на 49 тыс. га, В селе есть клуб, магазины, школа. На р. Цынге, берущей начало в болотах южнее села, построена плотина, получился большой пруд — настоящее украшение лесного села.

За Левашами дорога идет вправо, в глубь лесных кварталов, в урочище Белый и Амосовский рям. Рям — это огромное болото, покрытое белым (сфагновым) мохом, заросшее низкорослой искривленной сосной. Сюда тюменцы приезжают за грибами, брусникой, клюквой.

По Исетскому тракту многие ездят в окрестности с. Шорохово, что в Исетском районе. Там в березняках в конце лета бывает великое множество груздей. Их везут оттуда корзинами, ведрами, машинами.


Основные автобусные маршруты из Тюмени


Московский тракт

Междугородные

№ 363. Тюмень — Сухой Лог

№ 362. Тюмень — Асбест

№ 361. Тюмень — Каменск-Уральский

№ 340. Тюмень — Свердловск

№ 362. Тюмень — Пышма

№ 208. Тюмень — Талица

№ 207. Тюмень — Камышлов

№ 205. Тюмень — Заводоуспенка

Местные

№ 111. Тюмень — Зырянка

№ 110. Тюмень — Успенка

№ 109. Тюмень — Ушакова

Городские

№ 21. 3-д медоборудования — пос. Московский


Ирбитский тракт

Междугородные

№ 211. Тюмень — Ирбит

№ 209. Тюмень — Туринск Местные

№ 127. Тюмень — Горьковка

№ 126. Тюмень — Кулига Городские

№ 36. Автовокзал — с. Луговое

№ 35. Автовокзал — «Рощино» (аэропорт)

№ 12. Автовокзал — «Рощино»

№ 10. Ж.-д. вокзал — «Рощино»


Салаирский тракт

Междугородные

№ 231. Тюмень — с. Решетниково (через Салаирку)

Местные

№ 125. Тюмень — Новотарманск

№ 106. Тюмень — Салаирка

Городские

№ 34. Ж.-Д. вокзал — пос. Березняки


Велижанский тракт

Междугородные

№ 232. Тюмень — Носырево

№ 225. Тюмень — Тарманы

№ 223. Тюмень — Бухтал

№ 221. Тюмень — Новоникольское

№ 220. Тюмень — Заморозовка

№ 217. Тюмень — Нижняя Тавда

№ 212. Тюмень — Верхняя Тавда

Местные

№ 136. Тюмень — Велижаны

Городские

№ 24. Драмтеатр — пос. Мелиораторов (ММС)


Тобольский тракт

Междугородные

№ 216. Тюмень — с. Покровское

№ 213. Тюмень — Ярково

№ 211. Тюмень — Дубровное

№ 210. Тюмень — Иевлево

Местные

№ 132. Тюмень — Борки

№ 130. Тюмень — Каскара

№ 118. Тюмень — Созоново

Городские

№ 23. Рынок — Ембаево


Старый Тобольский тракт

Местные

№ 131. Тюмень — Мальково

№ 105. Тюмень — Якуши

Городские

№ 8. Ул. Первомайская — Антипино


Сибирский тракт

Междугородные

№ 378. Тюмень — Мокроусово

№ 265. Тюмень — Армизон

№ 263. Тюмень — Омутинское

№ 261. Тюмень — Юргинское

№ 255. Тюмень — Лебедевка

№ 253. Тюмень — Упорово

№ 251. Тюмень — Заводоуковск

№ 250. Тюмень — Ялуторовск

Местные

№ 104, Тюмень — Богандинский

№ 103. Тюмень — Княжево

№ 102. Тюмень — Винзили

№ 101. Тюмень — Боровский


Червишевский тракт

Междугородные

№ 274. Тюмень — Денисово

№ 269. Тюмень — Рафайлово

№ 266. Тюмень — Исетское

№ 221. Тюмень — Курган

№ 202. Тюмень — Шадринск

Местные

№ 117. Тюмень — Онохино

№ 116. Тюмень — курорт «Тараскуль»

№ 115. Тюмень — Костылево

№ 113. Тюмень — Леваши